Замена тормозных дисков: лайфхаки, нюансы и подводные камни

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

• скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
• увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
• значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
• при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Диски с нуля на «ви-брейковые» велосипеды

Велосипедов, на которые можно поставить и ви-брейки и диски, не так много, отсутствие универсальности – существенный недостаток роторов. Поэтому перейти с ободных тормозов на дисковые не так просто, ведь понадобится вносить изменения в конструкцию байка.

Переделка тормозной системы касается колеса. Его втулка должны быть «заточена» под диск, то есть иметь специальные посадочные места под него. На байках с v-brake это обычно не предусмотрено. Здесь можно пойти двумя путями: поставить новое колесо с втулкой под ротор или поменять только втулку. Первый способ проще:

• можно сразу приступать к установке диска;
• нет риска собрать колесо неправильно (самостоятельная переборка);
• не придется дополнительно тратиться на установку новой втулки в мастерской.

При этом новое колесо под диск будет стоить денег, по цене особых различий не будет. Зато по времени покупка сразу собранного колеса – более выгодный вариант.

Качественный дисковый тормозной комплект стоит недешево. Для первой пробы не нужно затеваться с двумя дисками – достаточно сменить систему на передней части. Возможно, диски не оправдают желаний или на практике окажутся не лучше V-brake, так что лучше поэкспериментировать с одним колесом.

На пальцах процедура установки дискового тормоза выглядит так:

1. Поставить калипер на раму через адаптеры.
2. Прикрутить на руль тормозную ручку.
3. Соединить приводной рычаг с калипером через привод (трос или гидролиния) и выровнять его положение.
4. Закрепить ротор на втулку колеса.
5. Поставить колесо.

Важным моментом является регулировка дисковых тормозов. Неправильно или вовсе не настроенный тормоз будет неэффективно работать и мешать передвижению.

Раз диски разделяются на механические и гидравлические, стоит подробнее остановиться на установке и тех и других.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

• Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
• Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

1. Домкрат и баллонный ключ.
2. Ключи на «13» и «17».
3. Ключ гаечный с трещоткой.
4. Большая плоская отвертка.
5. Тонкая плоская отвертка.
6. Струбцина.
7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
8. Молоток.
9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом

Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?

Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.

Для работы понадобятся:

• рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
• ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
• трос;
• кусачки для укорочения троса;
• шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
• хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).

Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.

В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.

Установка механических тормозов: 1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.

2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).

3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.

4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.

5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.

6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.

7. Протянуть трос на калипер.

8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.

Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.

На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.

Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.

В чем суть проточки?

В процессе эксплуатации на поверхности тормозного диска могут появиться едва заметные борозды. Чаще всего они образуются по краям соприкосновения диска и тормозной колодки.

Проточка тормозных дисков дает возможность убрать имеющиеся эффекты и отшлифовать поверхность.

И здесь, как мы уже упоминали выше, необходимо четко знать минимально допустимую толщину диска (это не даст снять лишнее).

А как проблема решалась еще лет 10-20 назад? Автолюбитель снимал неисправные диски и становился у токарного станка (или обращался к профессиональному мастеру).

На полный комплекс работ в среднем уходило около 5-6 часов. При этом необходимо было непросто снять лишний слой, но и правильно сбалансировать диск по отношению к ступице. Одна ошибка могла привести к потере управляемости.

Сегодня все делается более профессионально.

Есть два варианта выполнения работы.

Проточка без снятия.

Здесь в большинстве случаев применяется специальный станок. Его особенность – программирование всех необходимых параметров.

При этом проточка тормозных дисков проводится в автоматическом режиме. Отсутствие необходимости в демонтаже диска с машины ускоряет время ремонта.

Специальные станки выполнены в тяжелом корпусе, что сводит на «нет» любые вибрации при выполнении работы и гарантирует высокую точность зачистки.

Популярностью пользуются и модульные устройства, расположенные на передвижных тележках. Их особенность – наличие нескольких скоростных режимов и возможность точно подобрать необходимые резцы.

