Ваз 21099: ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка ваз 21099 без ГУР

Рулевая рейка на ваз21099 это основа рулевого управления, она выполняет такие функции: повышает усилия, прилагаемые к рулевой баранке; передает эти усилия к приводу руля; обеспечивает самопроизвольное возвращение рулевого колеса в среднее положение (нейтральное) после снятия нагрузки. Однако ее механизм доставляет много неприятностей владельцам переднеприводных моделей ВАЗ, появляются увеличенные люфты, которые являются источником стуков, а так же плохой управляемости машины. На СТО одни работники рекомендуют менять рейку немедленно (их большинство), другие уверяют, что вполне достаточно регулировки, и можно еще ездить и ездить. Наша инструкция поможет вам разобраться во всем самостоятельно, выполнить ремонт, либо замену своими руками, а так же сэкономить ваши средства.

Протяжка и устранение люфта рулевой рейки Ваз 2109

Причинами люфта или стука могут служить:

ослабление крепления рулевой рейки;
естественный износ передающей пары;
износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

Предупреждаю о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Степень износа деталей может показать только вскрытие. Но всегда надо начинать с простого, т.е. с подтяжки.

Что понадобится? Спец ключ — есть во многих магазинах автозапчастей. Свой я взял за 55руб.

Далее открываем капот и добираемся до регулировочного винта снизу рейки.

Убираем резиновую пипку/заглушку и без фанатизма пробуем немного (мне хватило половины оборота) закрутить регулировочный винт. Попутно дергаем за рулевую тягу. Ловим момент когда бряконье пропадает. Далее следует прокатиться и удостоверится в легкости руля и возвращении его из поворота в прямое положение.

Туговато — ослабляем немного винт. Как правило первая подтяжка рейки помогает избавится от стука и люфта.

Конечно, капитальный ремонт необходим не в каждом случае, так же не всегда нужна замена комплектующих частей, потому что:

На ваз 2109 рулевая рейка регулируется, и если знать, каким образом подтянуть механизм рулевой рейки, тогда можно убрать стуки рулевого управления без каких-либо денежных вложений вообще
Это возможно, конечно, если стуки вызваны эксплуатационным либо заводским люфтом управления
Для регулировки вам следует воспользоваться эстакадой либо смотровой ямой, отыскать под слоем грязи регулировочную гайку, затем, воспользовавшись специальным ключом «17» ее подкрутить

Особенности и устройство

Начнем изучение механизма с его устройства (фото внизу).

Устройство рулевого управления переднее приводного автомобиля ВАЗ

Этот тип механизма самый распространенный, из устанавливаемых на легковые авто:

Реечный механизм включает рулевую рейку и шестерню
Шестерня располагается на валу рулевой баранки и постоянно в зацеплении с зубчатой рейкой

Работа механизма происходит таким образом:

Когда вы вращаете рулевую баранку, рейка смещается влево или вправо
Вместе с рейкой перемещаются прикрученные к ней тяги привода руля, они поворачивают управляемые (передние) колеса

Отличительными особенностями такого механизма являются:

Простота устройства
Высокий КПД
Высокая жесткость
Склонность к вибрации
Повышенная чувствительность к ударам (ударным нагрузкам) которые возникают от неровностей дорожного покрытия

Устанавливается такой тип механизма только на переднеприводных машинах, имеющих независимую подвеску передних (управляемых) колес.

Демонтаж рулевой рейки

Для снятия рулевого механизма вам потребуется смотровая яма или подъемник. Оказавшись под машиной, вам необходимо расшплинтовать гайки рулевых пальцев и выбить пальцы из поворотных рычагов.

После этого необходимо открутить стопорный болт шлицевого соединения, расположенный в районе педалей. Также снимите пластиковый кожух, который прикрывает рулевой вал. После этого головкой на 13 выкручиваем с каждой стороны по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к корпусу машины.

Аккуратно вытаскиваем скобы, крепящие рулевой механизм. После этого разъединяем приводную шестерню от рулевого вала и домкратом поднимаем правую часть машины, а затем вытягиваем рулевой механизм автомобиля через окно в нише колеса.

Целесообразность установки ЭУР и ГУР

Есть ли смысл ставить электро- или гидроусилитель на свое авто? Единственное, но самое важное, что может дать такая установка — это обеспечить более комфортное управление транспортным средством. Но нужно учитывать, что установка такой системы — достаточно сложное занятие, с которым справиться сможет далеко не каждый. При этом ее стоимость довольно высокая, а если вы не сможете поставить узел самостоятельно, то придется также отдать солидную сумму за монтаж

Поэтому необходимо определиться — выгодно ли вам ставить усилитель с экономической точки зрения (автор видео — Геннадий Мартынюк)

При этом ее стоимость довольно высокая, а если вы не сможете поставить узел самостоятельно, то придется также отдать солидную сумму за монтаж. Поэтому необходимо определиться — выгодно ли вам ставить усилитель с экономической точки зрения (автор видео — Геннадий Мартынюк).

