Как поменять задние стойки на ВАЗ 21099 своими руками?

Пошаговая инструкция замены

Последовательное выполнение и соблюдение всех технологических требований, поможет быстро выполнить такую работу.

1. Автомобиль поднимают домкратом, предварительно установив подкатные упоры.
2. Снимают колесо.
3. Опускаются спинки заднего сидения.
4. Снимается кожух.
5. Откручивается верхняя гайка, фиксирующая амортизатор. Чтобы предотвратить проворачивание, шток нужно крепко держать.
6. Удаляется верхняя подушка.
7. Снимается упорная шайба;
8. Откручивается нижняя гайка.
9. Вынимается винт.
10. Полностью опускают амортизатор.
11. Проводится демонтаж нижней подушки. Процедура выполняется согласно виткам пружины.
12. Максимально утапливается шток.
13. Пружину снимают совместно с крышкой и чехлом.
14. Амортизатор вынимают из гнезда задней арки.

Задняя подвеска

Система задней подвески устроена таким образом, что ремонт ее подчас требует для модели ВАЗ 21099 замены центральной балки целиком. К счастью, необходимость в подобном ремонте случается крайне редко. Сильно «под замену» повредить центральную балку можно при аварии.

Если в процессе ремонта потребуется снять колеса, то заранее на полу нужно ослабить крепежи болтов. Работы, связанные со снятием заднего моста, лучше производить с людьми, способными придержать и плавно опустить балку.

Как разбирается задняя подвеска на ВАЗ 21099

Как заменить подшипник задней ступицы

Если во время движения автомобиль начинает «подвывать» в процессе езды, либо появляется стук сзади или люфтит заднее колесо — это означает неисправность двухрядного шарикового подшипника. Конструктивно он устроен так, что не нуждается в дополнительных правках и регулировке.

Для замены подшипника потребуются пара подъемников, один из которых будет задействован в снятии ступицы, а другой – в выпрессовке меняемой детали.

1. Надо ослабить болты, снять колпак с гайки на ступице. С помощью торцевой головки и удлинителя (например, водопроводной трубы) ослабьте затяжку.
2. На автомобиле ставится первая передача. Поддомкрачиваем, демонтируем колесо.
3. Снимаем тормозные барабан и колодки.
4. Вместе с шайбой снимается гайка ступицы.
5. После установления съемника ступицу можно снять с оси.
6. Зажав ее тисками, при помощи отвертки надо извлечь стопорное кольцо.
7. На освобожденную площадку ставим другой съемник. Подшипник надо выпрессовать из гнезда.
8. Очистите ступицу от разводов использованной ранее смазки и грязи.
9. Запрессовав новенький подшипник, не забудьте вернуть на место кольцо. На нем не должны присутствовать следы износа. При необходимости его надо заменить.
10. Осталось установить все назад. Ступица надевается на ось, при помощи оправки она запрессовывается, гайки заворачиваются не до конца!
11. Соберите все снятые узлы, уберите домкраты.
12. Финальная затяжка гаек производится только после снятия с домкратов.

Если вы не уверены в собственных силах или не обладаете минимальными навыками и инструментальным набором, лучше обращаться к специалистам.

Видео про замену сайлентблоков ВАЗ:

Установка новой детали

1. На шток надевается сжимающий буфер.
2. Деталь устанавливается на нижнее посадочное место.
3. Вставляется болт, смазанный литолом.
4. Сильно затягивается гайка.
5. Слегка вытянув шток, устанавливают упорную шайбу, совместно с нижней подушкой. Чтобы легче было извлечь шток, нужно сверху накрутить гайка.
6. Над пружиной вставляется изолирующая прокладка. Она привязывается тонкой веревкой.
7. Пружина устанавливается на стойку. Ее виток должен обязательно попасть в паз чашки.
8. Для фиксации штока, нужно сжать пружину. Для этого нужно поднять заднюю балку. Шток должен попасть в отверстие.
9. На него надеваются все снятые детали.
10. Закручивается гайка.
11. Опускается домкрат.
12. Плотно закручивается верхняя гайка.

После установки проверяется работоспособность новой детали.

Важно! Замена амортизатора должна проводиться одновременно с каждой стороны. Через 100 км необходимо вновь протянуть соединения.

Передняя подвеска ВАЗ 21099

У автомобиля ВАЗ 21099 передняя подвеска представляет собой самый сложный в машине элемент, так как машина переднеприводная. Зато число основных узлов небольшое.

