Признаки
По каким симптомам можно определить, что требуется замена тормозных дисков на «Приоре»? Главный признак износа – это поведение автомобиля. При деформации или изношенной рабочей поверхности диска тормоза будут «клинить» при нажатии на педаль. Также при срабатывании колодок возможен сильный скрежет (не путать с писком самого фрикционного материала). Если имеется трещина, торможение сопровождается биением о рулевое колесо. Фрикционная накладка задевает малейшие буртики и другие неровности на рабочей поверхности диска.
В результате ее материал крошится, а вы чувствуете повышенную вибрацию. Она может передаваться не только в руль, но и по всему кузову. Зависит от серьезности износа или величины деформации. В таком случае рекомендуется произвести визуальный осмотр элемента. Если видимых трещин нет, снимите колесо и проведите пальцем по рабочей поверхности диска. Если вы чувствуете неровности, это говорит, что элемент перегревался и вследствие расширения и сужения деформировался. Стоит отметить, что биение руля может быть только при нажатии на педаль. Если данный симптом наблюдается при движении, возможно, у вас неотбалансированы колеса или отпал один из грузиков. Часто с увеличением скорости эти вибрации возрастают.
Почему задние колодки интенсивно изнашиваются?
На интенсивность износа задних колодок влияет несколько факторов. На первом месте здесь неграмотная работа водителя с тормозной системой. Если учесть факт, что «Приора» оснащена достаточно мощным двигателем, большинство водителей предпочитают агрессивную езду со стремительными разгонами и резкими торможениями. При такой манере движения, эксплуатация тормозной системы автомобиля ведет к тому, что задние колодки изнашиваются очень интенсивно. Многие неопытные автовладельцы по причине незнания практически не пользуются торможением двигателем.
Второй фактор – замена задних колодок на «Приоре» некачественными запчастями. Сомнительные производители дешевых элементов для производства фрикционного слоя накладок могут применять некачественные, а иногда и просто неподходящие материалы. Это может не только сократить рекомендуемый производителем регламент замены, но и привести в негодность тормозные барабаны. Давайте рассмотрим основные признаки, при которых необходима срочная замена задних тормозных колодок на «Приоре».
Источники
- https://VAZremont.com/zamena-zadnih-perednih-tormoznyih-kolodok/
- https://CarsUp.ru/hodovaya-chast/kak-pomenyat-zadnie-tormoznye-kolodki-na-priore.html
- https://mashintop.ru/to/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-lada-priora-s-abs-i-bez-abs.html
- https://ladafakt.ru/zamena-zadnih-kolodok-na-priore.html
- https://enginehack.ru/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok/
- https://FB.ru/article/466644/zamena-zadnih-kolodok-na-priore-poshagovaya-instruktsiya-osobennosti-sovetyi
О проточке
Разумно ли ремонтировать тормоза? «Приора» — автомобиль относительно недорогой, но цена проточки старых дисков составляет до 75 процентов стоимости новых элементов. К тому же данный способ восстановления неэффективен при серьезных деформациях в виде трещин и большой выработке (толщина рабочей поверхности составляет менее 6 миллиметров). Отзывы автомобилистов говорят, что разумным решением будет покупка нового комплекта дисков. При проточке старых, велика вероятность повторных симптомов. Через пару тысяч километров такой автомобиль начинает снова вибрировать, а тормоза становятся не такими информативными. Причем без разницы, выполнялась ли проточка на снятом элементе либо прямиком на ступице. Если вы хотите быть уверены в своей безопасности, ставьте новые тормозные диски на «Приору». Какие лучше выбрать – рассмотрим далее.
Невентилируемые
Это самые простые тормозные диски, которые устанавливаются на базовые комплектации автомобилей Lada Priora. Считается, что данный тип имеет устаревшую конструкцию и на современных машинах практически не используется. Зарубежные производители ставили невентилируемые диски в далеких 90-х годах прошлого века. Начиная с «нулевых», даже бюджетный класс оснащался вентилируемыми элементами.
Сам диск являет собой круглую болванку толщиной от 10 до 20 миллиметров. Зачастую изготавливается он методом литья – это один сплошной элемент. Более дорогие аналоги имеют разборную конструкцию. В них можно менять рабочую поверхность. Но цена их в разы превышает стоимость тормозных дисков на «Приору» обычного литого типа. Диапазон колеблется от полутора до семи тысяч рублей. Нишу «бюджетных» занимают как раз невентилируемые диски, за счет своей простой конструкции.