Инструменты и порядок действий

Подтягивание рулевой рейки необходимо производить следующими инструментами:

накидной (торцевой) ключ на 10 или головка с трещоткой;
головка ключа на 13 с удлинителем и воротком;
универсальный ключ, который сможет завернуть все конструкции с необходимым усилием.

Чтобы достать до этого элемента механизма автомобиля, нужно снять аккумулятор и убрать его элементы крепления. Последовательность подтяжки рулевой рейки выглядит следующим образом:

демонтаж аккумулятора. С источника питания автомобиля отбрасываются питающие провода, после чего откручиваются болты или винты крепления прибора и аккумулятор снимается с места установки;
снятие конструкций крепления аккумулятора. Площадка или кронштейны, на которых ранее держалась батарея, тоже откручиваются и снимаются;
изъятие заглушки на гайке рулевой рейки. На ощупь несложно найти искомую гайку, которая может быть накрыта резиновой заглушкой. После снятия заглушки стоит приступать к подтягиванию гайки.

Подтяжка рулевого механизма в модели ВАЗ-2110 производится против часовой стрелки в следующей последовательности:

гайка затягивается против часовой стрелки до упора, после чего ослабляется на пару делений – на 24 градуса, что обеспечивает минимальный люфт (0,12 мм) между гайкой и рейкой; производится проверка люфта – между рейкой и гайкой не должно быть заеданий и постукиваний; после этого резьба картера кернится или обминается (стоит обратить внимание, что гайку повреждать не стоит), а место фиксации помечается краской, чтобы засечь, в каком положении гайка должна находиться по отношению к картеру.

Правильная регулировка рулевой колонки поможет избавиться от посторонних стуков, а руль после каждого поворота должен самостоятельно становиться в первоначальное состояние

Стоит обратить внимание, что излишнее закручивание гайки рулевой рейки может привести к закусыванию руля в крайних его положениях и необходимости применения некоторых усилий, чтобы продолжить полноценное управление автомобилем

Ваз 21099: ремонт рулевой рейки быстро и просто

Рулевая рейка ваз 21099 без ГУР

Замена рулевой колонки ВАЗ 2107

Замена рулевой колонки – занятие достаточно непростое, но вполне реализуемое самостоятельно при наличии определенного опыта ремонта авто. Понадобятся следующие инструменты:

Ключи на 17 (накидной и рожковый).
Торцовые головки на 17 и 30.
Рукоятка с трещоткой.
Монтировка.
Молоток.
Вороток.

Снятие колонки производится в следующем порядке:

Отключить АКБ.
Демонтировать рулевое колесо.
Снять кожух рулевого вала.
Снять колодку проводов с замка зажигания.
Демонтировать замок зажигания.
Демонтировать подрулевые переключатели.
Извлечь рулевой вал, зажатый в колонке.
При помощи головки на 30 и мощного воротка открутить гайку крепления рулевой колонки. Усилие затяжки здесь значительное, поэтому вороток должен представлять собой достаточно длинный рычаг. Если открутить не получается, можно удлинить вороток, надев на него отрезок трубы.
Открутить 3 болта, крепящие колонку к кузову. Процедура это непростая – расстояние между деталями и кузовом слишком маленькое, болты сложно удерживать от проворачивания. Тут пригодится рукоять с трещоткой, которая ускорит процесс.
Снять колонку с вала. Для этого необходимо сбить колонку со шлицов рулевой тяги, используя монтировку. Делать это необходимо рывками, упираясь ногами в кузов.
Открутить и извлечь уплотнение вала, установленное снизу колонки.

После демонтажа старой колонки необходимо очистить от загрязнений посадочное место. Прежде чем устанавливать новую колонку, следует проверить состояние ее шарнирных соединений и игольчатых подшипников. Если все в порядке, можно приступать к монтажу, который производится в порядке, обратном снятию.

При установке новой рулевой колонки ВАЗ 2107 необходимо обратить особое внимание на то, чтоб все крепежные болты и гайки были хорошо затянуты. Учитывая, как важен данный узел для управления автомобилем, люфт, а тем более, проскальзывание шлицов рулевой колонки могут привести к трагическим последствиям

При установке рулевого колеса следует обратить внимание на положение его спицы. После завершения монтажа деталей и подключения колодки проводов к замку зажигания можно подключать аккумуляторную батарею

Замена колонки завершена

После завершения монтажа деталей и подключения колодки проводов к замку зажигания можно подключать аккумуляторную батарею. Замена колонки завершена.

Технология работ

А теперь приступаем к работе.