При каждом профилактическом самостоятельном осмотре необходимо обращать внимание на:

• наличие эксплуатационных дефектов на шаровых;
• следы деформирования подвески кузовом или внешними объектами;
• любые трещинки и неровности на подвеске;
• дефекты элементов любых сочленений в узлах передней части машины, начиная от растяжек до рычагов и стабилизатора, включая шланги и стойки;
• угол колес, т.к. любая деформация делает бесполезной работу по их правильному развалу и схождению;
• цельность и изношенность сайлентблоков;
• отсутствие трещин и дефектов на резинках стабилизаторной подушки;
• просадку стоек телескопической подвески.

Никакие детали не должны иметь трещины, помятости, следы масла, разорванные фрагменты, выпучивание резинок с одной из сторон.

Чтобы проверить работоспособность шаровой, померяйте расстояние от опорного диска до рычага спереди. Когда в процессе раскачивания ходовой части расстояние гуляет плюс-минус 0,8 мм или больше, необходимо менять шаровой шарнир.

При покачивании ступица не должна стучать — звук означает необходимость замены подшипника.

Когда при начале движения машина начинает издавать гудение/вибрацию/непонятный стук либо транспортное средство тянет в какую-то определенную сторону – это сигнализирует о возникшей неисправности в системе передней подвески.

Как снять рычаг передней подвески

Перед началом осмотра рычага передняя часть машины фиксируется на опоре (или на паре поднятых домкратов), стояночный (ручной) тормоз выжат, задние колеса закреплены в неподвижном положении «башмаками».

При помощи 17-го ключа откручиваем четыре болта, колесо снимается. Отвернув гаечный крепеж шарового шарнира, можно освободить его палец. Стабилизаторная стойка отсоединяется от переднеподвесочного рычага.

Для его снятия требуется отвернуть гайка, затем вынуть болт, соединяющий конструкцию с кузовным кронштейном.

Деталь подлежит замене, если геометрия у рычага изменена или резиновые составляющие носят следы дефектов.

Как заменить амортизаторы на ВАЗ 21099

Довольно часто восстановление передней подвески сопряжено с заменой амортизаторов. Если при движении слышатся удары, скорее всего, это подтверждает необходимость замены. Причина проблемы кроется в деформации/поломке пружины. Замена витых пружин (или уже собранных «в комплект» амортизаторов) производится попарно, задействовав переднюю или заднюю ось.

Замена переднего амортизатора начинается с разбора передней стойки. Лучше не снимать ее целиком, так как после обратной установки сход-развал будет крайне затруднен.

Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099

Работа начинается со снятия защиты картера. При работе имейте в наличии 13-1 ключ и накидной 19-й ключ.

1. Снимается «защитка» колпака с верхнего крепления стойки.
2. Специализированным ключом ослабляется гайка на креплении амортизационного стержня (штока). Производить работы по ослаблению или затяжке болтов рекомендуется строго на земле/полу (не на яме). Затягивание осуществляется в диапазоне от 65 до 95 Нм.
3. При постановке на ручник и после установления «башмаков» под задние колеса на домкрате приподнимается перед машины, после чего он устанавливается на опоры. Колеса с переднего моста снимаются.
4. Гаечное металлическое крепление (шплинт), соединяющее шарнир шаровой от рулевой тяги к рычагу поворота, вынимается.
5. Крепеж отворачивается. «Палец» шарнира выпрессовывается.
6. Резинку для уплотнения и шланг, идущий к тормозной системе, вынимают из кронштейна.
7. Расположение эксцентриковой шайбы маркируется по отношению к стоечной скобе.
8. Две гайки отворачиваются, пара болтов достается из стоечного крепежа.
9. Проушина поворотного кулачка выводится за скобу.
10. Гайки в количестве трех штук выворачиваются от верхнего стоечного крепежа.
11. Работа почти завершена. Осталось достать переднюю стойку через нижнюю часть колесной ниши.
12. Устанавливается передняя стойка в обратном после снятия порядке. Эксцентрик заворачивается по нанесенным краской или маркером меткам.
13. Развал и схождение колес лучше выполнить в автомастерской или на шиномонтаже, обладающими специальным оборудованием.

Какую стойку выбрать?