Типы тормозных дисков устанавливаемых на Ладу Приору и чем они отличаются
Самым простым является обычный диск, не имеющий никаких дополнительных функций. Такие элементы отлиты целиком из металла и имеют больший вес, чем другие типы. Хуже охлаждаются при нагрузках.
Следующая разновидность – вентилируемые. Они полые внутри и в этой полости между рабочими поверхностями расположены перегородки для вентиляции. При вращении, воздух проходит между рабочими поверхностями сквозь перегородки и охлаждает их.
Еще одной разновидностью являются вентилируемые, перфорированные диски со специальными пылеотводящими углублениями и антикоррозионным покрытием. Этот тип почти не подвержен коррозии. За счет специальной нарезки, отводит грязевые частицы от попадания на рабочую поверхность тормозных колодок уменьшая их износ.
Также на автомобилях с системой АВS устанавливается другой вид , имеющий специальное устройство. В виде дополнительного кольца с зубьями для срабатывания системы ABS.
Перфорированные
Данные элементы имеют более сложное устройство. Конструкция объединяет два тонких металлических диска толщиной в 5 миллиметров. Между ними имеются так называемые каналы, по которым проходит поток воздуха. Благодаря такой вентиляции, рабочая температура диска снижается в полтора-два раза. А как мы знаем, при торможении возникает сила трения, которая преобразуется в тепловую энергию. Дискам необходим качественный теплоотвод.
Если его нет, металл перегреется. В итоге мы получаем буквально кривые диски, а возможно, и потресканные. Также снижается тормозной путь. По сравнению с невентилируемыми аналогами он ниже на 15 процентов. Кроме этого, увеличивается срок службы тормозных колодок, так как фрикционный материал больше не работает при критических температурных нагрузках.
Немного фактов
Изначально перфорация появилась на спортивных автомобилях. Рабочая часть тормозного диска просверливалась на специальном оборудовании. В результате получались сквозные отверстия и канавки, по которым воздух циркулировал от центра наружу. Спустя несколько лет перфорация стала применяться и на обычных гражданских авто. Но, несмотря на такую популярность, цена таких дисков ничуть не снизилась, так как технология производства осталась такой же. Кроме того, требуется высокая точность работ. При малейшем несоответствии стандарту такой диск бракуется и в продажу не поступает.
Об эффективности торможения
При соприкасании колодок с диском образуются газы (граничный слой), которые препятствуют хорошему сцеплению фрикционного материала с рабочей поверхностью. Благодаря наличию канавок, они легко выводятся наружу. В случае с невентилируемыми дисками, эти газы продолжают скользить по металлу, препятствуя нормальной работе колодок. В результате увеличивается тормозной путь. Как мы уже сказали, преформация позволяет снизить его длину на 15 процентов. Обеспечивается 100-процентное сцепление между металлом диска и рабочей поверхностью колодки. В некоторых случаях помимо отверстий, используют канавки. Они имеют глубину порядка двух миллиметров и направлены в сторону вращения диска. Канавки хорошо очищают рабочую поверхность от накопившейся грязи, песка и прочих отложений, которые там образовались при езде автомобиля. При отсутствии перфорации эта пыль глубоко оседает на поверхности диска. Из-за этого возникает скрип при торможении. Водитель не может понять причину неисправности, особенно если колодки были недавно заменены.
Когда требуется замена колодок?
Замена требуется в том случае, если:
- При торможении раздается неприятный скрип.
- На поверхности накладок много масла.
- Фрикционная накладка отходит от основания.
- Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
- На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.
Уберите резиновую заглушку и осмотрите колодки
Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.
Ознакомиться с более детальным обзором на передние тормозные колодки можно на сайте компании CS20 по ссылке – https://cs20.ru/articles/stati/perednie-tormoznye-kolodki-kakie-vybrat/. В статье описаны технические характеристики и внешний вид колодок.
Что выбрать в итоге?
Какие поставить передние тормозные диски на «Приору»? Отзывы автомобилистов сходятся в одном – все зависит от стиля езды. Если вы предпочитаете агрессивную манеру, с резкими ускорениями и торможениями, наличие перфорации и канавок вам просто необходимо. Но если машина используется для неспешной езды, есть повод задуматься об установке невентилируемых дисков. Компромиссный вариант – покупка вентилируемых дисков без перфорации, но с канавками.
Это средний ценовой диапазон – от 3 до 5 тысяч рублей за единицу. Так вы будете уверены в исправности системы и обеспечите максимальную безопасность вождения, сократив тормозной путь на несколько метров. Плюс, если это литые колесные диски, такие канавки придадут вашему автомобилю большей спортивности.
Вывод
После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.
ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.
Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.
