Крепление задней балки ваз 2114

Пришло время замены задней балки. Заменил по причине того, что жрет резину с внутренней стороны. Когда сделал развал спец сказал что с левой стороны 12 мм, с правой 6,8 мм Говорит что она сильно кривая.

Долго думал какую балку покупать, взял 2170 т.е. приоровскую в сборе (Сайлентблоки, тросик ручника, металлические шланги). В мыслях, что все равно что то отлетит и сломается когда буду снимать.

балка 2170

Как снимать примерно так же как на видео

Когда снимал, какие матюки были, что аж соседи по гаражу слышали.

Ну как, как можно такие болты ставить которые потом хрен открутишь, да еще 6 граняя срывается. Пишу аж нервы берут свое когда вспоминаю. Болгарка накрылась ждал когда подвезут, взял молоток и зубилу и в надежде что сдвинется. Так и пришлось спилить почти все болты.

Почти снял балку, проблема открутить тормозные шланги была очень геморройная, прикипели, заржавели. Помогла горилка.

Болты со стойки и на сайлентблоках болты свежие, в них откручивать сложности не было.

Купил тормозную жидкость, подтекли задние тормозные цилиндры, сразу две штуки, две Карл! Так же 8 болтов

Новый. Не рабочий цилиндр!

Собрал все намного быстрее и легче. Забыл поменять колдун, качать тормоза уже не хочу.

После всех этих замен вернулась проблема с биением педали тормоза. Опять затраты, в покупки задних тормозных барабанах…

И так:

Балка 2170 — 5000 руб.
Задние тормозные цилиндры: 3 шт — 960 руб.
Тормозная жидкость — 150 руб.
Болты с шайбой ступицы — 180 руб.

Как выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Подготовительный этап. Первоначально готовится место для ремонта и транспортное средство. Необходимо загнать машину на эстакаду или применить смотровую яму. Хорошо ее зафиксировать на месте и дать машине остыть. Рекомендуется все проходящие рядом кабели, трубы, провода отодвинуть, чтобы их не повредить во время планового ремонта машины

Важно еще хорошо промыть место, где располагается шарнир, очистить все от грязи и открыть доступ к крепежной системе, чтобы ничего не мешало, и возможна была замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114. Фиксирующий этап. Машина хорошо устанавливается, поднимается на домкрате, подготавливается место для ремонта транспортного средства, применяются и деревянные колодки, чтобы некоторые детали авто зафиксировать

Боитесь повредить детали тормозной системы и двигателя, можете их на время демонтировать. Непосредственная замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Постепенно откручиваются все гайки. Вдруг необходимо, то застывшие навеки крепежи срезаются болгаркой. Опускаются металлические детали шарнира, чтобы открыт допуск к резиновой или полиуретановой прослойке. Затем при помощи зубила и молотка из ниши достается поврежденная часть шарнира. На освобожденное пространство устанавливается новая деталь, которая в момент монтажа может быть зажата в тиски. Вот так и завершается замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114.

Рекомендуется в конце проведения ремонтных работ привести и диагностику «развал-схождение», так будет надежнее. В течение нескольких дней наблюдаем за поведением машины, если тревожные признаки исчезли, значит, вы обнаружили верное место неполадки и вовремя ее устранили. «Начинка» авто сложная, состоит из мелких деталей, но никогда не сбрасывайте их со счетов. Четко понимайте: если жизненно необходима замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, тогда действуйте, выискивайте возможности привести транспортное средство в порядок. Превращайте мощного «стального коня» в предмет высшей гордости! Не упускайте из виду ни одну деталь, ни одну мелочь!

Развал-схождение

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – небольшая по размеру деталь, изготовленная из полиуретана или резины, в комплект входит две втулки из металла. Иными словами, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который выполняет соединительную и защитную функции. Применяют его для комплектации деталей передней и задней подвески, коробки передач. И если проводится замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, то приобретаются новые соответствующей марки и размеры изделия. Ни в коем случае не стоит производить подмены, в комплектации машины важен каждый миллиметр.

Как разобрать заднюю подвеску?

Эту работу также лучше проводить на смотровой яме или эстакаде. Последовательность действий:

Снимите облицовку, которая находится в багажнике.
Ослабьте гайки, при помощи которых удерживаются стойки.
После этого необходимо ослабить болты крепления колес.
Обязательно снимите трос ручного тормоза, барабаны, трубки и шланги. В противном случае при снятии задней балки вы их повредите.
Чтобы снять стойки, необходимо установить на пружине съемник.
После этого нужно выкрутить нижний болт крепления амортизационной стойки к задней балке.
Сверху стойка закреплена с помощью одной гайки.

