Современные инжекторные автомобили формируют топливовоздушную смесь, исходя из показаний объема воздуха, поступившего в двигатель. Для подсчета количества воздуха применяется несколько разновидностей счетчиков. Чаще всего это ДМРВ — датчик массового расхода воздуха или ДАД — датчик абсолютного давления.
Если двигатель подсасывает кислород в обход этих датчиков, возникает множество проблем, сказывающихся на эксплуатационных качествах автомобиля. Поэтому при малейшем подозрении следует выявить и устранить данную неисправность.
Поиск подсоса воздуха процедура не простая, часто требует специального оборудования
Ищем места подсоса воздуха
Так как конструктивно инжекторные и карбюраторные двигателя отличаются, особенно их топливная и воздушная системы, то рассмотрим возможные места подсоса воздуха по отдельности.
Инжекторные авто:
- Вакуумный усилитель и его шланги;
- Регулятор холостого хода (при наличии) в районе датчиков;
- Прокладка впускного коллектора;
- Клапан продувки адсорбера;
- Прокладка дроссельного узла;
- Форсунки (через уплотнительные кольца);
- Патрубок между дроссельным узлом и воздушным фильтром.
- Патрубки системы вентиляции картерных газов.
- Шпильки ресивера.
Читайте — что будет если отключить адсорбер.
Карбюраторные:
Пункты 1, 3 указанные выше, свойственны и для карбюраторных моторов. Дальше больше внимания стоит уделить карбюратору, так как именно там чаще всего посасывает воздух, а именно:
- Через прокладку, расположенную под карбюратором;
- Через вышедшие из строя диафрагмы демпфера экономайзера, пускового, дросселя.
- Не полное прилегание дроссельной заслонки (к примеру, в результате ее засорения);
- Через винт качества топливной смеси;
- Подсос воздуха через оси дросселей.
- Через прокладку между крышкой поплавковой камеры и корпусом. В результате сильного пережатия происходит изгиб посадочной поверхности корпуса, он может достигать 1-2 мм по центру. Прокладка ситуацию не спасет. Нужно проводить шлифовку.
Признаки и причины подсоса
Когда в двигателе образуется неплотность, пропускающая дополнительный воздух, наблюдаются следующие симптомы:
- Первейший признак – «плавающие» обороты холостого хода. Мотор втягивает лишний воздух, а блок управления, анализирующий состав выхлопных газов с помощью лямбда – зонда, пытается правильно приготовить топливную смесь. Но ДМРВ (или ДАД) не учитывает часть притока, поэтому обороты нестабильны (о признаках неисправности датчика написано здесь).
- Доля топлива в горючей смеси уменьшается, отсюда затрудненный пуск силового агрегата «на холодную», когда необходимо обогащение.
- Из-за обеднения смеси теряется мощность двигателя – автомобиль тяжелее трогается с места и разгоняется.
- Поскольку водитель начинает сильнее нажимать педаль газа и принудительно увеличивать обороты, повышается потребление горючего.
Справка. На карбюраторных двигателях паразитный воздушный поток вызывает скачки оборотов до 2000 об/мин и более, втягивая бензин через главные топливные жиклеры в обход системы холостого хода. Регулировочные винты не действуют.
Существует несколько причин, почему нарушается герметичность соединений и двигатель подсасывает воздух:
- деформация прилегающих плоскостей (например, всасывающего коллектора к ГБЦ) в результате перегрева;
- слишком частое использование автомобильной моющей химии, способной размягчить прокладки и герметики;
- прохудившиеся шланги либо хомуты на патрубках отбора вакуума в двигателе.
На дизелях воздух иногда втягивается топливным насосом через неплотности магистрали, проложенной от бака. В карбюраторах путь воздушному потоку открывается сквозь изношенные оси и выработанные заслонки.
Симптомы
Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов (инжектор) – это будет указывать на большой подсос воздуха, что исключит стабильную работу мотора.
Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.
Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:
- Затруднительный пуск двигателя;
- Повышенный расход топлива;
- Плавающие холостые обороты приводящие к остановке работы мотора;
- Понижение мощности, двигатель не тянет.