ВНИМАНИЕ: Дождитесь полного остывания мотора, ни в коем случае, не начинайте ремонтные работы при неостывшем двигателе

Первым делом снимаем теплозащиту, которая держится на трех гайках.
Чтобы открутить рулевые тяги, придется вооружиться боевым арсеналом — молотком, плоскогубцами и отверткой.
Теперь взяв ключ 22, сворачиваем болты и вытягиваем тяги из рейки.
Далее понадобится уже другой ключ, на 13, которым снимаем хомуты, крепящие рейку ко всей конструкции.
Чтобы произвести демонтаж, понадобится и самый маленький ключ на 10. Им надо отвинтить абсорбер.
Обычно забитый пыльник снимается с трудом, поэтому можно помочь себе ключом 13. Немного откручивая рейку, снимаем пыльник.
Рулевой механизм ежедневно сталкивается с таким серьезным испытанием на прочность, как дорожная пыль. Поэтому, когда вы демонтируете рейку, тщательным образом очистите ее и обработайте смазкой, дабы при монтаже нового пыльника не порвать его.

ВАЖНО! Замена пыльника рулевой рейки ваз 2109 — нехитрая работа, но ответственным моментом является финальный этап — монтаж новой детали. Здесь главное, не перекрутить и не деформировать пыльник

Теперь, когда деталь готова к монтажу, берем болты, и вкручиваем их на место, но, ни в коем случае не поворачиваем в этот момент руль, так как в противном случае нарушится работа всей системы.Болты закручиваются ключом 22. Далее монтаж ведется в обратном демонтажу порядке.Ремонт рулевой рейки закончен. Доброй дороги и попутного ветра!

Приходилось ли вам слышать при движении по щебню или разбитой дороге стуки со стороны рулевого управления? Если да, то скорее всего причиной этому была рулевая рейка. Она расшатывается довольно быстро и на всех переднеприводных автомобилях, включая ВАЗ 2109-2108, ее приходится иногда подтягивать. Если же подтяжка не помогает, то можно произвести ремонт или замену. В данной статье я расскажу о втором варианте, то есть о полной замене данного механизма.

Способы регулировки

Управляющая реечка а может быть отрегулирована 2-мя методами.

Способ регулировки

Особенности

Если рейка снимается и регулируется, речь в большинстве случаев идет о ремонте по другому говоря подмене узла на новый. Проводить схожую настройку советуют только в почти всех ситуациях

Без демонтажа узла

Таковой метод регулировки животрепещущ тогда, если нужно подтянуть немного рейку, убрать свободный ход, избавиться от стуков. Тут не исключено обойтись без демонтажных работ, другими словами настроить механизм конкретно на автомобиле

Ремонт рулевой рейки ауди 80 своими руками.

Lada 2109 › Logbook › Опыт замены рулевой рейки ваз 2109

Началось все со стуков в рейке. Думаю ну подтяну и все пройдет, а не тут то было. Подтягивать больше было некуда, да еще и пыльник порвался (когда черт его знает). Было принято решение купить новую рейку.

Выбор пал на Pilenga SR-P-1141. Так как адекватных отзывов по рейкам я не нашел. Сколько людей столько и мнений. Ну хвалят SS-20, но зеленое существо не давало мне покоя и задушить я его не смог)))

Рейка была куплена за

2400 без тяг. Но как всегда мы живем в россии и я дурак не обратил внимания. Продали мне рейку SR-P-1141, а дали SR-P-1142 — которая для 10 семейства. Заметил только когда снял свою. Спасибо Loond ‘у, за то, что оперативно приехал ко мне в гараж и мы съездили и обменяли рейку на нужную (вставив п-й продавцам).

Так как это был мой первый опыт, я прочитал много инфы по замене. Проконсультировался у знакомых ремонтников — весь геморой замены сводился к обрыванию шпилек крепления рейки.

Прикинув, что вариант обрыва шпилек меня не сильно устраивает, так как уже оборвал на тех выходных шпильку (т.е. болт) крепления стабилизатора поперечной устойчивости, было решено со среды начинать подготавливать шпильки к откручиванию.

Был приобретен новый баллончик WD-40 и каждый день (среда, четверг, пятница) после работы я прыскал вэдешкой на гайки и шпильки крепления рейки.

Настал час Х. Я в гараже, копот открыт, левое колесо снято, ключик на 10 и 13 в руках.Первым делом откручиваем 3 гайки крепления тепловой защиты (ну или хз как она там правильно называется) две с верху и одна снизу, гайки на 10 — срываются на ура.

Как делал (про них я забыл и вэдешкой не обрабатывал, как шпильки крепления рейки) брызгаем WD-40, ждем 10-15 минут. Далее с небольшим усилием пытаемся открутить гайку (не спеша), поддалась крутим дальше, нет ждем и брызгаем еще. Далее если гайка идет в натяг начинаем ее закручивать-откручивать — ржавчина разваливается гайка идет легче и не забываем брызгать WD-40 ну или что у Вас там есть (кстати не плохо подходит уксусная кислота или тормозуха — но ждать дольше и запах не приятный в случае с УК).

Открутили гайки. Снимаем защиту. Теперь нам нужно сорвать болты крепления рулевых тяг к рейке (так как я не менял наконечники и тяги я их не снимал). Сорвать их дело не простое. Нужен ключик на 22 и отвертка так как болты застопорены загнутой пластиной. Отгибаем пластину. Срываем болты. Мне пришлось повиснуть на ключе.