Перед обработкой машина поднимается на 1-1,5 метра. После этого снимается колесо и суппорт.

Как только все готово, устанавливается специальный модуль.

Во время проточки ступицу вращает специальный приводной модуль, а сами резцы перемещаются по наружной части диска. Десять минут и работа сделана.

Последние модели станков имеют специальные моторы, которые способны совершать подачу в двух направлениях. Также есть функция, которая позволяет замедлять или, наоборот, ускорять процесс вращения диска.

Весьма популярна установка PRO-CUT.

Ее возможности позволяют быстро вернуть прежнюю геометрию вращения и держать выполнение работы под постоянным контролем.

Проточка тормозных дисков со снятием.

Выполняется на специальном станке. В этом случае поверхность обрабатывается сразу с двух сторон, что повышает качество работы и упрощает дальнейший процесс балансировки колеса.

Сама шлифовка очень проста. Диск снимается с автомобиля, устанавливается на специальную оправу и зажимается патроном.

После двухсторонней обработки диска его поверхность обрабатывается с помощью шкурки до идеального состояния.

Далее диск проверяется на биение, которое не должно превышать 0,1 мм.

kak.feedjc.org

Решил я отдать диски на проточку по следующим причинам.

1.

Покупал я тормоза с Audi RS3 с рук бу (как выбирал/ставил Тут , поэтому состояние тормозных дисков было неидеальное (сам диск легко мог быть перегрет, т.е. неровные 2 плоскости диска, а также неровная 3я плоскость — прилегания к ступице) и при торможении на скорости свыше 180 км/ч чувствовалось небольшое биение на педали тормоза, следовательно, при торможении с большей скорости оно увеличивалось. Меня это не сильно напрягало, но все же хотелось на таких скоростях, чтобы ничего не мешало.
2.
Укатал колодки в 0 и они уже стали портить диск, что сопровождалось громким звуком корябанья. Датчик износа колодок сработал, почитав, пообщавшись, я понял, что еще народ на них нормально проезжает 500-1000 км, поэтому я был спокоен. Но после 150км после появления сообщения, как раз и появился жесткий звук трения укатанных колодок об диск. Купил колодки-заменители ATE 13.0460-4833.2 за 3400 руб (оригинал VAG 8J0 698 151 K стоит 33000 Оригинал+заменители , ужас, конечно), поехал в сервис — все подтвердилось: колодки с одной стороны имели полный износ, с другой стороны еще кое-что осталось, ну и диски от 0х колодок подпортились.

Тут биение появилось уже на любой скорости, даже немного забавно с одной стороны: едешь себе на 30 км/ч и начинаешь медленно тормозить перед красным светофором вдалеке и чувствуешь прям постепенное биение по педали тормоза, пока авто не остановится. Ну а на скорости свыше 150 км/ч прям уже было совсем не комильфо, оч сильное биение.

Конечно, можно купить новые диски от TT RS, но они стоят 13000 руб за один (8J0 615 301 F) + мне нужно еще покупать проставки на колеса, так как в ином случае суппорт будет упираться в диск. В следующий раз куплю эти диски и проставки, а пока решил заморочиться и сэкономить. Почитал драйв2, в инете немного, нашел пару контор. Одни делают проточку, не снимая диски с ступицы.

Проточка без снятия тормозных дисков

Другие делают проточку отдельно дисков, но диски нужно привозить самому. Ну и есть конторы, которые все делают сами у себя на территории, снимая колеса, с них диски, проставки и прочее, ну и устанавливая обратно, конечно, же. Вот я такую и нашел.

Проточка с снятием тормозных дисков

Сняв колеса, изначально замерили биение до проточки, получилось 0.4мм, на одну сторону, что действительно очень много, так как норма — это до 0.08 мм, т.е. у меня было превышение в 5 раз. Все 3 плоскости торм дисков были неровные, очень неровные, сильные канавки, следы перегрева. Также с тормозными дисками сняли и мои проставки между ступицей и торм диском, они были чуть выгнуты от нагрузки, а также неплотно соприкасались с плоскостью прилегания диска к ступице.

