Прокачка гидропривода тормозной системы
Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой». Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: – тормозной механизм правого заднего колеса; – тормозной механизм левого переднего колеса; – тормозной механизм левого заднего колеса; – тормозной механизм правого переднего колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 42). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены…
…вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…
…и снимаем с него защитный колпачок. Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.
Ключом «на 8 » отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем, как описано выше…
…тормозной механизм левого переднего колеса. Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости доливать жидкость. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система»).
Ниже приведена инструкция по проверке тормозной системы российского седана класса «B» Лада Приора. Она включает все важные пункты и связующие системы торможения.
Представить автомобиль без тормозов, это равносильно, что неуправляемый конь. При выезде с гаража это первое, что стоит проверить и никогда не откладывать на потом ремонт тормозной системы. Расскажем о деталях тормозной системы их проверке и цене.
Описание конструкции
Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Элементы тормозной системы: 1 — диск тормозного механизма переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — шланг тормозного механизма переднего колеса; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — регулятор давления; 10 — тормозной механизм заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 12 — плавающая скоба
К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, регулятор давления в тормозных механизмах задних колес, а также соединительные трубки и шланги. Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педали установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.
Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром: 1 — педаль тормоза; 2 — кронштейн педали тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр
Вакуумный усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится двумя гайками к кронштейну педали тормоза, который, в свою очередь, крепится к кузову. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже о включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Тормозной механизм переднего колеса: 1 — направляющая колодок; 2 — суппорт; 3 — тормозные колодки; 4 — диск тормозного механизма; 5 — щит тормозного механизма; 6 — стопорная пластина; 7 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту; 8 — штуцер прокачки гидропривода тормозов; 9 — колесный цилиндр; 10 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу; 11 — направляющий палец; 12 — чехол направляющего пальца
Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт и однопоршневой колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка. Тормозные колодки поджаты к пазам направляющей пружинами. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает, и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра, прикрепленного к суппорту, установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.
Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу со стопорной пластиной; 2 — винт крепления цилиндра к суппорту; 3 — цилиндр; 4 — колодка; 5 — суппорт; 6 — направляющий палец; 7 — чехол направляющего пальца; 8 — направляющая колодок
Тормозной механизм заднего колеса: 1 — нижняя стяжная пружина; 2 — передняя колодка; 3 — прижимная пружина; 4 — распорная планка; 5 — рабочий цилиндр; 6 — верхняя стяжная пружина; 7 — рычаг привода стояночного тормоза; 8 — задняя колодка; 9 — наконечник троса стояночного тормоза
Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками и устройством автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре. Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.
Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка; 2 — прижимная пружина; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка; 9 — рычаг привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина
В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
Регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес: 1 — серьга; 2 — скоба; 3 — упругий рычаг; 4 — кронштейн; 5 — привод; 6 — регулятор давления
Тормозной путь автомобиля
Прежде всего необходимо рассчитать тормозной путь автомобиля Лада Приора. Согласно правилу он должен составлять около 12 м. Для того, чтобы узнать это расстояние необходимо для начала залить полный бак тормозной жидкости.
Затем на ровной дороге необходимо разогнаться до 40 км/ч и после резко затормозить. Расстояние от начала торможения и места остановки автомобиля и есть тормозной путь. Если он превышает норму, значит система находится в непригодном состоянии. Для болеет точных результатов рекомендуется проделать такую процедуру несколько раз.
Результаты теста
Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.
Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.
На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.
Как отрегулировать регулятор тормозного усилия если поставить так называемые домики?
Регулируется он двигая пластину. Чтоб отрегулировать его нормально нет определенной схемы. Методом проб, с помощником. Поставили регулятор в определенное положение. Разогнались по тормозам, а чел. смотрит когда берет перед и зад. В идеале перед должен брать первым, позже зад. Вот тут посмотри Текст ссылки.
Либо подкладыванием шайб, но опять-же системы нет, разгоняйте авто и по песочку тормозите, редко кто регулирует после установки домиков.
Подпишись
на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Источник
Уровень тормозной жидкости
Тормозная жидкость одна из главнейших элементов системы торможения. Её недостаточный уровень может привести к непоправимым последствиям. Поэтому важно проверять уровень жидкости прежде чем использовать автомобиль или при загорании специальной лампочки уровня тормозной жидкости в баке.
Прежде чем приступить к работе с помощью тряпки необходимо вытереть грязь на тормозном цилиндре, чтобы грязь не попала внутрь. Открываем бочок. Уровень жидкости можно увидеть заглянув внутрь бочка, он не должен быть ниже минимальной отметки. Если заметен износ колодок тормозных механизмов и жидкость находится на минимуме необходимо залить новую жидкость перед этим открутив наконечных проводов.
