Датчик уровня тормозной жидкости ВАЗ-1118,2170,2190-94 РИКОР 1118-3505110-02

Что делать если горит индикатор тормозной жидкости на LADA

Индикатор аварийного состояния тормозной системы должен загораться красным цветом при включении зажигания и гаснуть через 2 секунды после запуска двигателя. Длительное горение лампы при работающем двигателе свидетельствуют о включенном стояночном тормозе (ручнике) или падении уровня тормозной жидкости ниже метки «MIN». Эксплуатировать автомобиль с горящим индикатором запрещено!
Датчик уровня тормозной жидкости находится в бачке главного тормозного цилиндра. При падении уровня жидкости ниже о, по сигналу датчика загорается контрольная лампа на панели приборов. Рекомендуется проверять датчик уровня тормозной жидкости при каждом плановом техническом осмотре.

Установка

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

У самого было такое же, правда на служебной 2114. Это действительно означает низкий уровень тормозной жидкости. Но ещё и это сигнал о том, что истёрты тормозные колодки или (и) тормозные диски! Даже если уровень тормозухи в норме- при торможении в пол «длина хода» тормозных суппортов при изношенных колодках и дисках попросту выше, чем если бы и то и другое было «нормальной изношенности». Я об таком «эффекте» знал и сразу посмотрел износ дисков и колодок- так колодки были очень сильно изношены. Тормозную жидкость взял у коллеги и немного долил- но мало что поменялось. А вот когда на плановом ТО-15000 поменял колодки (в сервисе все мастера сбежались посмотреть, как можно осенью-зимой за 15000 км дубовые Егорьевские колодки стереть в ноль, при этом диски абсолютно не изношены, только «заполировались»)- тогда и лампочка перстала гореть. Так что сначала стОит посмотреть состояние тормозных колодок и дисков- может в этом причина «большого хода» суппортов и низкого уровня тормозной жидкости?

Проверка датчика уровня тормозной жидкости

Выключите стояночный тормоз и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

Если уровень жидкости в бачке ниже метки «MIN», а соответствующий значок в комбинации приборов не загорелась, нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку с проводами от датчика. Замыкаем контакты колодки жгута проводов куском провода.

• Если лампа не загорается, значит в проводке автомобиля есть обрыв.
• Если лампа загорелась, значит неисправен датчик.

Если уровень жидкости в норме (между «MIN» и «MAX»), а контрольная лампа после запуска двигателя продолжает гореть, нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку с проводами от датчика.

• Если лампа погасла, то неисправен датчик.
• Если лампа продолжает гореть, то в проводке автомобиля есть короткое замыкание или неисправна приборная панель.

Замена датчика производится вместе с бачком главного тормозного цилиндра. О неисправности тормозной системы также свидетельствуют горящие лампы ABS и ESC.

Источник

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Датчик уровня тормозной жидкости

Господа, сегодня в комбинации приборов загорелся значок неисправности тормозной системы. Как и подумал, это оказался датчик уровня тормозной жидкости. Это уже второй за год)) Соответственно вопрос, у вас как дела обстоят с этим делом?))

Comments 9

да, случай довольно редкий. 4 года авто никогда с таким не сталкивался?!

Была така проблема!этот писк с приборки выносил мозг, причем то загорался значок то потухал!проездил так наверное месяц, не выдержал поехал к ОД, умельцы мудрили, насиловали машину, проверяли абс в суровых условиях, тормазнуху переливали, насосом качали…так и не поняли от чего это выдает неисправность, уже хотели ручник разбирать…но тут пришел умелец умельцев и сказал что это скорее всего датчик!так и оказалось скрутили от новой поставили мне, звук исчез!по факту попросил заменить мне его, на что ответили что тормазная система только в сборе, оставляйте на день все поперелопатим:))) я не решился на такой шаг!по гарантийки написали неисправность, взяли кучу росписей с меня что если что ОД ни в чем не виноват, тормоза сами не сработали и тд)))В итоге заехал по пути в авторынок, успешно поменял, не беспокоит по сей день;)

Ремонт поплавка датчика тормозной жидкости в Ладе Приора

Неисправность поплавка датчика тормозной жидкости 3 недели стояла в -5 -20. Пришел проведать. Стал выскакивать чек тормозной жидкости прям как по уставу: Горит, пищит.

Все по инструкции, как видно в руководстве по эксплуатации 2011 г.

1. Проверил жидкость в бачке. Она чуть больше половины. Долил не помогло. На дороге, то появляется то пропадает. 2. Решил снять и разобраться, вот что получилось: — Откручиваем фиксируемую крышку, аккуратно вытаскиваем, ждем пару секунд чтоб стекла жидкость. Потряс, подергал. Такое ощущение что закоксовалось, очень тугое движение. Резинки заползли одна на другую, не понятно каким образом. Сам нижний поплавок бестолково прилип к стержню. Пару дней так и ездил, он вообще перестал давать признаки жизни, и моргать перестал. Разбираем дальше.