Диск ДО проточки

Диск ПОСЛЕ проточки

Ну разница на лицо, все три поверхности стали ровны. Сточили с каждой стороны диска по 0.15 мм. Также проточили проставки, отлшлифовали колодки (колодки свежие — им одна неделя была и пробег 150км), поверхность ступицы.

Все это делается для того, чтобы добиться идеально ровных поверхностей. Так как любой зазор, неровность в районе ступицы передается биением на диск уже с большей силой. Замер биения после проточки всего показал биение на сторону 0.04-0.05мм, что в пределах нормы. Работы заняли 2 часа. Теперь езжу неактивно, прикатываю все, без резких торможений и перегревов. При торможении со скорости 180 км/ч никакого биения на педали тормоза не заметил.

Так что рекомендую проточку, если ваши диски весьма прилично стоят и нет заменителей!

Назначение шпильки колеса

Вопрос крепления колеса на оси пришлось решать еще нашим далеким предкам, которые строили различные повозки и телеги. С изобретением автомобилей этот вопрос не потерял своей остроты, так как повышенные скорости и нагрузки требовали более надежной фиксации колеса на оси или на ступице. Вплоть до 20-х – 30-х годов прошлого века крепеж колес выполнялся различными способами (болты, заклепки и т.д.), однако впоследствии стандартным стал крепеж на ступицу с помощью шпилек и гаек.

Почему именно шпильки заняли свое место в колесах современных автомобилей? Это объясняется в первую очередь снижением количества деталей с одновременным повышением надежности крепежа. Дело в том, что применение шпилек позволяет отказаться от отдельного крепежа диска колеса и тормозного барабана/иска — обе эти детали крепятся к ступице одними шпильками. А прижим колеса к ступице гайками по ряду причин имеет более высокую надежность, чем болтами.

Таким образом, шпильки колес выполняют несколько функций:

• Крепление тормозного барабана/диска к ступице;
• Крепление колеса к ступице;
• Центровка деталей относительно ступицы;
• Повышение надежности крепления колеса и тормозного барабана/диска.

Шпильки колес играют важную роль в надежной работе и безопасности автомобиля, но при этом имеют крайне простую конструкцию и особенности эксплуатации.

05–3

Некоторые перекупщики стачивают с дисков только фаски. Свежих следов не останется после пары дней эксплуатации или простоя машины. Покупатель уже не сможет оценить выработку на ощупь и определить, сколько реально пробежал автомобиль. Некоторые перекупщики стачивают с дисков только фаски. Свежих следов не останется после пары дней эксплуатации или простоя машины. Покупатель уже не сможет оценить выработку на ощупь и определить, сколько реально пробежал автомобиль.

Эксплуатация колодок

Те факторы, которые оказывают влияние на изнашивание тормозных дисков, также взаимодействуют и с колодками. На передних колесах они изнашиваются быстрее, чем на задних, так как основная нагрузка ложиться именно на перед автомобиля. В случае замены колодки меняют по осям – на всех передних или задних колесах.

Неравномерность в износе тормозных колодок может быть связан с неисправностью рабочих цилиндров, и, соответственно, подаваемом ими различном давлении на тормоза. Разница толщины накладки колодок в 1,5-2 мм говорит о неполадках в системе.

Перечислим способы распознавания, при которых необходима замена тормозных колодок:

— При визуальном осмотре. Толщина фрикционной накладки 2-3 мм считается недостаточной.

— Механический способ. Колодки могут иметь специальные металлические пластины, которые при истирании накладок до 2-2,5 мм будут соприкасаться с диском и издавать неприятный скрежет.

— Электронный способ. На тормозную колодку устанавливают датчик износа, который при соприкосновении с диском замкнет цепь, и на приборной панели тут же загорится индикатор.