Откручиваем гайки крепления рейки. У меня они пошли хорошо. Периодически брызгал вэдешкой и крутил в зад перед. Чистил шпильки железной щеткой.

Следующий этап. Лезем в салон к педалям. Там рулевой вал соединяется с рейкой. Откручиваем болт на 13. Не сфоткал но покажу из мурзилки.

Вот и все рейка почти снята. Руками со шлицов сорвать не удастся. Я мучился часа 2. Но в итоге пришла мысль чуть чуть раздвинуть шлицы в месте их крепления болтом. Там поймете где именно. Вот туа нужно загнать (естественно как можно параллельнее валу) острое зубило. Тогда рейка снимется одним движением монтажки. И одевать проще будет.

Вытаскиваем рейку с водительской стороны через отверстие за колесом. Колесо я снимал.Рейку я снял. И что я увидел.

Загнать рейку обратно в вал можно молотком… Стуча по тому месту где была гайка на 13. Ну сами поймете.

Надеюсь помог тем кто собирался менять рейк но боялся

Не спеша и осторожно все хорошо меняется (будете затягивать гайки — сильно не тяните можете обломить). Опыт бесценен

Времени потрачен -день. Выпито 1.5 литра пива

Опыт бесценен. Времени потрачен -день. Выпито 1.5 литра пива.

Теперь немного отступлю от темы замены рейки и расскажу об опыте замены стабилизатора поперечной устойчивости.

Кто читал и знает что откручивая или закручивая гайки крепления стаба — можно обломить шпильки. Но на самом деле там не шпильки а болты шляпками приваренные к лонжерону. Дак вот что нужно делать если шпильку обломили.

1. Не паниковать и не слушать тех кто говорит засверливаться из салона.2. Находим в гараже/покупаем/воруем(шутка)/просим у соседа метчик на M8x1.5 и сверло на 6.9+-0,1 мм. У меня было на 6.8мм.3. Высверливаем сверлом остатки шпильки (болта). Сверлим естественно на сквозь (болт).4. Берем метчик и нарезаем резьбу5. Берем болт M8х1.5 и контргайку6. Закручиваем и получаем толщины лонжерона и шлябки болта хватит, чтоб хорошо держать стаб.

Ремонт

Первое, что вам потребуется для проведения самостоятельного ремонта — это ремкомплект. Они доступны практически в любом магазине автозапчастей. Однако настоятельно рекомендуем покупать только качественные наборы, чтобы результат вашего самостоятельного ремонта продержался как можно дольше.

Что потребуется для работы

Предлагаемые рекомплекты бывают неполными и полными. Вам точно потребуются следующие компоненты набора:

Игольчатый подшипник;
Пара уплотнительных резинок для втулки;
Опорная втулка, выполненная из пластика;
Набор прокладок;
Пружина;
Стопорные кольца;
Опорный подшипник;
Приводная шестерня;
Кожух пыльника;
Рейка;
Комплект стяжек для пыльника.

Ремкомплект Теперь, когда комплект готов, инструменты имеются в наличии, а также есть достаточно свободного времени, можно приступать к работе.

Первым делом снимите пыльник, торцевые колпачки и упоры. По мере разборки элементов, даже самых маленьких и незначительных на первый взгляд, обязательно оценивайте их текущее состояние. При необходимости все изношенные элементы будут меняться на новые, взятые из ремкомплекта.
С помощью восьмигранника открутите резьбовые пробки, что позволит извлечь пружины, стопорные кольца, а также упорные втулки.
Снимите подшипник, проверьте, не люфтит ли он. Ремкомплект включает в себя новый подшипник, потому при удовлетворительном состоянии старого компонент лучше сразу поменять. Не зря же вы брались за столь сложный процесс, чтобы все сделать на 50%.
Извлеките и осмотрите приводную шестерню. Далее вы сможете достать полностью саму рейку.
Обязательно выполните замену втулки опорного вала, не забыв про резинки. Они также присутствуют в комплекте.
Не торопитесь снимать резинки со втулки. Сперва вставьте элемент в картер, после чего ножницами или острым ножом можно срезать резинку.
Наиболее сложным этапом считается замена игольчатого подшипника. Чтобы его снять, потребуется специальный ключ. Но можно обойтись без него. В этом случае вооружитесь сверлом на 1,5 миллиметра и дрелью. Сверлом выполните отверстие таким образом, чтобы ослабить торец подшипника. Пробоем выбейте старый подшип из картера.
Перед установкой нового игольчатого подшипника не забудьте тщательно зачистить картер рулевой рейки от скопившегося мусора и стальной стружки после сверления.
Сделанное отверстие оставлять нельзя. Чтобы его устранить, можете перемешать металлические опилки с суперклеем. Такая смесь быстро затвердеет и даст отличный результат.
Обработайте смазкой буквально все, что только можно смазать в узле рулевой рейки. Специалисты советуют использовать Литол 24 или другие аналогичные по качеству консистентные смазки. Не лишним будет смазать ШРУСы.
Выполните сборку узла, следуя в обратной последовательности проведенного демонтажа.

