Скрежет в КПП на «Калине» — причины появления неисправности, способы устранения проблемы в зависимости от типа коробки передач

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем daer, 18 дек 2006 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Механическая коробка передач имеет свои плюсы перед автоматической трансмиссией, и до сих пор многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также низкая стоимость ремонта, в случае повреждения элементов коробки, в сравнении автоматической вариацией.

Распространенным симптомом, указывающим, что с коробкой передач имеются определенные проблемы, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск или хруст, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности нанести более серьезное повреждение коробке и другим механизмам, но и из-за риска возникновения аварии в случае выхода КПП из строя.

Что является причиной скрежета в МКПП

Самая покупаемая модель «Калины» была с механической коробкой переключения передач. Поэтому большинство отзывов о поломках были именно об этой КПП.

Изношенное сцепление

Если при движении во время переключения передач слышен характерный металлический скрежет в КПП на «Калине», это указывает на износ сцепления. Причина может скрываться в выжимном подшипнике либо в самих дисках механизма.

Диск сцепления на «Калину»

Еще один признак, который говорит о неисправности сцепления, – невозможность переключения скоростей на запущенном автомобиле. Педаль проваливается без усилия. В этом случае поломка вызвана выходом из строя привода сцепления, который необходимо заменить или отрегулировать.

Изношенные синхронизаторы

Передачи могут включаться с трудом и характерным хрустом либо вылетать ввиду неполного включения. Все эти признаки говорят о проблемах с синхронизаторами.

Последние служат для поддержания одной частоты вращения шестерен с валами. Происходит плавное и безрывковое переключение с одной передачи на другую. Синхронизаторы состоят из блокирующего кольца, муфты, шестерни.

Причин для выхода из строя этих элементов много. Основные:

• Резкий старт. Если вы привыкли быстро набирать скорость с места, то ждите, что рано или поздно придется менять синхронизаторы.
• Недостаточный уровень или поздняя замена трансмиссионного масла.
• Неполное нажатие на педаль сцепления при трогании машины с места.

Исключив эти негативные причины, вы продлите срок службы синхронизаторов и коробки переключения передач. Чтобы диагностировать и произвести ремонт КПП, ее необходимо демонтировать.

Кольцо синхронизатора «Лады Калины»

Может быть износ как муфты, так и самой шестерни. Проблема решается путем установки нового синхронизатора.

Низкий уровень масла

Прежде чем думать о самых серьезных причинах появления скрежета в КПП «Лады Калины», оцените уровень трансмиссионной жидкости. Водители редко следят за этим показателем.

Трущиеся пары недостаточно смазываются маслом, из-за чего появляется металлический скрежет. При движении соприкасающиеся элементы нагреваются и расширяются, что приводит к увеличению силы трения и ускоренному износу таких механизмов. Это провоцирует быстрое стачивание зубьев шестерен, в результате чего детали приходится менять.

Убитые подшипники

Многие «калиноводы» жалуются на воющий звук при отпускании педали сцепления. Если признак сохраняется на нейтральной передаче, вышел из строя подшипник первичного вала.

Эта же причина может быть диагностирована при появлении трещин на корпусе детали либо износе ее роликов. Подшипник может заклинить, тогда переключение скоростей будет невозможным.

Подшипник первичного вала

Но не всегда звук свидетельствует об износе подшипника. Если вы услышите свист, то элементу просто не хватает смазки. Нанесите немного ее внутрь корпуса подшипника (сделать это можно с помощью шприца). Многие автолюбители рекомендуют вываривать деталь в литоле. Звук после этих манипуляций пропадет.

Это лишь временная мера. Если подшипник начал «выть», тонкий слой закаленного металла уже сточился. Процесс износа не остановить.

Пути решения проблемы

Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструментарий

Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:

• набор торцевых гаечных ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14» «17», «32»;
• большая шлицевая отвертка;
• бородок;
• молоток;
• емкость для слива трансмиссионной жидкости;
• плоскогубцы;
• шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
• крестообразная отвертка.

Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат :

1. лезем под днище авто и находим пробку слива масла для коробки, подставляем подготовленную емкость и откручиваем крышку сливного отверстия;
2. очистите крышку для слива трансмиссионной жидкости от грязи и металлической стружки;
3. подождите около 30 минут, пока все масло не сольется. Сливать трансмиссионную жидкость лучше на прогретом авто, особенно если вы производите ремонт агрегата в зимнее время года. В противном случае масло будет густое и полностью не выльется из агрегата;
4. отключаем аккумулятор и демонтируем воздушный фильтр, снимаем стартер;
5. после этого нужно отсоединить поводок тросика сцепления;
6. далее, отсоединяем колодки проводов от устройства блокирования задней передачи и от выключателя задней скорости;
7. берем торцевой ключ на «10» и откручиваем болты крепления защиты картера сцепления, после чего снимаем крышку;
8. далее, демонтируем оба привода передних колес;
9. теперь нужно отключить тягу управления КПП от штока переключения скоростей;
10. при помощи ключа на «19» откручиваем гайки крепежа картера сцепления к КПП, одновременно удерживая болты гаек ключом такого же размера;

Коробка переключения скоростей Калины в разборе

• теперь отводим в сторону реактивную тягу с кронштейном от КПП;
• отсоединяем пластиковое крепление тросика дроссельной заслонки от агрегата переключения скоростей;
• при помощи ключа на «13» откручиваем болт крепления катушки зажигания двигателя к устройству сцепления;
• используя ключ на «19», откручиваем верхние болты, на которых КПП крепится к блоку цилиндров — при этом нужно учесть, что передний болт немного короче заднего;
• отсоединяем и уводим в сторону тросик и жгут проводов;
• далее, нужно подставить регулируемые упоры под поддон картера мотора и КПП;
• при помощи ключа на «19» откручиваем нижние болты, которые крепят агрегат к блоку цилиндров;
• ключами на «14», «15», «13», «17» и «19» открутите болты крепежа передней и задней опоры силового устройства к КПП;
• теперь можно отвести ваш агрегат от мотора.

Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

Замена выжимного подшипника сцепления

Замена сальников

• вытащите сальник внутреннего шарнира из агрегата при помощи плоской отвертки;
• возьмите новую деталь и запрессуйте ее до упора внутрь агрегата;
• теперь открутите болты фиксации направляющей втулки и снимите ее;
• используя отвертку, снимите сальник первичного вала;
• таким же образом запрессуйте новую деталь, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
• теперь отключите тягу управления агрегата от шарнира переключения скоростей;
• открутите болт фиксации гарнира к штоку переключения скоростей и демонтируйте его;
• аккуратно, при помощи молотка и зубила выбейте обойму из картера агрегата и демонтируйте ее в сборе с сальником штока переключения скоростей;
• извлеките непосредственно сальник и замените его на новый, вбивая на место до упора;
• рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Что является причиной скрежета на АКПП и АМТ

Редкое явление, когда АКПП на «Калине» начинает издавать посторонние шумы. Причина может быть в несвоевременной замене трансмиссионного масла, когда его вязкость уменьшается. Слой, наносимый на трущиеся поверхности, становится меньше, смазывание – хуже. Масло рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км.

Шум в автоматической коробке переключения передач может исходить из-за изношенных подшипников и шестерен.

Фирма Jatco (именно от этого производителя устанавливались автоматы на «Калину») заявила, что срок службы коробки до капитального ремонта составляет 250 тыс. км.

Если вы близки к этим цифрам, то лучше всего отогнать автомобиль на станцию технического осмотра, где вам проведут полную диагностику КПП.

В случае с АМТ (роботизированной коробкой переключения передач) посторонний скрежет и скрип может издавать актуатор сцепления. Большинство владельцев «Лады Калины» рекомендует снять и разобрать узел. Если смазка подсохла, ее нужно обновить: именно из-за этого появляются скрипы. Будьте аккуратны с пружиной, которая находится в актуаторе: она взведена с большим усилием.

Актуатор сцепления

Также осмотрите корпус актуатора и запчасти, расположенные внутри него. Они должны быть без видимых механических повреждений.

Плохо включается первая и вторая передача ваз 2110

начала плохо включаться первая передача,
торантино

Когда синхрон изношен шестерни начинают трещать при включении, а тут просто упирается как будто 1 передачи вообще нет. У моего сарая та же фигня, не церемонясь делаю движение в сторону второй и с размаха вбиваю первую (синхроны давно стёртые но дело не в них).

Подозреваю что причина в кривизне каких-то деталей механизма выбора.

Когда синхрон изношен

не церемонясь делаю движение в сторону второй и с размаха вбиваю первую

Синхронизатор прикатался. Крутится вместе с муфтой. Обычное дело.

при залипании синхронизатора на шестерне передачи разве машина не будет пытаться ехать на нейтрали?

Следующий эксперимент будет с этим:

при сборке (до которой остался вторичный вал и недостающее блокирующее кольцо) очень хочу (надо привод как-то городить) покрутить разобранный коробас чтоб видеть происходящее там. Теория теорией, а качество деталей настолько адовое, что происходить при работе может что угодно и не видя даже хрен подумаешь. А попереломать по-глупости/по-недосмотру целую кучу недешёвых запчастей неохота.