Оригинал и подделка
Сейчас на рынке огромное количество подделок, которые продаются под именитыми брендами Zimmerman, АТЕ, «Бош» и «Брембо». Отличить оригинал от копии достаточно легко. В первую очередь это толщина диска. Если она составляет менее одного сантиметра, вероятнее всего, в ваших руках копия. Отзывы автомобилистов рекомендуют внимание на место соединения двух частей диска. Внутренние канавки должны соединяться с рабочей поверхностью плавно.
Если имеется строгий угол 90 градусов, такие диски просто растрескаются. Ну и последний фактор – это цена. Она в два-три раза ниже, чем у оригинала. Сравните стоимость одной и той же модели на разных торговых точках. Если она существенно отличается, а диск имеет разный вес, в одном из магазинов продается подделка.
Что далее?
Сначала ставим автомобиль на ручной тормоз и подкладываем назад противооткаты. Дальше баллонным ключом срываем колесные болты и поддомкрачиваем переднюю часть. Снимаем колеса и откручиваем бачок с тормозной жидкостью. При помощи вакуумного шприца, выкачиваем часть в заранее подготовленную емкость до тех пор, пока уровень в бачке не опустится до половины. Так мы исключим ее попадание на колодки при их демонтаже. Далее нам потребуется толстая минусовая отвертка. Устанавливаем ее между наружной тормозной колодкой и суппортом и оттягиваем поршень. Важно его не повредить – по этой причине работайте предельно аккуратно. Затем берем в руки ключ «на 13» (можно взять рожок либо трещотку) и откручиваем нижний крепежный болт. Если имеется стопорная скоба, проворачиваем ее отверткой или отгибаем зубилом с молотком. При помощи ключа «на 17» поджимаем поворотный палец.
Поднимаем скобу, достаем колодки, извлекаем два болта, идущие на суппорт и ключом «на 7» откручиваем сам диск. Дальше можно ставить новые тормозные диски на «Приору». Сборка производится в обратной последовательности.
Последовательность прокачки АБС
- Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
- Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
- После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
- Открываем на один оборот штуцер.
- Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
- Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
- Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
- Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
- Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.
Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.
Советы
При замене диска следует установить новые колодки. Это обязательный шаг. Некоторые производители при покупке диска дают в комплект пару новых колодок. Также соблюдайте симметричность. Допустим, у вас треснул диск, и вы купили один стандартный «под замену». Если поставить новый только с одной стороны, будет неравномерное распределение тормозных усилий и асимметричный износ. То же самое касается и колодок. Меняются они только попарно. Также при замене обратите внимание на состояние других деталей – пыльников суппорта, направляющих. При наличии люфтов и следов деформации/износа, произведите их замену. После того как тормозные диски на «Приору» успешно установлены, долейте жидкость в бачок и прокачайте систему. Недопустимо наличие в ней пузырьков – торможение на таком автомобиле становится неэффективным. Жидкость просто закипает от сжатия воздуха.
Специальное приспособление для прокачки тормозов
Тормозная жидкость одна из главнейших элементов системы торможения. Её недостаточный уровень может привести к непоправимым последствиям. Поэтому важно проверять уровень жидкости прежде чем использовать автомобиль или при загорании специальной лампочки уровня тормозной жидкости в баке.
Прежде чем приступить к работе с помощью тряпки необходимо вытереть грязь на тормозном цилиндре, чтобы грязь не попала внутрь. Открываем бочок. Уровень жидкости можно увидеть заглянув внутрь бочка, он не должен быть ниже минимальной отметки. Если заметен износ колодок тормозных механизмов и жидкость находится на минимуме необходимо залить новую жидкость перед этим открутив наконечных проводов.
После закройте бачок, присоедините наконечник и проверьте уровень жидкость с помощью датчика аварийного уровня. Если лампочка загорелась значит система в порядке.
В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.
В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как самостоятельно замени.
О ресурсе
Срок замены данного элемента напрямую зависит от стиля вашего вождения. Чем чаще вы разгоняетесь и тормозите, тем ниже ресурс узла. Заводские тормозные диски, на «Приору» установленные, выдерживают до двухсот тысяч километров пробега. Но при агрессивном вождении этот срок может составлять менее ста тысяч. По возможности тормозите передачей и заранее включайте «нейтралку» перед красным сигналом светофора. Используйте больше «наката» — это не только сохранит диски и колодки (последние меняются раз в 25 тысяч километров), но и увеличит ресурс коробки передач. Также значительно экономится топливо.
Итак, мы выяснили, как правильно выбрать тормозные колодки и установить их своими руками на автомобиль «Лада Приора».