3. Разобранный на детали датчик работает стержнем просто замечательно, ходит туда-сюда на

4 мм как и полагается. Подключив его в разобранном виде все исправно! Далее разбираем. Надавливая один бок, выдавливаем его из крышки (вообще не обязательно), вставить обратно сам не смог, но друг за 5 секунд сделал.

4. Хорошенько поболтал туда-сюда сам стержень. Отогнул дополнительную внутреннюю резинку, как показано на картинке (в итоге выкинул ее чуть позже). Потянув за поплавок вниз, разобрал на мелкие кусочки, конструкция разбирается проще не куда. Опять разработал штекер (стержень). Собрал обратно. Теперь заметил разницу. Проверил работу тяги поплавка под своим весом, все работает как часы,

4мм ход сохраняется, проверив по питанию — работает под своим весом. Далее все аккуратно поставил и прикрутил. Через день проверил, вроде работает.

5. Вывод. 20 минут работы. Конструкция пятиклассника. (Цена нового

230 руб), Мой вроде работает. Обязательно отслеживайте сами уровень тормозной жидкости в бачке и бед не будет.

Ремонт заднего тормозного суппорта ЗДТ Darbis NS2 в Ладе Приора

Заметил, что стала уходить тормозуха. Посмотрел передок — все сухо. Полез назад — задний правый суппорт мокрый.

Источник

Датчик уровня тормозной жидкости

Проверку датчика удобнее выполнять с помощником.

Проверка датчика уровня тормозной жидкости:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

3. Надавив сверху, утапливаем шток поплавка датчика. При этом на щитке приборов должна загореться контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.

Если контрольная лампа не загорелась, возможно, окислились выводы в соединительной колодке или неисправен датчик. Чтобы убедиться в неисправности датчика, достаточно замкнуть между собой выводы соединительной колодки. Если контрольная лампа загорелась, значит, неисправен датчик, его необходимо заменить.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика.

3. Отворачиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра. Из­влекая поплавок датчика из бачка, снимаем датчик.

4. Неисправный датчик заменяем в сборе.

Установка датчика уровня тормозной жидкости:

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Источник

Проверка

2. Включаем зажигание.

3. Надавив сверху, утапливаем шток поплавка датчика. При этом на щитке приборов должна загореться контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.

Рекомендация: Если контрольная лампа не загорелась, то, возможно, окислились выводы в самой колодке, неисправен датчик или неисправна контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. Чтобы убедиться в исправности контрольной лампы достаточно замкнуть выводы соединительной колодки. Контрольная лампа должна загореться. Неисправную контрольную лампу необходимо заменить (см. «Щиток приборов – замена ламп»). Если контрольная лампа загорается при замыкании выводов колодки, то неисправен датчик, и его необходимо заменить.

Моргает индикатор тормозной жидкости в Лада Приора

Здравствуйте. Такая проблема. Сегодня заметил что начал моргать индикатор тормозной жидкости(восклицательный знак в круге). Тормозная жидкость залита под завязку. Заливал когда менял колодки тормозные спереди, месяц назад.

Задние колодки иногда стопорили пару раз при трогании назад. Сейчас нет. Заметил что индикатор моргает в основном когда проезжаешь лежачего полицейского, ну и так иногда. Что это может быть? Задние колодки?

Здравствуйте. Такая проблема. Второй день замечаю. Трогаюсь с парковки на задней передаче, едет метра 2 и стопорит, как будто на тормоз нажал. Потом даю вперед, снова назад, и уже .

Здравствуйте. Недавно, месяца 2 назад поставил новые передние тормозные колодки. Свистели сначала, потом перестали. С недавнего времени свистит с левой стороны только. Даже если ех.

Здравствуйте, такая проблема. Сегодня ехал, начались постукивания, справа сзади. Насторожило. Дальше ехал, ладно хоть не на большой скорости, ужасно прям загремело опять справа сза.

Понадобилась замена передних тормозных колодок на Приоре. Может подскажите/посоветуете как это делается.

Значок под №21? Если так, то проблема может быть например в датчике уровня тормозной жидкости, попробуйте отключить разъем и прокатиться.

@andrienko.1966 —> Да, 21. А если отключу разъем что мне это даст.

@andrienko.1966 —> Если будет загораться, то проблема не в уровне жидкости и нужно будет провести диагностику сканером, проверить наличие ошибок в памяти ЭБУ. А если не будет загораться, то проверяйте датчик уровня торм. жидкости и его провода, разъем.