Тут стоит немного пояснить.
Что касается п.2 – при подсосе воздуха приходится больше времени ездить на пониженной передаче, при этом педаль газа нужно выжимать чуть ли не до полика, держа повышенные обороты.
По п.3 – холостые обороты плохо держатся, а при 900-1000 об/мин автомобиль может заглохнуть. Многие владельцы карбюраторных авто сразу пытаются исправить ситуацию с помощью винта качества и количество топливной смеси, но как правило, это не помогает, так как лишний воздух идет не через канал холостого хода, а, к примеру, прокладку под карбюратором.
По п.4 – к падению мощности, помимо подсоса воздуха, могут привести и другие причины, все зависит от того, какие системы конструктивно внедрены в двигатель.
Пониженные обороты холостого хода свойственны для MAF систем, где во впускном тракте установлен ДМРВ (датчик массового расхода топлива) – возможны ошибки в его работе.
В системах с датчиком абсолютного давления (с MAP сенсором) к падению мощности могут привести ошибки в лямбда зонде, пропуски воспламенения, и опять же бедная смесь.
Многие автовладельцы делают ошибку, при плавающих холостых сразу меняют РХХ или ДМРВ. Делать это не нужно. Проведите сначала диагностику двигателя на возможный подсос воздуха ниже перечисленными способами.
Перечень основных причин
Причины почему плавают обороты холостого хода
Неправильная работа силового агрегата может быть вызвана неисправностью некоторых элементов:
- Выход из строя датчиков:
- РХХ;
- ДМРВ;
- ДПКВ;
- Лямбда зонд;
- ДСА.
- Неисправен электромагнитный клапан ХХ;
- Засорён воздушный фильтр;
- Сильный нагар на свечах;
- Повреждены или окислены высоковольтные провода;
- Подсос воздуха во впускном коллекторе;
- Неправильное положение дроссельной заслонки.
Выявляем подсос воздуха в впускном коллекторе
Суть проблемы заключается в том, что в двигателях с указанными выше системами в камеру сгорания проникает лишний воздух.
Он подсасывается уже после ДМРВ/ДАД (датчик абсолютного давления). В результате этого ЭБУ получает данные, которые расходятся с реальными и от этого мотор работает неправильно.
Одним из проблемных мест является прокладка между впускным коллектором и головкой блока. Здесь подсос воздуха может быть минимален, визуально выявить незначительные повреждения сложно и поэтому не все на это место обращают внимание.
Но уплотнители в виде прокладок, герметика могут пропускать и в других местах, причиной этому может быть:
- Снижение их эластичности по причине перегрева или продолжительного срока службы;
- Частое применение средств для чистки дроссельных узлов, карбюраторов. Эти средства постепенно размягчают уплотнители, что способствует подсосу воздуха.
- Механическое воздействие на прокладки при неправильной их замене.
На машинах с электронным впрыском
Здесь возможных мест для подсоса уже значительно больше. Наиболее безобидный и легко выявляемый подсос воздуха может образоваться сразу за датчиком массового расхода топлива – в растрескавшейся гофре, что идет от воздухомера к дросселю. Если подсос именно в этом месте, это можно назвать удачей, ведь такой дефект может быть выявлен визуально и легко устраняется.
Но воздух может подсасывать не только с гофры, но и из-под прокладки впускного коллектора, и такой подсос иногда можно заметить лишь при демонтаже коллектора, а иногда он не виден даже и после снятия впуска.
Воздух может подсасывать из сорвавшихся с впускного коллектора вакуумных шлангов. И заметить маленький шланчик, выпавший с места своего крепления, тоже может быть очень непросто.
В большинстве случаев подсос можно выявить с помощью генератора дыма. Но не всегда. Это касается подсоса с неисправного клапана вентиляции топливного бака. В этой ситуации неучтенный воздух будет засасываться в место утечки с внутренней магистрали вентиляции топливного бака.