Сегодня в автомагазинах продается несколько видов амортизаторов. Каждый имеет свои характерные отличия. На заводе производитель устанавливает масляные амортизаторы. Они прекрасно скрадывают неровности. Однако, если машина двигается с большой скоростью, они начинают раскачивать кузов, возможна потеря управляемости.

Любителям быстрой езды можно посоветовать установить газовые амортизаторы. Это довольно жесткая конструкция, в салоне будут ощущаться кочки, однако раскачивание полностью исчезнет, автомобиль будет устойчив на трассе.

Можно также встретить газомасляные стойки. Они считаются средним типом, между штатными и газовыми амортизаторами.

Из чего состоит амортизатор?

Кроме того, непосредственно амортизатор включает в себя множество более мелких элементов. Основа – это система, похожая на ручной насос чем-то. Только вместо воздуха качается масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать – достаточно их полностью разобрать и заменить все компоненты, пришедшие в негодность. Также потребуется залить масло, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках к конкретной модели.

Чтобы самостоятельно проверить исправность амортизатора, достаточно опустить кузов как можно ниже. При этом его шток должен максимально войти. После этого резко кузов отпускается. При исправном амортизаторе кузов совершит 1-3 колебания, после чего остановится. Но если устройство неисправно, то кузов будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, заключается в том, что из корпуса полностью вытекло масло либо разрушены уплотнительные резиновые кольца.

Ремонтировать или менять?

Перед некоторыми автомобилистами встает вполне резонный вопрос – а не попробовать ли самостоятельно восстановить старые стойки, ведь стоимость новых довольно высокая? Самые дешевые неизвестного производства и качества обойдутся не менее чем в 1500 рублей за штуку. Если же решитесь самостоятельно ремонтировать их, то это выйдет как минимум втрое дешевле. Но существует несколько подводных камней:

1. Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может присутствовать сильная выработка, из-за которой достичь идеальной герметизации порой невозможно.
2. Вряд ли получится залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару грамм в меньшую сторону – амортизатор не будет работать. Если нальете свыше нормы – порвутся сальники.

Да и качество элементов в комплектах для ремонта часто оставляет желать лучшего. Поэтому намного эффективнее окажется замена стоек в сборе. Ресурс у них окажется намного выше, чем у восстановленных.

Как снять и поставить передние на «девятку»

Переднюю стойку снять с автомобиля и менять несколько сложнее, поэтому при выполнении работ важно не отклоняться от прописанной инструкции. Чтобы заменить передний амортизатор, необходимо осуществить следующие действия.

• Снимите защитный колпачок нужной стойки под капотом автомобиля. Колпак, предотвращающий проникновение грязи на стойку, снимается без дополнительных приспособлений — достаточно взяться за него и приложить небольшое усилие.

• После извлечения колпака ослабьте гайку, расположенную внутри штока амортизационной стойки. Для этого наденьте маленькую часть съёмного ключа на шток и поверх установите большую часть.

• Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо с той стороны, где находится неисправная амортизационная стойка. Затем с помощью пассатиж извлеките шплинт.

• Отведите передний поворотный кулак и все комплектующие, которые на нём расположены. Далее отверните крепёжную гайку на верхней части амортизатора и снимите стойку.

• Следуя обратному порядку действий, установите на место новую амортизационную стойку. Завершив процесс, выполните проверку схождения и развала колес.

После замены амортизационных стоек важно проверить надёжность фиксации всех крепежных элементов. При этом, даже если все детали закреплены, следует повторно выполнить проверку через 100 километров пробега автомобиля.

Эксплуатации автомобиля с неисправными амортизационными стойками может существенно снизить уровень комфорта при движении и негативно повлиять на управление автомобилем. Своевременная замена стоек позволит обеспечить безопасность на дороге и предотвратить поломки других комплектующих. Как показывает практика, финансовые затраты на установку новых амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099 несоизмеримо малы в сравнении с возможными последствиями от игнорирования неисправности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Необходимые инструменты

Снять неисправные стойки и установить на их место новые возможно самостоятельно. Для этого потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

1. Торцевая головка на 17 и 19.
2. Монтировка.
3. Накидной ключ.
4. Домкрат.
5. Пассатижи.
6. Трещоточная рукоятка.
7. Вороток.
8. Гаечные ключи на 17 и 19.
9. Проникающая смазка.
10. Ключ для удерживания штока амортизатора от случайного проворачивания.