При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Тогх», отвертка.
Предупреждение! Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока необходимо заменять прокладку.
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
4. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания».
5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы».
6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока»).
7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и снимите с дроссельного узла патрубок с корпусом воздушного фильтра и воздухозаборным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
8. Отверните гайку 1 крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна подводящей трубы к выпускному коллектору.
9. Отведите кронштейн в сторону.
10. Ослабте хомуты.
11. …и отсоедините подводящий и отводящий шланги системы охлаждения от дроссельного узла.
12. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к штуцеру на ресивере…
13. …и снимите шланг.
14. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.
15. Отверните две гайки крепления наконечников «массовых» проводов к задней крышке головки блока…
16. …и снимите провода со шпилек.
17. Отверните гайку нижнего крепления распорки 1 и выверните болт нижнего крепления распорки 2…
18. …отверните гайки верхних креплений распорок впускного коллектора с правой…
19. …и с левой стороны, снимите распорки.
20, Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков уровня масла в картере двигателя…
21. …от датчика положения дроссельной заслонки…
22. …от регулятора холостого хода…
23. …от жгута проводов форсунок…
24. …от датчика температуры охлаждающей жидкости…
25. …от датчика положения коленчатого вала и датчика детонации.
26. Отсоедините колодки проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости…
27. …и от датчика давления масла.
28. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.
29. Вытяните жгут проводов из-под ресивера.
30. Выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку…
Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня при вода распределительного вала.
32. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, выверните болт крепления шкива к распределительному валу…
33. …и снимите болт вместе с шайбой.
34. Снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.
Примечание. Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, выньте ее, чтобы не потерять.
35. Отверните гайку крепления задней крышки привода распределительного вала в верхней части головки блока.
36. Выверните четыре болта (тремя из них также закреплен водяной насос) и снимите заднюю крышку (см. «Ремонт двигателя (разборка, дефектовка, сборка)»).
37. Отверните гайку крепления «массового» провода…
38. …и снимите провод со шпильки крепления выпускного патрубка системы охлаждения к головке блока цилиндров.
39. Ослабьте хомуты и снимите с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора 2, подводящие шланги дроссельного узла 4 и отопителя 3, отсоедините термостат 5 вместе со шлангом 1.
Замена прокладки головки блока цилиндров
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Тогх», отвертка.
Предупреждение! Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока необходимо заменять прокладку.
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
4. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания».
5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы».
6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока»).
7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и снимите с дроссельного узла патрубок с корпусом воздушного фильтра и воздухозаборным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
8. Отверните гайку 1 крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна подводящей трубы к выпускному коллектору.
9. Отведите кронштейн в сторону.
11. …и отсоедините подводящий и отводящий шланги системы охлаждения от дроссельного узла.
12. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к штуцеру на ресивере…
14. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.
15. Отверните две гайки крепления наконечников «массовых» проводов к задней крышке головки блока…
16. …и снимите провода со шпилек.
17. Отверните гайку нижнего крепления распорки 1 и выверните болт нижнего крепления распорки 2…
18. …отверните гайки верхних креплений распорок впускного коллектора с правой…
19. …и с левой стороны, снимите распорки.
20, Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков уровня масла в картере двигателя…
21. …от датчика положения дроссельной заслонки…
22. …от регулятора холостого хода…
23. …от жгута проводов форсунок…
24. …от датчика температуры охлаждающей жидкости…
25. …от датчика положения коленчатого вала и датчика детонации.
26. Отсоедините колодки проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости…
27. …и от датчика давления масла.
28. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.
29. Вытяните жгут проводов из-под ресивера.
30. Выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку…
Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня при вода распределительного вала.
32. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, выверните болт крепления шкива к распределительному валу…
33. …и снимите болт вместе с шайбой.
34. Снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.
Примечание. Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, выньте ее, чтобы не потерять.
35. Отверните гайку крепления задней крышки привода распределительного вала в верхней части головки блока.