После закройте бачок, присоедините наконечник и проверьте уровень жидкость с помощью датчика аварийного уровня. Если лампочка загорелась значит система в порядке.
Как работает колдун
Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа. » alt=»»> Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.
Тормозные колодки
Также в основные элементы тормозной системы входят тормозные колодки передних и задних механизмов.
Для первого случая поставьте автомобиль на домкрат и снимите передние колеса. Затем следует поворачивать руль и следить за тормозным механизмом. Толщина колодок не должна быть меньше 1,5 мм. Если же величина не соответствует указанному следует произвести замену всех колодок. Также следует проверить работоспособность поршня. При наличии дефектов его также следует заменить.
Для второго случая необходимо сначала открутить заглушку тормозного механизма заднего колеса. Далее осмотреть толщину колодок, если хоть одна из них не соответствует вышеуказанному размеру, меняются все колодки.
Замена регулятора давления тормозов
Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.
Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.
Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. » alt=»»> Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.
Свободный ход педали
Следующим пунктом проверки системы является измерения люфта тормозной педали. Обычно он не должен превышать 5 мм. С помощью линейки измерьте расстояния педали до пола. Затем начинайте нажимать на педаль и в момент, когда почувствуете сопротивление снова измерьте расстояние.
Меньший или больший свободный ход могут создать множество проблем. В первом случае тормозные колодки в следствии давления могут не срабатывать, а во втором случае люфт может привести к позднему срабатыванию тормозов. При неудовлетворительных показателях следует заменить детали.
Регулировка задних тормозов приора без абс
может неправда, но мне говорили, что зад не должен блокироваться
Для тех, кто не знает зачем вообще колдун нужен посвящается (
) :
когда вы едите одни и у машины не загружен зад, то работают по большей степени передние тормоза, но как только вы нагружаете попец, то как раз этот самый волшебник у нужен, чтобы блокировать загруженный зад, а иначе у вас нога устанет тормозить в лучшем случае, а в худшем — улетите нахрен с дороги (не дай Бог, конечно) потому как тяжелый зад будет идти вперёд по всем законам физики. Может я не очень правильно объяснил, но где-то приблизительно так. Это как поставить на передний привод только 2 передних шипованных колеса на зиму. Кто пробовал так ездить зимой — тот поймёт.
Не совсем так. Колдун нужен чтобы задние тормоза блокировались позже передних. Когда колесо идет юзом, то сила торможения резко снижается по сравнению с тем моментом, когда колесо близко к блокировке. К тому же, когда колесо идет юзом, то оно не держит курс — мало что держитть колеса от поперечного перемещения. Колдун работает так — во время торможения зад машины поднимается вследствеие действия опрокидывающего момента (задние колеса разгружаются). Планка отходит от штока — магистраль задних тормозов перекрывается они тормозят слабее, не срываясь в юз. Если зад машины загружен, то перекрытие давление в задних тормозах произойдет позже. Это тоже так задумано — так как давление на щзадние колеса больше, то можно нагружать задние колеса бОльшим тормозным моментом, не опасаясь срыва на юз.
А если вообще убрать колдуна и поставить тройник.Я ездил на классике без колдуна.Впечатления те же самые, что и с колдуном
Источник
2304-3-20-03
Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.
Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.
Снятие и установка регулятора давления тормозов Лада Приора
Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления.
Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 8», «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.
Поддев отверткой, снимите стопорную шайбу серьги упругого рычага привода регулятора и установленную под ней плоскую шайбу.
Отсоедините упругий рычаг с серьгой от балки задней подвески.
Альтернативное решение вопроса
В руководстве по эксплуатации автомобиля с Абс может быть обсуждено присутствие в конструкции антиблокировочного модуля сливного штуцера. Для обслуживания схожей системы может пригодиться компрессор либо самодельная установка в виде груши и переделанной крышки бачка тормозной воды. Разработка подмены в данном случае смотрится куда проще:
- изъять из емкости использованную жидкость и залить новейшую;
- прокачать традиционным способом по обсужденной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
- установить заместо крышки «тормозного бачка» особый переходник под компрессор либо самодельную установку;
- подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
- сделать давление около 1 BAR;
- идентифицировать окончание выхода старенькой воды и пузырьков;
- скинуть давление.
В процессе подмены использованной тормозной воды новейшей в системе с Abs следует принять во внимание такие замечания:
- нужен неизменный контроль над уровнем воды в бачке: понижение ниже малой отметки (MIN, Low) не допускается;
- допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
- перед сливом воды нужно «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза более 20 раз;
- использованную жидкость либо продолжительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
- при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу воды.