И если уже были заменены уплотнения впускного коллектора и топливных форсунок, проверены все вакуумные шланги, но симптомы подсоса воздуха никуда не уходят, следует проверить клапан вентиляции топливного бака. Ведь если он окислился и заклинил в открытом положении, сквозь него постоянно будет засасываться в мотор неучтенный воздух. Это приведет к обеднению смеси, к потере мощности и неустойчивой работе двигателя.
Назначение клапана вентиляции топливного бака в том, чтобы он стравливал лишние бензиновые пары во впускной коллектор, и если он заклинит в закрытом положении, то топливный бак из пластика может даже треснуть (машины с таким дефектом идентифицируются по шипящему звуку в момент откручивания топливной горловины).
Но стравливание происходит лишь эпизодически, с обязательной подготовкой электронным блоком всех систем машин. Поэтому операция не отражается на стабильной работе двигателя. Если клапан заклинил в открытом положении, именно через него и будет подсасывать воздух.
Исправный клапан будет закрыт при неработающем двигателе, так его можно снять и просто продуть. После этого к контактам клапана следует подвести 12-вольтовое питание и просто послушать, производится ли открытие/закрытие клапана. Звуки, указывающие на функционирование клапана при его прямом подключении к аккумулятору говорят о том, что клапан работает нормально и причина не в нем.
Подсос воздуха в коллекторе
Стандартными местами подсоса воздуха в коллекторе являются:
- Микротрещины в воздуховодах;
- Неплотные соединения;
- Через шланги вакуумного усилителя тормозов;
- Через уплотнения топливных форсунок.
Именно через эти места лишний воздух, который не учитывается датчиком ДМРВ, попадает в камеру сгорания.
Способы проверки герметичности
Есть несколько способов проверить герметичность. Некоторые из них быстрее, чем другие, а некоторые требуют дорогостоящего оборудования. Рассмотрите следующие способы, чтобы найти лучшее решение в вашем случае.
Осмотрите и проверьте, нет ли незатянутых шлангов на двигателе
Первое место для проверки утечки вакуума — шланги на двигателе. Проверьте наличие трещин или ослабших креплений. Каждый автомобиль имеет уникальную схему вакуумных трубок. Убедитесь, что хомуты достаточно затянуты.
Попробуйте сдвигать хомуты сбоку. Если они легко двигаются, значит их нужно затянуть. Если вы все ещё не можете определить место утечки — дополнительно осмотрите поверхности.
Распылите мыльную воду вокруг зоны впуска
Это, вероятно, самый простой и дешёвый способ проверить подсос воздуха. Разбрызгивайте мыльную воду вокруг впускного коллектора и поврежденных шлангов во время работы двигателя. Вы увидите пузырьки воздуха, в зонах утечки.
Смотрите видео о том, как искать подсос воздуха с помощью мыльного раствора:
Используйте дымогенератор
Это профессиональный способ. Его используют автомеханики для проверки подсоса воздуха в течение нескольких минут. Но для этого потребуется дорогое оборудование.
Распылите очиститель карбюратора
Есть те, кто использует очиститель карбюратора для обнаружения подсоса воздуха. Для этого запустите двигатель на холостой ход. Распылите очиститель на области, которые вы подозреваете в утечках. Обороты двигателя начнут увеличиваться, когда есть подсос воздуха.
Это связано с тем, что очиститель карбюратора попадет в двигатель и горит с топливом.
Это опасный метод для проверки подсоса воздуха. Спреи легко воспламеняются. Приготовьте огнетушитель!
Ищем места подсоса воздуха
Методов поиска мест подсоса воздуха существует много, расскажем про самые эффективные:
- Принудительное перекрытие поступления воздуха в двигатель.
- Применение дымогенератора;
- Сжатым воздухом;
- Пережим шлангов;
- Смачивание вероятных мест подсоса бензином, очистителем карбюратора, ВД 40 или другими горючими жидкостями.
Перекрытие воздуха
Суть первого метода заключается в отсоединении патрубка от воздушного фильтра и перекрытие его. Этим мы проверим пропускает ли воздух через уплотнители перед или за расходометром.
Алгоритм действий:
- Откручиваем воздуховод в районе воздушного фильтра;
- Заводим автомобиль;
- Перекрываем отверстие любым возможным способом.