Если нет ключа для снятия игольчатогоСамостоятельный ремонт рулевой рейки позволяет существенно сэкономить на замене, плюс получить огромный опыт в выполнении далеко не самых простых работ, связанных с вашим ВАЗ 2109. Но можете поступить проще, не рискуя, обратившись к проверенному автосервису.

Агрегат в тисках

Проверка состояния

Завершив ремонт, не стоит думать, что теперь рулевая рейка будет служить десятки тысяч километров и более не доставит вам хлопот. Как и за множеством других узлов, за состоянием рейки необходимо периодически следить.

На что обращать внимание

Ваши действия

Крепежные гайки и болты

Данные крепления по мере эксплуатации подвергаются вибрации после ремонта. Потому их рекомендуется проверять и подтягивать каждые 250-300 километров пробега

Проверять его можно немного реже, примерно каждые 500-1000 километров, в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Из-за разного качества, одни пыльники способны прослужить достаточно долго, а другие попросят замены уже через 10 тысяч километров. Выбор за вами, какие детали использовать

За самой рейкой стоит следить постоянно

Прислушивайтесь к поведению рулевого механизма, обращайте внимание на указанные выше признаки неисправности. В рамках планового технического осмотра обязательно включайте в перечень мероприятий проверку рулевых реек

Назвать ремонт сложным нельзя, но он занимает достаточно много времени

Плюс здесь крайне важно выполнять все операции максимально аккуратно и качественно. Иначе результат продлится не долго и вам вскоре вновь придется вмешиваться в конструкцию рулевого узла ВАЗ 2109

Ремонт рулевого механизма

Осуществить ремонт рулевого механизма своими руками будет легко, если вы следуете рекомендациям нашего материала:

Зажимаем механизм в тиски и прочищаем щеткой по металлу, далее обрабатываем Уайтспиритом и ветошью
Как только корпус засияет как новенький, откручиваем болты усов
Предварительно рекомендуем проконтролировать состояние сайлентблоков
При обнаружении люфта, трещин резины и других дефектов, заменяем их
Отгибаем пластину, контрящую болты с помощью молотка и зубила, откручиваем болты и снимаем усы

Стягиваем затычки с обоих концов рейки
Затем снимаем резинки вала и чехол. Чехол можно выкинуть сразу, остальные элементы необходимо тщательно вымыть и высушить, только не на солнце
Снимаем стопорную шайбу подшипника, поддеваем ее отверткой
Откручиваем гайку приготовленным заранее специальным ключом, под ней обнаруживаем подшипник
Затягиваем в тисках наш шлицевой вал. На губки тисков желательно подложить мягкие накладки, чтоб не повредить вал
Осторожно постукивая молотком по корпусу, пока не выйдет подшипник
За ним легко последует вал, шестеренки и остальные детали
Все снятые элементы тщательно промываем Уайтспиритом при помощи кисточки
Отыскать подшипник именно такого типа будет очень проблематично, так как он нестандартный, поэтому следует его аккуратно вымыть и сохранить
Если все-таки необходимо его снять, воспользуйтесь специальным съемником
Рекомендуем не трогать его без крайней необходимости, поскольку функционирует он весьма сносно длительное время
Вытряхиваем зубчатую рейку из корпуса и промываем ее Уайтспиритом. Затем просушите ее и смажьте
Через отверстие, находящееся в корпусе аккуратно извлекаем пластмассовую вставку и выкручиваем зажимную гайку
Часто такое действие проходит весьма туго, знайте, что в ремонтном комплекте есть новая, если боитесь повредить эту
Заменяем кольца уплотнения, сначала не забудьте вытряхнуть упор
Внимательно рассматриваем усы, наконечники не должны люфтить, пальцы должны шевелиться с приложением некоторого усилия, защитные чехлы не должны содержать трещин и других дефектов
Если заметите, что в какой либо детали (или в нескольких) дефекты либо обнаруживается неправильная работа, непременно промойте деталь и просушите
Если это не помогло, заменяем деталь, но стараемся сохранить по максимуму
длину рычага
Чтобы защитить от последствий коррозии, на данном этапе рекомендуем обработать «Мовилем» резьбу
Далее занимаемся шарнирами
Устанавливаем новые шарниры, если в их работе что либо не нравится, либо кажется подозрительным
Вставляем новую пластиковую втулку в корпус, выступы ее должны быть непременно направлены в отверстия. Отрезаем резинки

Вставляем рейку со стороны шестерни
Примерное расстояние от корпуса рейки до торца должно быть около 28-ми миллиметров
Сама рейка при этом, не должна торчать наружу