Типы, конструкция и особенности шпилек колеса

В настоящее время применение на транспортных средствах для крепления колес используется три основных типа шпилек:

• Вворачиваемые;
• Запрессовываемые;
• Закладные.

Вворачиваемые шпильки — это классический крепеж с резьбой на двух концах. Одной стороной такая шпилька вворачивается в ступицу, а на вторую надеваются тормозной диск/барабан и колесный диск. Конструктивно вворачиваемая шпилька представляет собой стальной прут с нарезанной на двух концах резьбой той или иной длины. Со стороны внутренней резьбы (которая вворачивается в ступицу) может присутствовать буртик. Для удобства вворачивания шпильки в ступицу буртик может быть выполнен под обычный рожковый ключ.

Запрессовываемые шпильки, как нетрудно понять из их названия, запрессовываются в отверстия в ступице. Такие шпильки бывают нескольких видов:

• Односторонние — имеют только одну резьбу, с помощью которой крепится колесо и тормозной барабан/диск;
• Двухсторонние — имеют резьбу с обеих сторон.

Односторонние шпильки имеют резьбу с внешней стороны и шляпку с внутренней, для фиксации детали в ступице предусмотрены продольные шлицы — с их помощью шпилька запрессовывается и надежно удерживается в ступице. На двухсторонних запрессовываемых шпильках также имеются шлицы, расположенные между резьбовыми частями.

Закладные шпильки, в отличие от первых двух типов, не имеют жесткой фиксации в ступице, и имеют только одну резьбу с внешней стороны. Такие шпильки удерживаются от проворачивания головкой специальной формы, которая вставляется в соответствующее гнездо с обратной стороны ступицы. Фиксация тормозного барабана/диска и колесного диска осуществляется гайкой, наворачиваемой на резьбу.

Двухсторонние вворачиваемые шпильки сегодня находят наибольшее применение как на отечественных, так и зарубежных автомобилях, в том числе и грузовых. Запрессовываемые и закладные шпильки чаще используются на европейских, американских и азиатских автомобилях различных классов. При чем на легковых авто чаще используются наиболее простые по конструкции и дешевые односторонние закладные шпильки.

Независимо от конструкции и назначения, все колесные шпильки делятся на две большие группы по типу резьбы:

• Шпильки с нормальной правой резьбой;
• Шпильки с левой резьбой.

Применение шпилек с разнонаправленной резьбой обусловлено целями безопасности и надежности конструкции. При неравномерной скорости вращения колес (в моменты разгона и торможения) навернутые на шпильки гайки под действием центробежных сил и сил инерции стремятся провернуться вокруг своей оси. И если на колесах с левой стороны автомобиля установить шпильки с нормальной правой резьбой, то гайки будут стремиться отвернуться, что чревато ослаблением крепления и разбалтыванием колеса со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому сегодня мировые производители используют на разных колесах шпильки с разной резьбой: на колесах с правой стороны автомобиля — с правой резьбой, на колесах с левой стороны автомобиля — с левой резьбой.

Установка гидравлической системы

Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:

• отсутствие «промежуточных потерь усилия» — давление жидкости одинаково, что в гидролинии, что на выходе из нее на цилиндры;
• лучше тормозят и модулируют;
• регулируются один раз и надолго (за исключением однопоршневых моделей, например, Hayes Sole), благодаря чему не сбиваются и не свистят после случайного падения велосипеда.

Вместе с этим, гидравлика более дорогая, неремонтопригодная в полевых условиях, «боится» воздуха.

Итак, перед установкой необходимо заправить систему жидкостью. В Shimano используется специальное масло на минеральной основе, для других моделей дисковых тормозов – жидкости стандарта DOT.

Для удаления воздуха используется прокачка гидролинии – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.

Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:

1. Снять колесо с велосипеда и установить на его втулку тормозной диск.
2. Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
3. Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
4. Прикрутить колесо с ротором.
5. Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
6. Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
7. Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
8. Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.

Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.