Знание, как прокачать тормоза на УАЗ Буханка, — основа безопасности при его эксплуатации. Автомобиль получил всенародное признание благодаря простоте устройства и доступности ремонта в полевых условиях. Вездеходные качества и вместимость машины, которую первоначально создавали для военных медиков, сделали возможным использовать транспорт энергетиками, охотниками, фермерами.
Atal › Blog › Победил тормозную систему УАЗа
Все мучения с тормозной системой Уаза закончены.
Было поменяно: -все колодки, -установлены рем. комплекты рабочих цилиндров (поршня с сборе), -заменены тормозные шланги, -сняты и промыты бачки главного тормозного цилиндра.
Выводы:
1. по чаще чем раз два года обслуживать тормозную систему, тем более машина ездит по чаче, и она забивается везде, даже под пыльники рабочих цилиндров. Как и качество исполнения последних оставляет желать лучшего. Были два рем комплекта для задних цилиндров. Пролежали в гараже лет так восемь. Пока не пришло их время. Так вот качество тогдашних намного лучше купленных на той неделе 4 рем. комплектов на передние рабочие цилиндры. Тем более резина пыльников дубовая, поршня пришлось дорабатывать напильником — удалять облой. Так как в дальнейшем планируется перейти на дисковые тормоза, то в планы не входило покупать новые рабочие цилиндры (перед 4 шт по 430 руб и задние 2 шт по 340руб). Родные цилиндры в хорошем состоянии без раковин. 2. При любой возможности демонтировать сигнальное устройство. Так как оно вносит не сравнительный секас при прокачке. Не знаю почему, но у меня не получилось прокачать сначала задние тормоза. Я так понял, что поршень в этом сигнальном устройстве перекрыл контур задних тормозов и при прокачке заднего контура – ничего не получалось. Воздух не выходил, жижа то же. Пришлось прокачать перед, потом зад и в последок опять перед. 3. Ну и если появятся денежные знаки – заменить эту барабанную трихомудию – на дисковую. Обслуживать дисковые тормоза на предыдущей машине Ниве было намного проще, и залазил я на ней в такие говна – горя с тормозами не знал. 4. Купить ВУТ АДС и главный тормозной цилиндр с одним бачком.
Отдельная песня «как прокачать тормоза в одну каску»
В инете есть несколько способов: — использовать камеру, — использовать «ресивер» из пластиковой бутылки, — использовать газовый упор от задней дверцы.
по п.1 — решил не заморачиваться, по п.2 — был негативный опыт еще при Ниве (что то не получилось нихрена) по п.3 – взял усиленный упор от Нивы. Был в гараже, в прошлом году менял на хлопушке старые. Один совсем умер, а второй еще более менее живой. Так вот купив два новых от 2121 усиленных, и установив их на хлопушку был удивлен как тяжело закрывать оную. В итоге оставил один более менее живой и один новый. Так вот второй и решил использовать в качестве ноги напарника. Но сжать этот упор, а потом установить его не представлялось возможным. Провозился так минут десять, устал, мама не горюй. Надо быть геракаколом.
В итоге взял подходящей длины палку. Качаем педаль, ставим в упор палку одним концом в педаль, вторым в скос дверного проема. До конца педаль конечно не уходит. Лезем под машину и совершаем всем известные действия. НО перепускной клапан не закручиваем, а вылазим из под машины и не дожатую педаль дожимаем палкой, благо по укосу дверного проема палка едет как по рельсам. Потом лезем под машину и заворачиваем перепускной клапан. И так сто тысяч раз. Потом заднее правое, переднее правое, переднее левое Задние тормоза прокачать супер удобно сняв оба колеса, выставив мост на два домкрата параллельно «горизонту» . В итоге избегаем «залезь под машину – вылезь из под машины» Без снятого 35 –го колеса подлезть к перепускному клапану у меня не получилось. Передние военные тормоза в счет другой конструкции, чем гражданские прокачивал так. Сначала задний цилиндр переднего колеса, потом передний цилиндр переднего колеса. В инструкции написано: сначала верхний, потом нижний. Но на вояках оба цилиндра «серединные». При тест драйве тормоза ЕСТЬ. Машин наконец то тормозит, при сильно нажатой педали колеса блокируются и машин клюет носом. При плавном нажатии – плавно замедляется. Холосо.