Подшипник надо запрессовать до упора с шестеренкой вместе
Зажимаем в тисках вал вместе с корпусом
Тогда не придется прикладывать большие физические усилия
Ориентируем по шестерне зубчатую рейку
Вставляем упор, затем гайку и пружину
Устанавливаем новое резиновое кольцо со стороны вала, и накручиваем еще одну гайку
Надеваем крышку и контрашайбу, совмещаем отметки
Затем надеваем вместе с чехлом резиновое кольцо, плотно затягиваем пластиковые хомуты
Устанавливаем усы. Затягиваем их с большим усилием, подгибаем стопорную пластину
Прикрепляем резиновые заглушки
Аккуратно перетаскиваем собранный агрегат в моторный отсек
Ставим рейку на место, накидываем хомуты, наживляем гайки и не забываем про шайбы
Дальнейшую установку проще выполнить с напарником (помощником).
Совмещаем конец рулевого вала из салона, чтобы совпадал с валом шестерни
Обязательно обращаем внимание на лыску на валу, в которую и должен пройти болт муфты (иначе вы его не вставите)
Наживите, аккуратно постукивайте молотком по муфте, насаживаем ее поглубже
Звук срабатывания сигнала в нашем случае может служить критерием правильности установки
Пока сигнал не звучит, продолжаем работать молотком
Заработал сигнал — можем считать, что рулевой агрегат готов к применению
Вставляем болт муфты в уши и крепко зажимаем
Вставляем пальцы усов в рычаги и закручиваем гайки, не забываем зашплинтовать их
Берем само контрящиеся гайки и затягиваем на хомутах рейки, шпильки хомутов обрабатываем «Мовилем»
Прикручиваем колеса и снимаем машину с домкрата и подставок

Проверка работоспособности

Время от времени необходимо проводить осмотр рулевого управления. С чего лучше начать? Обязательно изучите состояние тяг, плотность их посадки, не забывайте и о защитном чехле. Обнаружили трещины или другие повреждения, которые делают устройство негерметичным? Меняйте.

Следует проверить, располагается ли в горизонтальной плоскости спица руля, когда колеса автомобиль поставлены в прямом положении. Если наблюдается хотя бы незначительное отклонение, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее, пока она не переросла в опасную проблему.

Чтобы убедиться в исправности рулевого управления автомобиля, нужно покрутить руль до упора по часовой и против часовой стрелки. При этом не должно возникать никаких звуков и заеданий. Руль должен быть закреплен прочно, надежно, зазоры в шарнирах и других деталей недопустимы. Проверьте, затянуты ли до упора болты и гайки креплений.

Если при проверке управления что-то не так, появились стуки или другие проблемы, демонтируйте тяги поворотных рычагов подвески и еще раз проверьте состояние рулевого механизма. Это позволит убедиться в том, что стуки и неполадки вызваны неисправностями именно руля, а не другими причинами, которых может быть немало.

Регулировка руля

Также важно сделать регулировку. Советуем вам воспользоваться следующими правилами грамотной настройки реек

Проверяя работу механизма, исключите в тягах вертикальный люфт, он должен соответствовать 15 градусам.
Рулевой ход должен быть мягким, легким. Зажевывания возникают из-за неправильной установки рулевой рейки.
Не забудьте через 700 километров провести следующую регулировку, дабы избежать каких-либо серьезных проблем с рулевым управлением.

Шаровые шарниры — деталь непрочная, хрупкая, она довольно часто выходит из строя. Но есть вполне эффективный способ продлить ее срок эксплуатации — нужно иногда протыкать шприцем пыльники и впрыскивать туда один куб смазки, используемой для трансмиссии. Прокол небольшой, поэтому деформации детали не произойдет, отверстие сразу же затянется слоями резины.

Рулевая рейка, доставляет немало хлопот владельцам переднеприводных ВАЗов, часто увеличенные люфты в ней, является источником постоянных стуков и плохой управляемости автомобиля. Типичными неисправностями рулевой рейки без гидроусилителя, на автомобилях ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112,2113,2114,2115, Калина, Приора), являются:

стук при движении (в основном с правой стороны);
увеличенный люфт рулевого колеса (как следствие, виляние автомобиля на скорости, невозможность выставить «развал – схождение», увод автомобиля в сторону);
«закусывание» рулевого вала (трудности с управлением, вероятность заклинивания руля на ходу);
износ внутренних частей рейки и так далее;

Существует несколько вариантов исправления проблемы с рулевой рейки:

регулировка;
замена ремонтного комплекта;
замена целиком всего узла;

Регулировка позволяет устранить люфты, и на некоторое время восстановить работоспособность рейки. При сильном износе внутренних валов, регулировка не может убрать люфты («тугой руль»), и необходимо поменять рем комплект. Целиком, рулевую рейку, обычно меняют при деформации или нарушении целостности корпуса.

Как снять рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях снимаем рулевую рейку для ремонта (рейка «стучит»), либо для замены защитного чехла. В других случаях можно выполнить ее проверку и регулировку при помощи специального ключа.
Необходимые инструменты и приспособления

— Накидной изогнутый ключ или высокая головка на «13»

— Большая шлицевая отвертка

— Съемник наконечников рулевых тяг или монтажка и молоток

Подготовительные работы

— Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса

Как снять рулевую рейку автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099

— Отсоединяем наконечники рулевых тяг с обеих сторон автомобиля

Если есть съемник, используем его, если нет, то выбиваем наконечники молотком. Подробнее: «Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

отсоединяем наконечник рулевой тяги 2108, 2109, 21099 при помощи монтажки и молотка

— Отсоединяем фланец рулевого вала от вала рулевой рейки

Для этого ключом на «13» отворачиваем стяжной болт нижнего фланца муфты рулевого вала. Извлекаем болт.