Чаще всего такая проблема бывает именно в бачке с тормозной жидкостью. Поплавок заедает например и не может никак всплыть. Или всплыть не может, потому что напитался жидкости через образовавшуюся неплотность (щель, дырочку) и стал тяжёлым.

Вы откройте крышку, приподнимите вместе с поплавком и проверьте как он там свободно ли перемещается вниз-вверх, и не наполнен ли он жидкостью (должен быть пустым, когда исправен).

На всякий случай вопрос: а уровень вы проверяли сегодня или тогда, месяц назад, когда меняли колодки?

@andrienko.1966 —> А вот с этими словами вашего вопроса «. Задние колодки иногда стопорили пару раз при трогании назад. «, надо открывать новую тему и разбираться с этим, потому что это не нормальное явление (тем более что оно касается ТОРМОЗОВ).

@andrienko.1966 —> И если я не ошибаюсь, к задним колодкам не подведены датчики (там же барабан — не так ли?). А если нет датчика, то нет и индикатора на панель приборов.

@andrienko.1966 —> Согласен, по поводу задних колодок. А уровень сегодня проверял, всё в норме.

@andrienko.1966 —> Уровень глянуть не трудно, надо с поплавком уточнить.

Источник

Вышел из строя ДУТЖ

Посмотрели уровень ТЖ в бачке, удостоверились в том, что ни бачок, ни шланги не подтекают, и под машиной нет лужиц из тормозной жидкости. Подозреваем неисправность датчика уровня тормозной жидкости (ДУТЖ) Этот датчик находится в бачке главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Чтобы его проверить необходимо включить зажигание и убедиться в том, что лампа загорается. Затем отсоединяем от датчика разъем, чтобы его обесточить. Если восклицательный значок погас, значит проблема, скорее всего в датчике, а точнее, в поплавке, который опускается на дно при нормальном количестве жидкости в емкости Кстати, работа датчика проверяется поплавком: нажимают на резиновый уплотнитель на крышке, заставляя поплавок опуститься вниз.

При этом, если контрольно-измерительный прибор рабочий, восклицательный знак должен загореться. И наоборот, в неработающем датчике предупреждающий сигнал гореть не будет. ДУТЖ ремонту не подлежит. Если он не исправен, придется купить новый и установить его. Цена детали – 150-250 рублей.

Убедились в том, что датчик в порядке, проверять следует электропроводку. Проблема может быть и в ней. Проводку проверяют так: сначала ДУТЖ отключают от питания, затем берут медную проволоку и соединяют ей (замыкают) контакты питания датчика на проводке, а не в самом датчике. Если при этом восклицательный знак загорится, проблема кроется в проводке. Вооружайтесь мультиметром и прозванивайте провода, проверяйте контакты. Или обратитесь за помощью к электрику.

Продиагностировали датчик, исследовали провода. На первый взгляд все в порядке, а красный индикатор упорно светится. Проблема может таиться в тормозных колодках. Датчика колодок на ВАЗ 2114 не предусмотрено, но, когда их изношенность доходит до критической степени, поршни тормозных цилиндров выдвигаются вперед и свободное пространство заполняется гидравлической жидкостью. При этом увеличивается шаг тормозного поршня, и он заставляет загораться индикаторную лампочку на приборке. Если вы знаете, что тормоза работают давно, вы под машину «сто лет» не лазили, стоит все-таки это сделать и проверить состояние тормозных колодок. Вероятнее всего, их придется заменить. Вообще тормозные колодки – деталь недолговечная. При нормальной эксплуатации автомобиля их пробег составляет:

• для передних колодок – 15-20 тысяч км,
• для задних – 50-60 тыс. км.

Правда, цифры эти весьма условны. Все будет зависеть от манеры вождения. У лихачей они сокращаются в полтора-два раза. И хотя из-за колодок лампочка загорается нечасто, водителю-автовладельцу следует быть внимательнее к этим деталям тормозной системы.

Ремонт поплавка датчика тормозной жидкости в Ладе Приора

Неисправность поплавка датчика тормозной жидкости 3 недели стояла в -5 -20. Пришел проведать. Стал выскакивать чек тормозной жидкости прям как по уставу: Горит, пищит.

Все по инструкции, как видно в руководстве по эксплуатации 2011 г.

1. Проверил жидкость в бачке. Она чуть больше половины. Долил не помогло. На дороге, то появляется то пропадает. 2. Решил снять и разобраться, вот что получилось: — Откручиваем фиксируемую крышку, аккуратно вытаскиваем, ждем пару секунд чтоб стекла жидкость. Потряс, подергал. Такое ощущение что закоксовалось, очень тугое движение. Резинки заползли одна на другую, не понятно каким образом. Сам нижний поплавок бестолково прилип к стержню. Пару дней так и ездил, он вообще перестал давать признаки жизни, и моргать перестал. Разбираем дальше.