Ну попутно заменил рабочий (если снять колесо, то вообще легко, ничего не мешает) и главный цилиндры сцепления на АДСовские. Тоже холосо. Теперь ничего нигде не бежит. Красота
Осталось:
— заменить прокладку под впусно-выпускным коллектором, — устранить течь из под краника печки.
И на последок
супер способ победить лампу на сигнальном устройстве. В инструкции написано много интересного, там спустить, закрутить, лампа мигнула и тому подобное. Но я завел машину с горящей лампой на сигнальном устройстве и поехал кататься по гаражам. Разгон торможение, разгон торможение и так раз несколько десятков. Потом задний ход разгон -торможение, разгон -торможение. И лампа потухла. И не надо ничего спускать, перепускать.
Источник: www.drive2.com
Силовой агрегат
С 2016 г. на УАЗ ставят двигатели УМЗ 421 в инжекторном или карбюраторном исполнении. Наиболее часто встречающиеся поломки двигателя:
- уходят тепловые зазоры клапанов ГРМ;
- проворачиваются вкладыши шатуна;
- выходит из строя система зажигания;
- ломается термостат;
- не качает помпа;
- греется двигатель.
Замена охлаждающей жидкости
Через 2 года эксплуатации или 60000 км пробега нужна замена охлаждающей жидкости в автомобиле. Замена производится на холодном двигателе и ровной площадке.
Если стоит защита картера, придется ее снять. Открываем кран отопителя, подставляем емкость и отворачиваем пробку на радиаторе. Выкручиваем крышку расширительного бачка и пробку в блоке цилиндров.
Для промывки системы можно несколько раз использовать воду. Залейте тосол через расширительный бачок, запустите и прогрейте двигатель. При необходимости долейте жидкость до отметки максимума.
Где находится реле зарядки
Реле зарядки защищает генератор от перегрузки и расположено вместе с ним под капотом с правой стороны двигателя.
Как снять радиатор
Радиатор на автомобиле изначально крепится неудачно — верх на кузове, а низ на раме. Создаются механические напряжения, которые приводят к микротрещинам и течи изделия.
В какой последовательности снимать радиатор системы охлаждения понятно интуитивно. Через кабину и снизу машины откручиваем патрубки и крепления, вынимаем узел.
Медные радиаторы хорошо паяются. В алюминиевых устройствах трубки можно попробовать заглушить герметиками, например «сухой сваркой».
Замена масла в двигателе
Масла в двигателе используют рекомендованные заводом-изготовителем. Меняют каждые 10 тыс. км пробега.
Если стоит защита картера, возможно, потребуется ее снять. В зависимости от марки двигателя расположение сливной пробки отличается.
Замена производится на прогретом автомобиле.
Чтобы не было сильного напора снизу, рекомендуют сначала подставить емкость и выкрутить магнитную пробку и только потом открывать маслозаливное отверстие.
Периодически следует промывать систему перед тем, как залить новое масло. Для этого используется промывочное средство.
Когда отработка или промывка стечет, заворачивают пробку и заливают свежее масло по верхнюю отметку щупа. Машину заводят и контролируют давление.
Для уменьшения расхода масла на двигателях ЗМЗ дорабатывают крышку клапанов блока цилиндров, систему вентиляции картера, лабиринтное соединение маслоотражателя.
Как снять двигатель
Двигатель с автомобиля можно опустить в яму или вынуть через салон. Коробки снимать с машины необязательно.
Перед началом процедуры необходимо убрать навесное оборудование, генератор, бензонасос, провода, шланги и патрубки, открутить крепления изделия к корпусу.
Для безопасной работы лучше использовать приспособления с кран-балкой. Двигатель поднимают в кабину и вынимают через двери либо опускают в яму на подставку.
Как снять стартер
Чтобы не снимать ничего лишнего, замена стартера УАЗ производится из двух положений — из-под машины и из кабины.
Накидным ключом короткими движениями откручиваем крепления. Убираем в сторону провода соединений электростартера. Проворачиваем устройство втягивающим реле вниз и вынимаем. Втягивающее реле стартера находится сбоку корпуса устройства, реле управления — в двигательном отсеке слева по ходу движения. Также есть реле блокировки, которое установлено в салоне.