Шлицевой отверткой немного разжимаем фланец муфты, чтобы находящийся в ней вал рейки не был зажат.

— Отсоединяем скобу правого крепления рулевого механизма

Ключом или головкой на «13» отворачиваем две гайки крепления и снимаем скобу со шпилек.

— Отсоединяем скобу левого крепления рулевого механизма

Ключом или головкой на «13» отворачиваем две гайки крепления и снимаем скобу со шпилек.

— Вынимаем рулевой механизм

См. фото в начале статьи. Все работы по снятию рейки проводим с левой стороны автомобиля, в левой колесной арке. Сдвигаем рулевой механизм вниз относительно рулевого вала, чтобы вывести вал рейки из фланца муфты вала. Поворачиваем рулевой механизм так чтобы вал рейки смотрел вверх. Извлекаем его через отверстие в левом брызговике моторного отсека.

Все рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снята.

Устанавливаем ее в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

— Существует другой вариант снятия рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 21099 — без отсоединения наконечников рулевых тяг. Вместо них отворачиваем болты крепления самих рулевых тяг к рулевой рейке. Используем ключ на «22».

Источник

Переборка рулевой рейки

1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.

После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.

2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.

3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.

4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.

Если этого ключа нет, то можно воспользоваться любым подходящим восьмигранником.

Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.

5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.

Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.

6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.

7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.

Затем вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу.
Далее, нужно извлечь вал рулевого механизма. Он посажен не сильно плотно, поэтому хватает небольшого усилия.
Проверяется состояние шарикового подшипника.
Если подшипник изношен, его необходимо заменить. Он плотно посажен на вал.
Старый можно сбить при помощи наставки или аккуратными ударами молотком по наружной обойме.
Новый напрессовать через трубчатую наставку в тисках или на прессе.
Забивать новый подшипник не рекомендуется, так как это негативно отразится на его ресурсе.

8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.

9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.

Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.

Существуют варианты со шлифовкой вала, но далеко не все автосервисы берутся за это. И экономическая целесообразность этой процедуры сомнительна.

10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.

После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.

Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты.

11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец. После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.

Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки. 12

После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей

12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.

При использовании ремкомплекта лучше заменить все элементы, а не отдельные детали. Сборка производится в обратном порядке.

Рассмотрим схему рейки и варианты ремонта

Существует три способа ремонта:

Полная замена рейки (если возиться особо некогда и устраивает цена, либо механизм не пригоден для ремонта)
Замена деталей из ремонтного комплекта (тут придется повозиться, снять механизм, разобрать и собрать)
Альтернативный ремонту и самый быстрый способ — подтягивание гайки на рулевой рейке с помощью специального ключа

Такой способ дает положительный эффект (только не всегда и не на долго), но может иметь плохие последствия. Например, если затянуть гайку слишком сильно, тогда повысится усилие необходимое для вращения рулевой баранки, что усложняет управление машиной. Более тяжелые последствия, это заклинивания руля во время движения машины, потерять управление да еще на скорости чрезвычайно опасно для вас и окружающих

Нужные материалы и инструменты

Замена рулевой рейки ваз 21093 — 2199 требует наличия необходимых материалов:

Аэрозоль «Мовиль»
Чистая ветошь
Пластиковые хомуты длиной 200 и шириной 4миллиметра (три штуки)
Смазка проникающая WD-40 («жидкий ключ») чтобы открутить заржавевшие и закисшие соединения
Литр Уайт — спирита
Смазка для подшипников типа ФЕОЛ либо нечто подобное

Также для ремонта потребуются следующие запчасти:

Сайлентблоки(см.Замена сайлентблоков Ваз: делаем самостоятельно)
Чехол рейки
Наконечники
Специальный набор (ремкомплект) для ремонта

Замена рулевой рейки на ваз 21093 — 2109 потребует наличия следующего инструмента:

Съемник наконечников
Молоток
Головки торцевые
Специальный ключ для рейки, (он надевается на нажимную гайку и имеет внутренний восьмигранник)
Удлинитель ключа с трещоткой
Специальный ключ для откручивания гайки подшипника, (восьмигранный стержень на «24» с углублением)
Щетка по металлу
Узкая кисточка

Совет: Прежде чем заняться процедурой на ваз 2109 замена рулевой рейки, вам необходимо обработать заранее (за сутки) все соединения «жидким ключом» (резьбы наконечников, четыре гайки, крепящих рейку, гайку затяжки упора). Затем, через полтора — два часа повторите обработку всех мест и через сутки можете начинать процедуру.