Если после расходометра (ДМРВ) патрубок сильно сожмется (засасывается остаточный воздух), а мотор глохнет — это нормально. А если двигатель продолжает, хотя и с перебоями, работать, то по шипению, которое скорее всего возникнет, можно определить место подсасывания воздуха.
Недостаток этого метода в том, что при заведенном моторе и перекрытой гофре в дроссельный узел через масло отражатели может затянуть масло. Особенно это опасно на моторах с большим пробегом или после их капитального ремонта.
Проверка подсоса дымогенератором
Многие заметят, что проверка подсоса воздуха дымогенератором делается на СТО и далеко не у каждого, такой прибор есть в гараже. Но кто мешает сделать дымогенератор самостоятельно своими ручками, ведь в действительности, тут нет ничего сложного.
Подготовьте:
- Автомобильный компрессор на 12В или обычный насос.
- Пищевой контейнер объемом не менее литра. Обратите внимание, контейнер должен быть с плотной крышкой, желательно силиконовой.
- Два соска бескамерки. В одном должен быть золотник, через который будет подаваться давление от компрессора, во втором — золотник выкрутите, так как через него будет подаваться задымленный воздух в систему.
- 2-3 сигареты.
Проделайте с двух сторон контейнера отверстия на одном уровне и вставьте в них соски бескамерки. Для уплотнения можно использовать герметик.
Подсоедините шланг к соску без золотника. Шланг можно взять от обратки клапана продувки абсорбера.
Дальнейший порядок действий:
- Отсоедините патрубок с расходометром от воздушного фильтра и перекройте его любым возможным способом.
- Отсоедините шланг вентиляции картерных газов и заткните его. Вместо него подсоедините шланг, идущий от контейнера.
- Подкуренную сигарету фильтром вставляем в сосок без золотника и плотно закрываем крышку.
- Подсоедините компрессор к первому соску и включите его.
Нагнетаемый воздух создаст давление, белей дым от сигареты начнет распространятся по системе и там, где есть подсос он начнет выходить.
Друга вариация дымогенератора.
Пережимаем шланги
В данном случае нужно быть внимательными, так как выявление подсоса воздуха осуществляется на заведенном автомобиле.
Суть метода заключается в том, что на первом этапе на слух выявляются места шипения воздуха, а на втором – при пережиме и отпускании шлангов вакуумного усилителя, регулятора давления топлива и других, идущих к впускному коллектору, проводится мониторинг работы двигателя.
Если наблюдаются какие-либо изменения в его работе при выше описанных манипуляциях, то углубленно проверятся конкретный участок.
Метод опрыскивания
Данный метод нужно применять с осторожностью, чтобы не спалить автомобиль ведь использовать придется горючие жидкости (бензин, очистители карбюратора и т.д.). Не стоит сильно прогревать двигатель и пользоваться открытым огнем.
Суть метода заключается в следующем — через предполагаемые место подсоса воздуха в систему должны попасть горючие пары, к примеру, от бензина. В результате этого смесь обогатиться и измениться режим работы двигателя.
Чтобы выполнить задуманное наберите в шприц горючую смесь и заведите автомобиль. Аккуратно с помощью шприца разбрызгивайте жидкость в местах, где вероятность появления подсоса воздуха максимальна, а это:
- Все патрубки и места их соединения от воздушного фильтра до крышки клапанов;
- Прокладки форсунок и между головкой блока и впускным коллектором;
- В месте соединения патрубка дросселя и ресивера.
Повышение оборотов двигателя будет указывать на то, что через данное место в систему проникает горючая жидкость, а значит подсасывает воздух здесь.
Второй метод опрыскивания
В данном случае используется не горючая смесь, а мыльный раствор с разбрызгивателем. Можно использовать любое моющее средство, разбавленное водой.
Для реализации метода понадобиться:
- Автомобильный компрессор на 12В (ножной или ручной насос) с переходником для накачки матрасов (обычно идет в комплекте).
- Распылитель с моющим средством.
- Пакет целлофановый.