Как подключить генератор
Схемы подключения генератора автомобиля отличаются в зависимости от его модификаций и типа двигателя. Разными могут быть и ремни ГРМ.
Для замены изделия понадобится электрическая схема, соответствующая вашей марке машины, или специалист сервисного центра.
Перед работой с электропроводкой отключите бортовое питание. Во всех машинах к генератору нужно подсоединить батарею питания (плюс), подключить замок зажигания и лампочку с вольтметром на панели приборов.
Для оптимизации бортовой сети автовладельцы устанавливают через устройство развязки дополнительный аккумулятор.
Замена ремня генератора
Для двигателя ЗМЗ натяжение выполняется насосом гидроусилителя, и порядок замены ремня следующий:
- Ослабляем крепления насоса к кронштейну, заворачиваем болт регулировки и сдвигаем узел вправо.
- Снимаем ремень со всех роликов.
На некоторых моделях присутствует натяжной ролик. Снятие ремня осуществляется с помощью регулировки его положения.
Как установить зажигание
Настройка зажигания производится совмещением меток с помощью пусковой рукоятки на коленчатом валу и блоке цилиндров (с углом опережения 5º). Необходимо, чтобы метки совпали в конце такта сжатия первого цилиндра. Определяют это по бегунку распределителя — он должен быть направлен на контакт нужного цилиндра.
Чтобы выставить зажигание, на роторе датчика есть красная риска, а на статоре — стрелка. Расслабляем октан-корректор и переставляем в нулевое положение. После этого поворотом корпуса распределителя совмещаем отметки, затягиваем, чтобы зафиксировать настройку.
Проверяют правильность установки зажигания на УАЗ резким нажатием на акселератор при движении на скорости 50 км/час. Детонационные стуки должны быть не более 3 секунд. Их отсутствие или большая продолжительность — знак того, что требуется дополнительная регулировка.
Что представляет собой тормозная система Уаз Буханка
Знаменитый УАЗ-452, именуемый в народе «буханкой», уже давно зарекомендовал себя как автомобиль надежный и неприхотливый. Тем не менее, всякое транспортное средство рано или поздно требует обслуживания, замены некоторых деталей и т.п. Конечно, можно просто отвезти свою машину на СТО, заплатить определенную сумму денежных средств и не беспокоиться ни о чем. Но если говорить об отечественных автомобилях, то в ряде случаев целесообразнее, дешевле и даже проще производить обслуживание собственными силами. А для того, чтобы правильно решать проблемы, возникающие в ходе эксплуатации своего авто, необходимо быть осведомленным об устройстве основных его узлов и деталей. В рамках этой статьи мы поговорим о том, как устроена тормозная система автомобиля УАЗ-452.
Ремонт кузова
При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.
При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.
Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.
Схема тормозной системы
Как известно, тормозная система состоит из рабочего тормоза, гидравлического привода и ручного тормоза. Схема рабочего тормоза буханки представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Передний тормоз буханки. 1, 13 – цилиндр колесный; 2 – диск опорный; 3 – клапан перепускной; 4 – штуцер; 5, 14 – пальцы опорные; 6, 10 – колодки; 7 – эксцентрик регулировочный; 8 – поршень; 9, 12 – пружины стяжные; 11 – накладка колодки фрикционная.
Как видно из схемы, тормоз буханки имеет 2 колодки – 6 и 10 – одинакового размера. Каждая из колодок установлена на опорном пальце (5 и 14 соответственно).
Для прижатия колодок к регулировочным эксцентрикам используется сила сжатия пружин 9 и 12.
Концы каждой колодки соприкасаются поршнями (на схеме – 
колесных цилиндров.
Сами цилиндры (1 и 13) у буханки имеют два отверстия:
- первое предназначено для отвода тормозной жидкости из приводной системы;
- второе отверстие обеспечивает удаление воздуха при прокачке системы. В это же отверстие устанавливается клапан перепускной, благодаря чему полости цилиндра становятся герметичными.
Инструмент
Для проведения работ необходимо иметь:
- тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
- чистую ёмкость для сбора ТЖ;
- шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
- ключ на 10, откручивать перепускной клапан.
Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.
Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ
О тормозах
Поскольку тормоза у буханки барабанные, есть смысл поговорить и о самих барабанах. Вообще, конструкция тормозных барабанов у УАЗа одинаковая для всех автомобилей:
- литой обод из чугуна;
- диск, штампованный из стали листовой;
- усилитель, приваренный к диску.
Все эти элементы объединяются в одну конструкцию еще при отливке обода. При этом к барабанам обеспечивается удобный доступ, так как они съемные. Благодаря этому их очищение и проверка не вызовут серьезных осложнений, поскольку нет необходимости в снятии ступиц, а соответственно, не будет нарушена регулировка ступичных подшипников.
Наконец, отметим, что к ступицам барабаны крепятся за счет трех винтов. Интересно, что расположены эти винты неравномерно, что позволяет устанавливать барабан именно в том положении, в котором он и был при сборке этой системы автомобиля.
Как видим, устройство тормозной системы буханки довольно простое, только есть одно важное предостережение:
Источник: 4x4ru.com
Прокачка тормозов УАЗ Буханка: Как последовательно прокачать тормоза
Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.
Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.
Особенности тормозов УАЗ
Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.
Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость. Герметичность конструкции обеспечивается за счёт специально предусмотренного регулятора. Соединение элементов системы в один механизм обеспечивается трубками, детали связывают цилиндры, главный тормозной цилиндр и ножной тормозной рычаг.
Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.
Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно. Процесс демонтажа не требует снятия ступиц, поэтому беспокоиться о подшипниках не стоит. Барабаны фиксируются на ступице винтами в количестве пяти штук. Благодаря фиксаторам, новый барабан станет на нужное место.
Демонтаж тормозного элемента УАЗ-452 «Буханка»:
Прокачка тормозов УАЗ 469
Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:
- Наличию механических повреждений труб;
- Нарушению уплотнений в сочленениях;
- Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
- Работе ножного рычага тормоза.
Механизм торможения УАЗ(469, 452):
Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Прокачка тормозов, последовательность
До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.
Последовательность процесса такова:
- Убираем клапанный налёт;
- Контролируем, нет ли подтёков и утечек в соединениях и трубках;
- Контролируем на соответствие норме количество рабочей жидкости в ёмкости. При необходимости, добавляем до нужной метки «МАХ». Выполняем манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, нельзя, что бы смесь опустилась до метки «MIN».
- Качаем ножной рычаг тормоза, не заводя силовую установку;
- Демонтируем с клапана перепуска цилиндра, находящегося сзади (справа) предохранительный колпак, монтируем пропускающую свет трубку, размер изделия 400мм. Мочим незанятый край трубки в ёмкости, содержащей пол литра рабочей суспензии, оставляем трубку там;
- Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
- Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
- Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
- Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
- Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
- Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
- Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
- После, выполняем похожие действия над регулятором напора.
Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.
Блог про Уаз
Тормозная система грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 состоит из передних и задних рабочих тормозов на всех колесах с гидравлическим приводом от педали и стояночного ручного тормоза, приводимого в действие рычагом с помощью тяги и гибкого троса.
Устройство рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.
Распределение массы автомобиля по осям и ее перераспределение при торможении требует более высокой эффективности передних тормозов по сравнению с задними. Поэтому тормоза передних и задних колес по конструкции различны. В передних тормозах каждая тормозная колодка приводится в действие от отдельного колесного цилиндра. При торможении автомобиля при движении вперед, обе колодки переднего тормоза будут захватываться барабаном.
У задних рабочих тормозов обе колодки приводятся в действие от одного колесного цилиндра. При торможении будет захватываться барабаном только одна колодка, в результате чего эффективность задних рабочих тормозов будет ниже.
Основные характеристики передних и задних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.
— Диаметр тормозных барабанов в мм : 280+0,15 — Ширина фрикционных накладок в мм : 50+-1 — Диаметр в мм : главного цилиндра : 32+0,027 поршня главного цилиндра : 32-0,025 колесных цилиндров : 32+0,027 поршней колесных цилиндров : 32-0,025 — Длина возвратной пружины главного цилиндра в мм : в свободном состоянии : 100 под нагрузкой 7,2+-0,4 кгс : 60 — Длина пружины колесных цилиндров в мм : в свободном состоянии : 20+-2 под нагрузкой 4,7+-0,5 кгс : 3,5
Устройство передних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.