Последовательность замены и ремонта

Чтобы быстро и без проблем заменить рейку выполните порядок действий, как гласит инструкция:

Закатываем авто на яму (смотровую канаву)
Поставляем упоры под задние колеса, затягиваем ручник (стояночный тормоз), блокируем руль
Отсоединяем питание, для этого снимаем обе клеммы с аккумулятора
Ставим машину на домкрат и снимаем передние колеса, ( при этом желательно поставить автомобиль на опоры (подпорки в виде деревянных брусков).
Откручиваем гайки наконечников, и вытаскиваем пальцы из рычагов
В таком случае вам непременно понадобится съемник для пальцев — прикладываем его, закручиваем винт до упора и ударяем по рычагу молотком, придерживаем ключом винт съёмника

Теперь, когда обе тяги свободны, откручиваем гайки хомутов (на фото внизу гайка указана стрелкой)

Внутри салона у самого пола открутите болт на рулевом валу
Затем потяните рейку на себя покачивающим движением
Хвостовик шестерни часто отсоединяется от вала не сразу, придется повозиться
Отсоединив рейку, вытаскиваем агрегат через правую дыру со стороны колеса

Признаки поломки

Изучив признаки появления неисправностей в конструкции рулевой рейки, вы сможете своевременно определить поломку и предпринять соответствующие действия по ее устранению.

Представленные ниже признаки неисправности могут указывать не только на поврежденную рейку, но также и на проблемы с рулевой колонкой, шаровыми опорами или тягами. Потому будьте внимательны.

Признак неисправности

Особенности

Увеличивается свободный ход руля

Это говорит о том, что износился зубчатый сектор из-за попавшей в него грязи, пыли. Либо увеличился зазор между упорами рейки и самой рейкой. Потому зацепление рейки с шестерней уменьшается. Плюс подобный признак может указывать на износ сайлентблоков тяг или слабое крепление опор в поворотном кулаке

Шумит или стучит около рулевого узла

Вероятнее всего, образовался зазор между рейкой и упором, либо износились пластиковые втулки. Стук — это также признак износа тяговых сайлентблоков, шаровых опор или ослабления фиксации вала шестерни к валу колонки

Туго вращается руль

Тут можно говорить о вероятном повреждении втулки рулевой рейки, нарушении целостности подшипника вала шестерни. Но исключать поломку шаровой опоры, либо подшипников стойки также не стоит.

Определив наличие признаков неисправностей, важно понять, что же именно стало причиной их появления. Схема узла

Схема узла

Неисправности

Бывают несколько соответствующих дефектов управляющий реечки, с которыми сталкиваются обладатели ВАЗ 2109. В неких ситуациях многие обходятся обычный регулировкой, в других будет нужно более детализированное вмешательство в конструкцию узла и его составляющие.

Поломки управляющий рейки бывают последующие:

Ослабели крепления управляющий рейки;
Износилась сама рейка
либо ее шестерни;
Зацепление пары не отрегулировано как положено;
Произошел износ втулок в месте соединения рейки с управляющими тягами.

Читайте

Как продлить жизнь рулевой рейки

Есть несколько простых правил, которые помогут продлить жизнь рулевой рейки любого автомобиля.

Во-первых, нужно отказаться от лихой езды по ямам, привычки резко ускоряться и тормозить в последнее мгновение, поскольку подобные маневры оказывают губительное воздействие на рулевую рейку. Залогом «здоровья» рейки является плавный стиль вождения.

Во-вторых, необходимо научиться правильно парковаться. При использовании бордюра в качестве ограничителя движения каждый удар по колесу передается на рулевое управление, которое постепенно приходит в негодность.

В-третьих, следует периодически проводить техническое обслуживание всего механизма, следить за надежностью креплений и исправностью защитных чехлов. Своевременная замена поврежденных деталей и пыльников поможет продлить срок службы рулевой рейки.

В-четвертых, при использовании гидравлической рулевой рейки нужно своевременно менять гидравлическую жидкость в системе гидроусилителя руля, а также не оставлять в зимние месяцы колеса в вывернутом положении, дабы не ускорить износ рейки.

Винтовой съемник

Это более сложное приспособление. Для его изготовления вам придется воспользоваться сварочным аппаратом. Само по себе это приспособление работает, путем закручивания гайки в обрезанном с одной стороны цилиндре. Таким образом, палец с минимальными усилиями выдавливается из посадочного гнезда. Сделать такую приблуду можно так:

Находим подходящий цилиндр, он должен быть сделан из металла толщиной 2-4 миллиметра. С одной стороны нужно вырезать полосу на всю длину цилиндра, ее толщина должна быть не более 3 сантиметров;
Далее, из хорошей железной пластины вырезается подходящий по диаметру круг. В нем вырезают выемку. Она должна совпадать с пустой полосой цилиндра. После чего, заготовку приваривают к одному из торцов цилиндра;
Берем довольно толстую пластину железа. Желательно не меньше 5 миллиметров. И также вырезаем из нее круг. В его середине высверливается отверстие (10). В нем нужно будет нарезать резьбу. Получившуюся деталь привариваем к свободному концу цилиндра;
Остается вкрутить в отверстие подходящий болт, и приспособление готово к употреблению.