- Резиновый патрубок подходящего диаметра длиною 1.5 метра.
Порядок действий:
- Снимаем патрубок с расходометра (ДМРВ), перекрываем отверстие пакетом и ставим все обратно, хорошо затягивая хомуты.
- Собираем схему – компрессор, переходник, патрубок.
- Вместо клапана рециркуляции воздуха подключаем наш патрубок. На некоторых авто может стоять заглушка. Для подключения также можно использовать штуцер вакуумного усилителя тормозов.
Включаем компрессор. Будет заметно как раздулась гофра подачи воздуха.
Дальше внимательно слушайте откуда раздается шипение. Мыльным раствором смачиваем все возможные места подсоса. Обращайте внимание на штуцера подсоединения патрубков вакуумных усилителей тормозов, каналов вентиляции, уплотнительные резинки форсунок.
В местах подсоса воздуха будет наблюдаться пузырение мыльного раствора.
Методы обнаружения неисправности
Как правило, о возможности проникновения воздуха сквозь неплотное соединение вспоминают в последнюю очередь, когда исключены остальные неполадки – выход из строя датчиков, регуляторов и так далее. Между тем существует простой способ найти подсос воздуха – на работающем двигателе медленно закрыть патрубок дроссельной заслонки ладонью. Если мотор не глохнет, то на участке после датчика ДМРВ появилась щель, куда просачивается дополнительный поток.
Примечание. Услышать свист либо шипение в месте подсоса – задача непростая, поскольку мешает шум работающего мотора. Поэтому данный способ диагностики не годится.
Чтобы локализовать проблемное место, рекомендуется проверить герметичность тормозного вакуумного усилителя следующим образом:
- Заведите мотор и дождитесь, пока стабилизируются обороты холостого хода.
- Передавите в нескольких точках резиновый патрубок, ведущий от силового агрегата к корпусу усилителя.
- Если работа двигателя не изменится, то на данном участке подсоса нет. На неисправность укажет повышение оборотов коленчатого вала.
Аналогичным способом проверьте все шланги, отбирающие вакуум от мотора. Если обороты коленвала меняются при сдавливании и последующем отпускании патрубков, ищите ослабленный хомут либо трещину в шланге.
Отыскать подсос воздуха через дроссельную заслонку, коллектор и другие детали двигателя поможет компрессор. Нагнетающий шланг с переходником вкручивается вместо любой свечи зажигания, затем коленчатый вал поворачивается в положение, когда впускной клапан данного цилиндра открыт. Нагнетая воздух под давлением 4–6 Бар, обработайте все стыки мыльным раствором – в проблемной точке сразу появятся пузыри.
Отлично себя зарекомендовал старый «дедовский» метод – поливка соединений горючей жидкостью. Как производится диагностика:
- Наберите в шприц объемом 20 см 3 бензина.
- Запустите двигатель и обождите, пока холостой ход немного выровняется.
- Аккуратно поливайте бензином подозрительные точки, выдавливая горючее прямо на прокладки.
- Если подсос идет через впускной коллектор, то поршни станут втягивать разлитый бензин вместе с воздухом и обороты заметно повысятся. Действуйте аккуратно, чтобы горючее не попало на электропроводку.
Способ поливки одинаково хорошо подходит для проверки коллектора, уплотнений форсунок и прокладки дросселя. А вот проверить заслонки карбюратора шприцем не выйдет, поскольку к ним нельзя подобраться. Чтобы убедиться в наличии выработки и образовании боковых щелей, агрегат придется снять и очистить от сажи стенки камер.
Магистраль, подающую солярку к ТНВД дизельного мотора, проверить сложнее. Здесь подойдет способ с применением компрессора и мыльной пены, но подобное оборудование есть не в каждом гараже. Придется идти по стыкам всей трубки и диагностировать подсос методом исключения. Обливать соединения дизельным топливом бессмысленно – эффект будет незначительный и перемен в работе мотора вы не услышите.