36. Выверните четыре болта (тремя из них также закреплен водяной насос) и снимите заднюю крышку (см. «Ремонт двигателя (разборка, дефектовка, сборка)»).
37. Отверните гайку крепления «массового» провода…
38. …и снимите провод со шпильки крепления выпускного патрубка системы охлаждения к головке блока цилиндров.
39. Ослабьте хомуты и снимите с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора 2, подводящие шланги дроссельного узла 4 и отопителя 3, отсоедините термостат 5 вместе со шлангом 1.
40. Отверните гайки крепления и отсоедините шланги подачи и слива топлива от топливных трубок, удерживая шланги от проворачивания вторым ключом.
41. Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца.
После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.
42. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки, выньте их вместе с шайбами и снимите головку.
Примечание. Выворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо специальной торцовой головкой «Тогх».
Предупреждение! Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.
Полезный совет. Чтобы оторвать головку блока от прокладки, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.
43. Снимите прокладку головки блока.
Примечание. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
44. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.
Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки
Машина не заводится
В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.
Двигатель троит
Также, как и при капитальном ремонте головки, замена прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно, разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок, подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.
Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые зазоры.
Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.
Двигатель дымит
После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.
После замены клапанов жрет масло
Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.
После замены клапанов нет компрессии
После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.
Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров
ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.
А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.
В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.
Виды современных прокладок ГБЦ
Наибольшим спросом сегодня на мировом рынке пользуются многослойные металлические прокладки ГБЦ Metaloflex, представляющие собой пластины из пружинной стали с эластомерным покрытием с расположенными на поверхности конструктивными профильными желобками. В зависимости от сферы применения, они имеют многослойную или однослойную конструкцию. Максимально эффективно их применение в дизельных двигателях.
Далее по популярности и применяемости следуют металло-эластомерные прокладки ГБЦ, состоящие из металлической пластины с нанесённым методом вулканизации эластомерным профилем. Как правило, они применяются в двигателях с четырьмя клапанами в каждом цилиндре, увеличенным давлением цикла и обладающими повышенной мощностью. Материал для изготовления таких прокладок подбирается индивидуально для каждой модели двигателя.
Для маломощных двигателей чаще всего применяются прокладки ГБЦ металл-мягкий материал Ferroflex/Ferrolastic, представляющие собой перфорированную несущую пластину с навальцованным на неё с каждой стороны мягким материалом. Отверстия камер сгорания снабжаются металлической окантовкой, что защищает мягкий материал от горячих газов.
Основные преимущества прокладок типа металл-мягкий материал заключаются в следующем:
- Плотное прилегание к поверхностям блока и крышки обеспечивается эластичным материалом
- Металлическая окантовка отверстий камер сгорания исключает взаимодействие раскалённых газов с мягким материалом
- Микрогерметизация благодаря нанесению сверхтонкого специального поверхностного слоя толщиной 10-20 мкм
- Трафаретное нанесение силикона обеспечивает дополнительный уровень герметизации жидкости
В основном прокладки третьего типа используются для ремонта автомобилей, выпущенных в предыдущие периоды. В современных двигателях их уверенно вытесняют прокладки Metalo-flex и металл-эластомер.
Сколько стоит замена прокладки ГБЦ, напрямую зависит от конструкции двигателя и трудоёмкости его разборки. В то время, как цена на прокладку зависит от материала, из которого она изготовлена и бренда. К сожалению, сегодня множество полулегальных производителей заполонили рынок некачественными прокладками, использование которых часто приводит к серьёзным поломкам двигателей из-за нарушения циркуляции охлаждающей жидкости.
Признаки неисправности
Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:
Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ
Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.
Эмульсия на крышке заливной горловины
- В тосоле имеется масляный эффект.
- Повысился уровень масла в поддоне.
- В бензине прослеживается запах тосола или выхлопных газов.