3. Разобранный на детали датчик работает стержнем просто замечательно, ходит туда-сюда на

4 мм как и полагается. Подключив его в разобранном виде все исправно! Далее разбираем. Надавливая один бок, выдавливаем его из крышки (вообще не обязательно), вставить обратно сам не смог, но друг за 5 секунд сделал.

4. Хорошенько поболтал туда-сюда сам стержень. Отогнул дополнительную внутреннюю резинку, как показано на картинке (в итоге выкинул ее чуть позже). Потянув за поплавок вниз, разобрал на мелкие кусочки, конструкция разбирается проще не куда. Опять разработал штекер (стержень). Собрал обратно. Теперь заметил разницу. Проверил работу тяги поплавка под своим весом, все работает как часы,

Описание функций блока индикации ВАЗ 2114

1. Низкий уровень масла в картере;
2. Низкий уровень жидкости омывателя лобового стекла;
3. Низкий уровень охлаждающей жидкости;
4. Индикатор не закрытой двери;
5. Индикатор перегоревшей лампы;
6. Индикатор износа тормозных колодок;
7. Индикатор не пристегнутого ремня безопасности;

Индикатор открытой двери

Данная функция подает сигнал при открытии одной из дверей, плюс данной функции в том, что звуковой сигнал всегда будет напоминать об открытой двери, что сводит возможность начала движения с открытой дверью к нулю. Функция работает благодаря концевым выключателем в проемах дверей, которые замыкают контакт при открытии двери.

Низкий уровень масла

В масляном поддоне ВАЗ 2114 установлен специальный датчик, который измеряет уровень масла. Если масло достигает минимальной отметки, датчик срабатывает и на блоке индикации загорается контрольная лампа, низкого уровня масла. Данная функция полезна что, можно вовремя заметить падения уровня масла, которое может возникнуть вследствие пробоя поддона и быстро среагировать, заглушив мотор, тем самым предотвратив поломку ДВС.

Низкий уровень антифриза

В расширительном бачке установлен специальный датчик, работающий на изменение уровня жидкости в системе охлаждения. Если уровень антифриза упадет до минимальной отметки, что возможно при обрыве патрубка или протекании помпы, то сигнальная лампа зажжется на блоке индикации и проинформирует водителя о проблеме.

Низкий уровень омывателя

В бачке омывателя ветрового стекла, установлен такой же датчик как в бачке антифриза, принцип его работы точно такой же. Если жидкости в бачке станет очень мало, лампа на блоке индикации проинформирует водителя об этом.

Износ тормозных колодок

В некоторых моделях ВАЗ таких как 2110 и 2114 устанавливался специальный датчик в тормозных колодках, который при износе колодок посылал сигнал на блок индикации и на нем загоралась контрольная лампа, износа колодок. Но чтобы этот датчик правильно работал необходимо наличие специальных колодок, в которые встроена чувствительная часть датчика.

Индикация не пристёгнутого ремня безопасности

Данная функция работает в виде индикации и звукового сигнала при не пристегнутом ремне безопасности водителя. Датчик, встроенный в замок ремня замыкается, когда в него вставлена фиксирующая часть ремня (петля). Если этого не происходит, датчик остается разомкнутым, тем самым зажигает лампу на блоке индикации.

Перегорание лампы

Индикация перегоревшей лампы работает, когда в одном из световых приборов перегорает лампа. Принцип работы основан на измерении нагрузки по системе, если лампа перегорает, то ток в этой цепи становится равным нулю. Блок индикации понимает это и зажигает лампы, информируя о том, что необходимо проверить световые приборы.

Ключ в замке зажигания

Данная функция работает при возникновении звукового сигнала, когда ключ оставлен в замке зажигания и открыта дверь. Еще одним условием работы данного информационного звука является, то, что зажигания должно быть обязательно выключено.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Завод изготовитель заливает DOT 4. Самыми популярными у покупателей являются тормозные жидкости ROSDOT 4 и НЕВА-М. Первый вариант подороже второй подешевле. Для автомобилей с ABS и без рекомендуется применять разные типы жидкостей.

• DOT-4 plus для автомобилей без ABS
• DOT-4 class 6 разработана для современных тормозных систем (ABS, ESP,VSA)

В зависимости от емкости, стоимость тормозной жидкости указанных выше от 50 до 150 руб. Можно так же залить жидкость DOT 5.1. Она имеет более низкую вязкость чем указанные выше образцы, а так же более высокую температуру кипения и по заявлениям производителей меняется один раз в пять лет.

Смешивать между собой жидкости разных типов запрещено!