Один из новейших методов диагностики предполагает использование специального устройства – генератора дыма. Подключение производится, как и в случае с компрессором, к свечному отверстию любого цилиндра. После запуска дымогенератора нетрудно отыскать точку проникновения воздуха. Чтобы лучше видеть поднимающиеся струйки дыма, рекомендуется применять галогенную лампу.
Особенности проверки на карбюраторных двигателях
Как мы уже говорили выше, первое на что нужно обратить внимание на таких двигателях при подозрении на подсос воздуха – карбюратор.
Проверьте, все ли топливо проходит через режим холостого хода. Для этого заведите автомобиль и отключите питающий провод от электромагнитного клапана.
Если двигатель заглох, то ситуация упрощается, так как клапан рабочий. Снимите его и отверните жиклер холостого хода. Проверьте диаметр отверстия жиклера он должен быть 0.40 – 0.45 мм (смотрите характеристики вашего карбюратора). Если диаметр жиклера больше, чем согласно ТУ, то замените его.
Заведите двигатель и методом откручивая ЭМК постарайтесь выставить ХХ. Если это не получается сделать и ощущается, что двигателю не хватает топлива, то значит где-то подсасывает воздух.
Обратите внимание на возможный изгиб фланца карбюратора. Чтобы проверить подсасывает под ним воздух или нет, налейте под него воду.
Если двигатель начал глохнуть, значит проблема в изгибе. В данном случае мы горючую жидкость не применяем, так опасно. Все подробности смотрите в видео от Наиля Порошина.
Простой дымогенератор
В общем, стоял я на днях на блокпосту. И чтобы не терять время зря, решил воплотить в жизнь давно волнующую меня идею — собрать простой дымогенератор для проверки впускного коллектора.
Из подходящего инструмента у меня нашлись только небольшой нож и треугольный напильник без ручки
Также была освобождена от воды в горло полтора литровая пластиковая бутылка. Также была куплена пол литровая бутылка некого напитка, которая была быстро осушена доченькой
Первым делом, разрезал большую и маленькую бутылку на две части. Верхнюю часть маленькой бутылки выкинул. Итого, осталось две нижних части (маленькая и большая) и одна верхняя. Думаю понятно.
Снял со штуцера клапана вентиляции картера шланг. В крышке от бутылки напильником проделал отверстие, чтобы снятый шланг вошёл в него с усилием. Накрутил на крышку верхнюю часть большой бутылки. Получилась вот такая картина
С другого ракурса
Всё плотненько получилось
Потом проковырял отверстие на донышках обеих нижних частей. В меньшей под диаметр сигареты, а в верхней под диаметр шланги от компрессора для подкачки колёс.
Стрельнул у водителя соседней машины сигарету, подкурил её и вставил в отверстие меньшей бутылки, и всё это дело в сборе впихнул вверх ногами в большую бутылку
Это всё всунул в верхнюю часть бутылки и подключил автомобильный компрессор
Вот общий вид сего конструктора
Водители соседних машин долго не могли понять, чем я так усердно занят, хотя многие, наверное, так и не поняли
Как показал эксперимент, данное решение имеет право на жизнь из-за своей простоты и быстроты сборки. Я потратил от силы пол часа. И то, это пока покупали и пили напиток, пока долбал отверстия напильником на коленке и стрелял сигареты
Только его нужно немного модернизировать. Можно вставлять не одну сигарету, а несколько, чтобы дыма было больше. А ещё лучше вспомнить детство и использовать вместо сигарет бумагу, пропитанную силитрой. Не знаю как Вы, а мы в детстве часто шухарили дымовухами из такой бумаги. Дыму было…
Также крышку на бутылку необходимо закручивать через марлю, чтобы пепел не летел в коллектор.
Буду дальше усовершенствовать. Правда, этот экземпляр пришлось выкинуть, так как при проверке на блокпосту могли принять за наркомана
Советую посмотреть, какое интересное решение использовал наш участник сообщества Павел для изготовления дымогенератора из подручных материалов
Дизельные двигателя
В дизельном двигателе соляра попадает в цилиндры минуя две топливные подсистемы – низкого и высокого давления. Как правило, именно на участке низкого давления происходит подсос воздуха.