только не с муфтой, а с шестернёй.

Кстати, при залипании синхронизатора на шестерне передачи разве машина не будет пытаться ехать на нейтрали?

муфты есть какие-то места с забоинами где они по хорошему не вьезжают друг в друга, разве что ударом.

Источник

Что делать

Чтобы не попасть на дорогой ремонт, необходимо правильно диагностировать поломку. Если проблема все-таки в коробке переключения передач, ее следует срочно решать.

При условии, что на вашем автомобиле установлена МКПП, ремонт можно производить самостоятельно, опираясь на инструкцию по эксплуатации авто.

Если у вас «робот» или «автомат», диагностику и ремонт лучше оставить мастерам автосервиса. Неправильное вмешательство грозит заменой КПП целиком, а цена на такие коробки намного выше, чем на МКПП.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:

• Своевременная замена масла в коробке. Качество и количество масла обеспечивает оптимальную для работы смазку валов, шестерней и других механизмов коробки МКПП. Производители транспортных средств рекомендуют менять масло в КПП каждые 60 тысяч километров пробега автомобиля.
  Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач требует определенных усилий, передачи не включаются и т.д.
• Недостаточное количество масла в механической трансмиссии также может привести к проблемам в работе этого узла, а именно вызвать появление хруста или треска при переключении передач. В этом случае масло либо доливают, либо меняют частично или полностью.

Поломки, вызывающие хруст при переключении скоростей

Хруст при переключении скоростей может быть вызван несколькими факторами. Первым и, стоит признать, наиболее популярным считается поломка какого-либо агрегата, а хруст в этом случае является лишь симптомом. Среди основных поломок, вызывающих столь неприятные звуки при переключении скоростей, выделяют: 1. Поломка синхронизаторов. За плавное переключение скоростей отвечают синхронизаторы. С течением времени они изнашиваются и провоцируют появление хруста при переключении скоростей. Устранить проблему довольно легко – необходимо заменить эти самые синхронизаторы. Однако доверять проведение подобного рода ремонта следует только профессионалам. 2. Выпадение лепестков с корзины сцепления также может спровоцировать появление хруста при переключении скоростей. Замена корзины с диском сцепления позволит избавиться от этого дефекта. 3. Неисправность сцепления. Ну здесь слова лишние – отправляйтесь на диагностику, там установят точный диагноз. 4. Проблемы, связанные с валом коробки передач. Решить проблему можно заменой данного агрегата.

Как отрегулировать кулису на приоре

Кулиса коробки передач автомобиля выполняет функцию блокировки самопроизвольного изменения передаточного числа

Очень важно, чтобы данная составляющая трансмиссии была четко отрегулирована, ведь от этого зависит состояние КПП в целом. При точно настроенной кулисе переключение передач будет происходить своевременно, четко и при правильном положении ручки

Неправильно зафиксированная или разболтавшаяся кулиса вызывает ряд неприятных последствий: пропадание передач, неточное переключение, свободный ход и дребезжание рычага коробки.

Для начала стоит определиться, будете ли вы покупать готовую короткоходную деталь или сделаете ее самостоятельно. Для водителей Лада Приора, которые не занимались модернизацией компонентов, мы рекомендуем выбрать первый вариант. Инструкция будет проводиться с учетом доработок.

Почему вылетает 2 скорость у приоры

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Помогайте други.. уже незнаю что смотреть.. Вопрос скорее к спецам

Перебиряю коробку уже не впервый раз на своей ласточке но с таким сталкиваюсь впервые. (ВАЗ 2112)

Заменено на новое: Шестерня второй Блок.кольцо второй муфта 1-2 передачи в сборе (т.е. +ступица с пружинами-фиксаторами) Вилка включения 1-2 передачи шток вилки 1-2 передачи (уж докучи) плюсом естественно шестерня третьей и шестерня ГП на диффере)

итог: все как и было до переборки. Вторая втыкается и вылетает сразу после отпускания сцепления.. если отпускать ооооочень медленно, то не вылетит, но стоит полувно добавить газу — сразу в нейтраль..

Народ подскажите плиз что делать. сегодня начала вылетать вторая передачи…она влючается, но только стоит отпустить сцепление, так сразу вылетает ((( Пробег 30350… До этого ездил к дилеру, где то 1000 назад сделал ТО сам. вот теперь думаю что делать… а гарантия как бы до 30500 ( при условии если они не заметят самодельного ТО =)))

что делать? посоветуйте плиз!