Прокачка тормозной системы своими руками

На каждом колесе есть специальный сливной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него и нужно убрать воздух и старую жидкость.

На штуцер одевается приготовленный нами резиновый шланг и опускается в посуду для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде должен находится так же в жидкости, чтобы не было подсоса воздуха.

С помощью тормозного ключа последовательно откручиваем штуцера на каждом колесе и прокачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой. Вам потребуется помощник, который должен будет качать педаль тормоза, ваша задача спускать старую жидкость.

То есть, помощник качает педаль тормоза 5-10 раз и зажимает ее. Вы немного откручиваете штуцер, спускаете жидкость. Помощник опять качает педаль, затем зажимает вы опять сливаете жидкость.

И так нужно проделать с каждым колесом. Следи во время прокачки тормозов за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

После прокачки убедитесь, что в бачке тормозная жидкость находится на отметке между MIN и MAX. На этом замена тормозной жидкости на Лада Приора завершена.

Всем доброго времени. Приключилась тут значит такая история: читал я на досуге сервисную книжку и вычитал что через 50 000 км пробега или через 3 года надо менять тормозную жидкость. Ну сказано — сделано.Почитал я обзоры (вот еще). И остановил свой выбор на тормозной жидкости Mobil. Объем системы 0.45, взял литр, чтобы промыть как следует систему (чуть меньше 500 руб).

Тормозная жидкость MobilПришел менять…и не поменял, не смог выкрутить болт прокачки на заднем правом колесе. Осмотрел поближе тормоза, и понял что болт не единственная моя проблема. Передние колодки заканчивались (как и диски которые были “схаваны” последним комплектом колодок), заднее левое свободно не крутилось. В общем психанул :)Тормозные диски Brembo MAX под R14 (4000 руб) + тормозные колодки Brembo (800 руб)

Диски с колодками. Направляющие колодок 2112 (500 руб) + ремкомплекты суппортов (240 руб).

Направляющие и ремкомплекты.

Установить все это удовольствие оказалось не так просто, т. к. суппорт Калины собран “неправославными” болтами с головкой-звездочкой типа Е12.

А головок под такие болты не было. Но один болт с легкостью открутился обычной 12-гранной головкой на 9. Но эйфория длилась не долго, второй болт вместо того чтобы открутиться “слизался”.

Финальная попытка открутить его газовым ключем слизала его окончательно, и пришлось применять крайнюю меру. Приваривать гайку на 17 :).

Тюнинг болтаПоняв, что за болтами все равно придется ехать, решил остальные болты не мучать и заодно купить головку. Все было бы хорошо если бы это не было воскресенье, еще и после обеда. Магазины не работают от слова совсем. В итоге удалось купить примерно так.

Набор болтовСлева направо:•Болт суппорта верхний 2108. Был найден в количестве всего одной штуки. (10 руб)•Болт не знаю от чего, под внутренний шестигранник. Чуть длинноват, был куплен из соображений: “Хоть что-то, укорочу на наждаке, что-бы только поставить одинаковые болты” (40 руб)•Болт суппорта нижний 2101. Был найден в нужном количестве, имеет нужную длину, и под “православный” ключ на 17. На этом поиски были прекращены (40 руб)•Родной болт, для образца.От безвыходности положения (ввиду малого опыта “тюнинг” болтов при помощи сварки и гайки занимал слишком много времени, а машину надо было сделать к вечеру) головка E12 была приобретена за невменяемые 250 руб. ☻. Позже, в будни набор головок E8, E10, E12, E14 E16 был куплен за 400 руб.Ну и в итоге

Все на местах. Переходим к задним тормозам.Комплект тормозных колодок Nippon (500 руб.).

Задние тормозные колодкиКомплект пружинок на обе стороны (80 руб.)

Пружинки на одну из сторонТормозные цилиндры Nippon (560 руб.)

Тормозные цилиндры задниеСзади все тоже прошло не без сюрпризов. Отломил одну шпильку защитного кожуха над выхлопной трубой, но об исправлении этой проблемы наверно сделаю отдельный пост. Фотать результат не стал, так ка зрительно ничего не изменилось. Единственное что хотел бы отметить Крепление рычага ручника в колодку пришлось натуральным образом забивать. Что не очень порадовало.Тормоза пока притираю, но уже чувствуется разница. Доволен аки слон.

Вот как-то так. Спасибо всем, кто прочитал. P.

S. Сразу забыл написать. Встретил в магазине такое чудо.

Тормозные колодки передние Лада Спорт.

И не смог пройти мимо, купил (320 руб). Внутри оказался ТИИР 295. Отзывы на драйве положительные, может и попробую поставить.

Но пока просто как сувенир☺.