Это может происходить через множество стыков трубопроводов, соединений элементов топливной системы включая и ТНВД.
Проблему усугубляет еще один момент. Чтобы удешевить производство дизельных авто на современных моделях вместо традиционных латунных трубок используют пластмассовые изделия, которые изнашиваются значительно быстрее.
Агрессивная среда, вибрации, перепады температуры – все это негативно сказывается на их эксплуатационных качествах. Это касается и уплотнителей. Как правило, все это начинает проявлять себя через 120-150 тыс. км. пробега.
Часто явное подтекание соляры при неработающем моторе может указать на проблемный участок.
Но при заведенном авто, при закачке топлива из бака, в системе создается давление, которое ниже атмосферного и поэтому сходу выявить подсос воздуха проблематично.
Признаки
Суть в том, что смесь соляры с воздухом попадая в ТНВД при запуске двигателя, не дает ему возможности на 100% выполнять свои функции, т.е. перегружает его большим количеством воздуха в топливной камере.
При уже заведенном автомобиле топливо, обогащенное воздухом, сильно пенится и увеличивается в объеме. Поэтому на высоких оборотах ТНВД не успевает его пропускать через себя.
В итоге, при попытке утром завести дизельное авто приходится долго маслать стартером, при этом небольшой дым из выхлопной трубы наблюдаться будет. А при езде, стоянии на светофорах, мотор может заглохнуть из-за недостаточного поступления соляры в цилиндры.
Причины
Причины подсоса воздуха в дизельных авто:
- Износ резиновых уплотнителей включая и топливных фильтров;
- Ослабление хомутов;
- Повреждения в топливном баке;
- Износ, потрескивание шлангов;
- Повреждения в обратной магистрали;
- Износ уплотнителей в крышке ТНВД, привода вала, оси рычага подачи топлива.
Выводы
Оптимальными же методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами остаётся использование дыма и обрызгивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струйкой легковоспламеняющейся жидкости. Удачной всем диагностики и ровных дорог!
Необходимо произвести ремонт выпускного коллектора если в нем обнаружена негерметичность — трещины, свищи, пробои прокладок.
При любой не герметичности выпускной системы в начале тракта: прокладки, коллектора, гофры, фланца происходит автоматический подсос воздуха в выхлопную трубу из-за того что двигатель работает тактами. В выпускном коллекторе глушителя всех современных автомобилей установлен регулирующий лямбда зонд, датчик кислорода.
Он реагирует на содержание свободного кислорода в выхлопных газах/ По его показаниям блок управления либо обогащает, либо обедняет смесь.
Если кислорода много, то смесь обогащается.
При попадании воздуха из вне блок управления считает смесь бедной всегда и дает команду на обогащение.
При этом топливно-воздушная смесь становится настолько богатой, что не успевает сгореть, заливает свечи. Возрастает расход топлива, бывает трудно начать движение со светофора или в пробке.
Часть не сгоревшего бензина попадает в глушитель, катализатор.
Катализатор при этом может оплавиться и выйти из строя.
Выпускной коллектор от перегрева обычно начинает трескаться еще больше.
От не сгоревшего бензина и перегрева выходит из строя лямбда-зонд.
Вот такая небольшая, казалось бы, неисправность, как утечка выхлопных газов может привести к большим неприятностям.
Бывает это очень часто при проведении некачественного ремонта глушителя, плохом качестве сварки, некомпетентности персонала, проводившего ремонт вашего выпускного коллектора или приемной трубы глушителя.
Источник
Ремонт вакуумных шлангов
Если у вас повреждён вакуумный шланг, вам не обязательно покупать новый. Шланг длинный. Вы можете отрезать поврежденную часть и снова присоединить её к двигателю.
Самые распространённые повреждения на концах трубок. Всегда проверяйте, чтобы хомуты были затянуты для предотвращения дальнейших утечек.
После ремонта запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Слушайте любые шипящие звуки.
Если вы решите заменить вакуумный шланг, берите аналогичный по длине и диаметру. Вакуумные трубки предназначены для конкретных мест, таких как усилитель тормозов или PCV (система принудительной вентиляции картера).