Тормозной щит передних тормозов крепится к цапфе поворотного кулака шестью болтами. На тормозном щите, на опорных пальцах колодок закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики на которых шарнирно устанавливаются тормозные колодки.
Поворотом опорных пальцев с посаженными на них эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Тормоза регулируются с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте с заменой колодок или накладок для достижения равномерного прилегания последних к тормозному барабану.
Опорные пальцы на наружных торцах имеют метки (керны). Положение опорных пальцев с эксцентриками после регулировки фиксируется гайками. Обод и ребро колодки штампованные и сварены рельефной сваркой. Фрикционные накладки крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки. Подвижные концы тормозных колодок упираются в наконечники поршней колесных цилиндров.
Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. В заданном положении эксцентрики удерживаются пружинами, находящимися в сжатом состоянии. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами. При помощи эксцентриков, шестигранные головки осей которых выведены наружу, устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном.
От бокового смещения колодки удерживаются опорами колодок, приклепанными к щиту, и отжимными пружинами. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с резиновой уплотнительной манжетой и пружина, которая прижимает поршень к упорному концу ребра колодки. Колесный цилиндр имеет два отверстия : одно служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для удаления воздуха из системы при прокачке.
Во второе отверстие вворачивается перепускной клапан, который конической фаской плотно закрывает отверстие в полость цилиндра, обеспечивая его герметичность. Для предохранения от засорения осевого отверстия клапана на него надевается защитный резиновый колпачок. Цилиндры соединены между собой трубкой. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от загрязнения резиновыми колпаками.
Устройство задних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.
Тормозной цилиндр задних рабочих тормозов закреплен на тормозном щите двумя болтами. Поршни, манжеты и другие детали цилиндра такие же, как и у передних тормозов. В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные эксцентрики, относительно которых перемещаются колодки. Для увеличения жесткости опор колодок концы пальцев соединены один с другим при помощи пластины.
Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки, что обеспечивает одинаковый износ задних и передних накладок.
Тормозные барабаны передних и задних рабочих тормозов.
Тормозные барабаны одинаковые для всех колес и автомобилей семейства УАЗ-452. Барабан имеет чугунный литой обод и штампованный из листовой стали диск с приваренным к нему усилителем, соединенные в неразъемную конструкцию при отливке обода.
Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными, что позволяет очищать и проверять тормоза, не снимая ступиц и не нарушая регулировки подшипников ступиц колес. Тормозные барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно.
Это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором барабан обрабатывался со ступицей в сборе. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это может привести к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза.
Источник: auto.kombat.com.ua
Неисправности и ремонт элементов трансмиссии
Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.
Ремонт «раздатки»
Поводом к ремонту могут быть:
- потеки смазки;
- появление шума и вибраций;
- проблемы с переключением в разные положения;
- незапланированный выход из включенного режима.
Этапы ремонтных работ:
- Демонтаж и разборка «раздатки».
- Обнаружение неисправностей.
- Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
- Сборка, установка на штатное место, настройка.
Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.
Как прокачать сцепление
Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.
Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».
Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.
Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.
Замена главного цилиндра сцепления
Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.
Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.
Замена масла в коробке
Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.
Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.
Ремонт КПП
Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.
Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.
Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.
Регулировка тяг КПП
Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:
- рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
- ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
- выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
- выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.
Возможно, потребуется несколько циклов наладки.
Замена сцепления
Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.
Дальше делается так:
- Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
- Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
- Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
- Откручиваем и сдергиваем коробку.
- Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
- Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.
Как снять педаль сцепления
Снимайте следующим образом:
- удалите стопор с педальной оси;
- вытащите ось и пружину;
- с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.
Замена подшипника хвостовика
Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:
- Выкручиваем фланец кардана.
- Открываем крышку.
- Вынимаем масляную шайбу.
- Снимаем подшипник хвостовика.
- При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
- Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.
Замена крестовины карданного вала
При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:
- Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
- Вынимаем стопорные кольца.
- Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
- Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.
Замена сальника переднего моста
Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.
Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.
Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.
Разборка переднего и заднего моста
Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:
- Выставляем упоры под задние колеса машины.
- Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
- Отсоединяем внизу амортизаторы.
- Откручиваем кардан и тягу от сошки.
- Снимаем стремянки рессор.
- Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
- Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.
Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.