Вам будут нужны: ключ «8» для трубопроводных гаек, жидкость тормозная, прозрачный либо резиновый шланг, сосуд прозрачный.

Следуя рекомендациям завода изготовителя, необходимо заменять жидкость тормозную по прошествии 3 лет эксплуатации либо 45 тысяч километров пробега (зависимо от того, что раньше наступит).

Система заполняется специальной жидкостью тормозной DOT-4Полезные советыЖидкость тормозная является весьма гигроскопичной (активно поглощает влагу из воздуха), что, помимо проявления коррозии на деталях системы торможения, может снизить температуру кипения жидкости, что способно привести к отказу тормозов в случае частых и интенсивных торможений. Вот почему рекомендуется замена жидкости тормозной не реже раза в 2 года.

Так выглядит ключ для трубопроводных гаек1. При удержании колодки проводов уровневого датчика от вращения, отвернуть пробку бачка…2.… и положить ее на чистую ткань. Следует соблюдать осторожность: тормозная жидкость может капать с поплавка.

3. Откачать старую жидкость из бачка при помощи шприца либо резиновой груши и залить новую до нижней кромки горловины бачка заливной.

4. На машине, которая не оборудована ABS, выполнить дополнительно следующее. В случае, если на машине задние колеса вывешены, предварительно разблокировать регулятор давления механизмов тормозных задних, вставляя отвертку между поршнем и пластиной. Ее нужно вынуть при окончании работы.

5. Очистить клапан выпуска воздуха от механизма тормозного правого заднего от грязи. Снять с клапана защитный резиновый колпачок. Надеть на штуцер клапана шланг резиновый (рекомендовано использование прозрачного шланга для наблюдения за вытекающей жидкостью) и опустить его конец в прозрачную чистую тару.

6. Помощнику нужно 4-5 раз резко нажать на тормозную педаль авто лады калины (с интервалами между нажатиями в 1-2 с), а после этого удерживать педаль в нажатом положении. 7.

Отвернуть ½-3/4 оборота клапан для выпуска воздуха, чтобы из шланга начала вытекать грязная старая тормозная жидкость. Педаль тормоза при этом должна плавно дойти до упора. Когда жидкость престанет течь, клапан выпуска воздуха следует завернуть.

8. Постоянно следить за уровнем тормазухи в самом бачке, чтобы не допустить его снижение ниже метки «MIN» и при необходимость доливать новую жидкость. Операции 4 и 5 нужно повторять до тех пор, пока из шланга автомобиля лады калины не начнет течь чистая новая жидкость.

Для работы вам необходимо подготовить:

• Тормозную жидкость (рекомендованную заводом-изготовителем);
• Ключ на «8»;
• Шприц или груша, для откачки старой тормозной и кусок трубки, желательно прозрачной (для одевания на штуцер);
• Посуда для слива ТЖ;
• Ветошь;
• Также вам потребуется помощник.

Несколько слов о технике безопасности

• Будьте осторожны при работе с тормозной жидкостью, т. к. она токсична.
• Избегайте попадания ТЖ на кожу и в глаза.
• Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластиковые и резиновые изделия и лакокрасочную поверхность.
• В случае если жидкость попала на что-либо из вышеперечисленного, немедленно протрите их, используя чистую тряпку.

Примечание: Тормозная жидкость гигроскопична (способна впитывать влагу и различные вещества из воздуха), поэтому повторное использование или фильтрация недопустимы. Хранить ТЖ можно лишь в закрытой таре.

Замена тормозной жидкости (способ №1)

Традиционный, всем знакомый способ замены тормозной жидкости в системе гидропривода тормозов путем замещения. Порядок прокачки для современных автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста и XRAY) – заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое колеса. Для Нивы 4х4 – заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.

1. Откачать жидкость из бачка (шприцом или резиновой грушей);
2. Заливаем новую тормозную жидкость;
3. Снять со штуцера тормозного механизма защитный колпачок, ослабить затяжку штуцера ключом и одеть шланг (другой конце погрузить в емкость на половину наполненный жидкостью).

Чтобы заставить тормозную жидкость вытекать из штуцера потребуется помощник, который должен 1-2 раза нажать на педаль тормоза, а затем удерживать ее ногой. Вместо помощника можно поставить распорку или создать давление в бачке при помощи специальной крышки или легких (закрыв рот тряпкой). Такие методы прокачки тормозов без помощника мы рассматривали ранее.

Как только вместо темной жидкости побежит более светлая, переходим к другому колесу согласно схемы контуров (см. выше). Периодически проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке и в случае необходимости подливайте ее, иначе в тормозную систему попадет воздух.

Почему горит индикатор тормозов?

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.

Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Сколько Нужно Тормозной Жидкости Для Замены Приора

Заменить тормозную жидкость

В современных автомобилях известно, что тормозная система оснащена гидравлическим приводом. Это помогает сделать ее более отзывчивой. Однако рабочий химический эликсир стареет во время работы. Поэтому необходимо заменить тормозную жидкость. Чтобы понять, почему это так необходимо, мы просто перечислим, что происходит с устаревшим химическим веществом.

1. Он заполнен частицами грязи от частей трения.
2. Он собирает воздушные пробки.
3. Компоненты поглощают влагу через компенсационные отверстия, композиция пополняется водой, что значительно ухудшает ее качество.
4. Добавки теряют свои химические свойства.

Все это приводит к резкому снижению эффективности торможения.

Ниже мы рассмотрим некоторые важные вопросы, связанные с гидравлическими приводами этих систем. А именно мы узнаем, какова частота замены тормозной жидкости. Мы также изучаем процесс замены его на автомобиль.

Теперь поговорим о том, как заменить тормозную жидкость своими руками. Например, возьмите несколько разных брендов. Сначала мы обратимся к автомобилям ВАЗ, а затем к иномаркам.

Наш бренд

• Не допускайте попадания химического вещества в ваши руки, внутрь тела, а также на провода, краски и лаки;
• необходимо использовать химикат, указанный производителем марки машины;
• Держите остатки плотно закрытыми.

Итак, давайте рассмотрим пример операции замены тормозная жидкость Автомобиль ВАЗ 2110. Что нужно иметь под рукой. мы объясним ниже:

Сколько жидкости нам нужно, указано в паспорте автомобиля. Для ВАЗ 2110 это 0,55 л. Спускаться.

1. Откройте системный резервуар.
2. Поднимаем заднюю часть машины, разблокируем регулятор давления заднего тормоза. вставляем отвертку между поршнем и пластиной.
3. Снимите правый задний выпускной воздушный клапан с резиновой крышки, вставьте шланг, конец которого соединен с емкостью.
4. Партнер должен резко нажать педаль 5 раз и оставить ее нажатой в последний раз.
5. Мы закрываем клапан ключом. этого достаточно, чтобы совершить три четверти оборота, сточная среда должна начать вытекать. После устранения утечки затяните клапан, и партнер не должен отпускать педаль до тех пор, пока фиксатор не будет затянут.
6. Вам нужно добавить новую среду, как только резервуар опустеет до нижней отметки. Когда сетка разливается жидкость, операция прекращена.
7. Мы повторяем все полностью влево Передний тормоз механизм.
8. Затем мы снова повторяем манипуляции со вторым контуром. сначала мы идем к левому заднему механизму и, наконец, к правому переднему.
9. Надеваем крышки обратно, снимаем отвертку с регулятора давления, проверяем работоспособность системы.

Это замена. тормоз ВАЗ 2110 жидкость. Разделение системы на две независимые цепи для большей безопасности не должно быть сюрпризом. просто запомните уроки вождения.

You may also like

• DC быстрая зарядка, воздушное охлаждение быстрее изнашивают аккумуляторы EV, исследования показывают В новом исследовании было обследовано 6300 электромобилей, и стало ясно, что это привело к более быстрой деградации батареи.Не волнуйтесь, батарея прослужит очень долго.Как и многи…
• Как Почистить Лямбда Зонд В Домашних Условиях

Как убрать Лямбда-зонд? Способы комментировать Многие водители интересуются тем, как чистая лямбда зонд. Дело в том, что это сильно влияет на производительность машины. По крайней …

Шкода Октавия А5 Снимаем Задний Бампер Видео

Описывает бампер Skoda Octavia, отделку салона и инструменты, необходимые для снятия переднего и заднего бампераSkoda Octavia второго поколения выпускалась с 2004 по 2012 год. Каки…

Замена Масла В Акпп Тойота Приус 20

Автоматическая замена масла в АКПП Тойота Приус 20И еще один вопрос: сколько нужно, чтобы получить другое количество масла до другого предела?Хорошо проведете время, подскажите ког…

Замена Антифриза На Nissan Qashqai J11

Хладагент (хладагент) имеет важное значение для правильной работы автомобиля. Благодаря этому двигатель не перегревается во время движения. Его своевременная замена продлит срок сл…

Что Лучше Рено Логан Или Киа Рио

что лучше выбирать: Renault логан или киа рио?В категории седанов на российском рынке есть что выбрать. отечественные производители представили широкий ассортимент различных моделе…

замена ВАЗ 2114 выполнен точно так же. Говоря о Лада Калина, Там тоже нет различий. Замена жидкости в калине производится согласно тем же инструкциям. Единственное, на что стоит обратить внимание. это то, сколько калины тормозной жидкости нужно полностью заменить. Объем здесь составляет 0,45 л.