Это интересно: Сальник распредвала ВАЗ 2110 8 клапанов — как выполнить замену своими руками
Признаки пробоя прокладки
Основными признаками пробоя прокладки являются:
- появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе означает, что произошел порыв прокладки между отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
- густой дым белого цвета. Указывает на то, что появился прорыв в прокладке между отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В данном случае белый цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем двигателе. Налет, оставшийся на руке следует попробовать на язык – если он сладковат, значит жидкость попадает в цилиндр;
- наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в результате пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
- пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в результате порыва выхлопные газы проникают в канал охлаждающей жидкости;
- резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый четкий признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он редко, зачастую после того, как производилась доработка мотора с предварительным снятием головки;
- самым скрытым видом является пробой между цилиндрами. Особо явных признаков при этом нет, кроме падения мощности и увеличения потребления топлива, которые могут являться результатом неисправности других механизмов. Удостовериться в наличии такого пробоя поможет только замер компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;
При проявлении таких признаков единственным вариантом устранения данной неисправности является только замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114.
Примечательно, что данная прокладка является одноразовой, и заменяется каждый раз, поэтому любая доработка двигателя, связанная со снятием головки должна сопровождаться заменой.
Процесс работы
Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовые клеммы.
Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.
Выводы
Устройство 8-клапанного инжекторного двигателя ВАЗ-2114 достаточно похоже на первые поколения этого мотора – «Самара». Конечно, конструкторы внесли много изменений в особенности силового агрегата, но во многом они остались похожи. Ремонт и обслуживание данного двигателя необходимо проводить регулярно, что продлит не только его ресурс, но и понизит износ деталей, которые расположены внутри.
На автомобиле установлен бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 или 11183.
Поперечный разрез двигателя 11183 (1,6i):
1 – пробка сливного отверстия поддона картера; 2 – поддон картера двигателя; 3 – коленчатый вал; 4 – масляный фильтр; 5 – насос охлаждающей жидкости; 6 – выпускной коллектор; 7 – поршень; 8 – штанга крепления впускного трубопровода; 9 – прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 – впускной трубопровод; 11 – форсунка; 12 – топливная рампа; 13 – ресивер; 14 – кронштейн; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – корпус подшипников распределительных валов; 17 – распределительный вал; 18 – шланг системы вентиляции картера; 19 – толкатель клапана; 20 – головка блока цилиндров; 21 – болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 – клапан; 23 – свеча зажигания; 24 – прокладка головки блока цилиндров; 25 – верхнее компрессионное кольцо; 26 – нижнее компрессионное кольцо; 27 – маслосъемное кольцо; 28 – поршневой палец; 29 – штуцер для установки масляного щупа; 30 – шатун; 31 – маховик; 32 – блок цилиндров; 33 – прокладка поддона картера; 34 – масляный щуп; 35 – маслозаборник
Блок цилиндров – чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока выточены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе со своими опорами и потому не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки при установке, на них нанесена маркировка порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки коренных подшипников установлены сталеалюминиевые вкладыши. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо – сталеалюминевое (с одной стороны желтое, с другой – стального цвета), заднее – металлокерамическое (желтого цвета с обеих сторон).
Особенности при сборке
Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.
Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.
При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.
В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.
Как выбрать высоковольтные провода?
Важно не только грамотное подключение высоковольтных проводов на ВАЗ 2114, но и выбор детали. Во время покупки следует ориентироваться на два основных фактора – сопротивление, и пробивное напряжение. Чем слабее уровень сопротивления, тем быстрее импульс будет передаваться. А величина пробивного напряжения показывает насколько ВВП будут устойчивыми и долговечными. Имея доступ к характеристикам проводов разных марок, можно сравнить их, и выбрать оптимальный вариант для себя и своей машины. Ниже представлена сравнительная таблица пронепроводов различных брендов на ВАЗ 2114.
PS: Вам удалось заменить свечные провода? Может у вас остались какие-либо сложности или вопросы? Тогда обязательно напишите об этом в комментариях, и мы постараемся вам помочь!
Источник