Заменить тормозную жидкость

В этом выпуске Technical Environment его ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как его заменить самостоятельно.

Замена тормозной жидкости и прокачка ВАЗ 2108 2110 2114 Приоритет

Замена тормозной жидкости

и помпы тормозные ВАЗ 2108 2110 2114 приоритет

сделать мороз в мороз.

В Lada Priore мы действуем так же. Замена Приоры также не вызывает особых затруднений. Объем новой среды также составляет 0,45 л. Для всех этих машин рекомендуется DOT 3. Скорость замены для ВАЗ переднего привода составляет от 2 до 3 лет или от 50 до 60 000 км. запустить.

Не наш бренд

1. Открутите крышку бачка системы.
2. Снимите крышку с цилиндра правого заднего колеса. Наденьте шланг. Конец шланга соединен с контейнером.
3. Помощник нажимает педаль 5 раз, удерживая ее в пятый раз. При этом мы откручиваем клапан. достаточно трех четвертей оборота. Отработанная среда начинает вытекать из шланга. Немедленно включите клапан после утечки.
4. Заполните бак, как только старый химикат опустится до нижней отметки.
5. Продолжайте работу, пока из клапана не вытечет чистая новая среда.
6. Манипуляции повторяются для левого переднего колеса, а также для второго колеса, аналогично описанному ранее.

Как найти причину утечки

Чтобы найти куда уходит тормозная жидкость ВАЗ 2114, следует провести тщательный визуальный осмотр.

Тормозные шланги

Проще всего обнаружить утечку на тормозных шлангах – здесь достаточно проверить резину на ощупь. Если она жесткая, неэластичная и при сгибании образуются трещины – шланг подлежит замене, даже если нет подтеков.

Тормозные шланги ваз 2114

Иногда тормозной шланг неверно подобранного диаметра спадает со штуцера. В этом случае следует его заменить на аналогичный, но меньше в диаметре. Можно одеть тот же шланг, но в этом случае придется его закрепить при помощи специальных хомутов.

Тормозные цилиндры колес

Чтобы обнаружить утечку жидкости на тормозных цилиндрах, следует снять колеса, и осмотреть тормозную систему на наличие следов подтечки на суппортах.

ВАЗ-2114 оборудован барабанной системой торможения. Чтобы обнаружить утечку в цилиндрах колес, необходимо снять также тормозные барабаны. Обычно при снятии это вызывает сложности из-за того, что их поверхность изнашивается.

В этом случае их снимают двумя способами:

1. Можно «выдавить» барабан со ступицы – подобрав болты необходимого диаметра, вкручивать их в резьбовые отверстия на барабане. Это делается до тех пор, пока барабан не снимется.
2. Сбивать тормозной барабан ударами молотка по его внутренним частям с противоположных сторон.

Важно! При втором способе следует использовать только молоток с резиновым бойком. Металлический применять нельзя, т.к. можно повредить барабан.

Оптимальный вариант для ВАЗ-2114 – заменить сразу весь тормозной цилиндр в сборе. Иначе следует разбирать цилиндр, и осматривать его детали на повреждения.

Тормозной цилиндр ваз 2114

Нужно внимательно осмотреть:

• саму поверхность цилиндра;
• поршни – нужно менять при наличии на них следов коррозии или царапин;
• уплотнители – при изношенности и в случае неплотного прилегания следует заменить;
• пыльники – проверить на наличие разрывов, царапин, порезов и других повреждений.

Внимание! Перед сборкой все детали цилиндра следует очистить и промыть тормозной жидкостью.

Замена тормозной жидкости (способ №2)

На определенных автомобилях (например, Лада Веста, Ларгус, XRAY с французскими коробками JH3/JR5) есть более простой способ замены тормозной жидкости – использовать штуцер для прокачки сцепления. Времени потребуется меньше, но тормозная жидкость будет заменена только частично.

Одеваем на штуцер шланг (другой конец погрузить в емкость на половину наполненный жидкостью). Далее следует разгерметизировать трубопровод, для этого опускаем скобу вниз (№4) и вытаскиваем пластиковую трубку (№1, вправо) на 7-9 мм. Сливаем около 150 мл жидкости (с помощником или без, см. выше) и обратно герметизируем контур. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Этот процесс в деталях.

Напомним, что тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Сразу очищайте поверхности от тормозной жидкости. А вы меняете тормозную жидкость своими руками?

Какие трудности испытывали при первой замене? Кстати, а вы знаете, какую тормозную жидкость лучше выбрать?

Ключевые слова: тормоза lada xray | тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | тормоза лада гранта | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза 4х4 | универсальная статья4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже о указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

• датчике уровня жидкости;
• датчике включения сигнала ручника;
• лампах стоп-сигнала;
• датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.