После снятия обеих стоек можно начинать разборку элементов крепления задней балки. Для этого нужно демонтировать кронштейны, которыми она закреплена на кузове. Ничего сложного в конструкции задней подвески нет. Все работы по демонтажу и замене изношенных элементов выполняются без проблем самостоятельно. Сборку узла необходимо проводить в обратной последовательности. Старайтесь своевременно делать ремонт и обслуживание задней подвески ВАЗ-2114.

Необходимый инструмент и запчасти

Перед началом самостоятельного ремонта следует подготовить набор инструментов для работы. Процедура замены изношенных сайлентблоков балки невозможна без следующего набора инструментов:

Новые сайлентблоки;
Крепежные болты для новых деталей (старые крепежные элементы часто приходят в негодность, т.к. на задней оси подвеска ремонтируется редко);
Домкрат и бруски для фиксации автомобиля в неподвижном состоянии;
Съемник для запрессовки нового сайлентблока в посадочное место;
Набор рожковых и накидных ключей для откручивания гаек крепления;
Молоток и смазка для обработки закисших креплений.

Сразу отметим, что наличие съемников и приспособлений для прессовки новых деталей серьезно упростит работу. Закисшие гайки креплений следует обработать за несколько часов до начала работ. При наличии указанного списка инструментов заменить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2114 своими руками становится несложно.

Полезно: Замена задних стоек на ВАЗ 2114

Задняя подвеска

Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом.

Последовательность ваших работ в данной ситуации будет следующей:

Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо. Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении. Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля. Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы. Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков. Они демонтируются съемником. Новые элементы подвески устанавливаются аналогичным способом с сайлентблоками передних рычагов

Чтобы они лучше садились в свои гнезда, воспользуйтесь мыльным раствором. Соберите всю разобранную конструкцию в обратной последовательно. В процессе разборки и сборки обратите внимание на остальные узлы, к которым вы получаете полный или частичный доступ. Как показывает практика, выполнение определенного ремонта позволяет изучить состояние сопутствующих узлов, агрегатов и деталей автомобиля, вовремя определить появившиеся проблемы и устранить эти поломки или то, что может повлечь к этому.

Стоит ли пробовать вам при полном отсутствии опыта? Вероятнее всего нет. Но ведь откуда-то этот опыт должен появляться, верно?!

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2114, 2115.

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов, на автомобилях Ваз 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115. На конструкции рычагов, данных автомобилей устанавливаются два вида сайлентблоков, первый, располагается внутри рычага и изнашивается реже. Второй это сайлентблок крепления растяжки, он состоит из двух половинок, и в простонародье называются ромашкой. Они очень часто отслаиваются от корпуса, и перестают выполнять свою функцию. При неисправных таких сайлентблоках, автомобиль становится менее устойчивым на дороге. Процесс замены не является особо сложным, и с ним сможет справиться практически любой водитель, любящий ремонтировать автомобиль своими руками.
1. Если на автомобиле установлена зашита картера, то её необходимо снять. 2. Тщательно чистим металлической щёткой резьбу, перед гайкой на растяжке, и брызгаем на неё вд 40, это может значительно облегчить отворачивания гайки.

3. Ключом или головкой с воротком на 24 мм, откручиваем гайку растяжки со стороны рычага. 4. Откручиваем два болта 17 мм с кронштейна растяжки, и снимаем его вместе с растяжкой.

5. Теперь с помощью зубило и молотка, выбиваем сайлентблоки или одни обоймы, как получилось в моём случаи.

6. Молотком аккуратно забиваем новые и собираем все назад в обратной последовательности, и не забываем, что окончательную затяжку сайлентблока (ромашки), нужно делать под нагрузкой.

Проверка задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

задняя подвеска, устройство и обслуживание

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей.Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов подвески ваз 2114, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес. Приспособлением 67.7824.9519 проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности — замените рычаги подвески.

Примерные цены

Новую оригинальную заднюю балку в специализированных магазинах можно приобрести за 4500-5000 рублей. Деталь в сборе продают за 5800-6000 рублей. Неоригинальную новую запчасть можно взять за 4000-7000 рублей.

Заднюю балку б/у производства АвтоВАЗ по частным объявлениям продают за 1000-1500 рублей. Деталь в сборе можно купить за 2000-2490 рублей.

Устройство задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

задняя подвеска, устройство и обслуживание

Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Балка задней подвески лада самара 2 состоит из двух продольных рычагов 13 и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

Подвеска правого заднего колеса: 1 – рычаг подвески; 2 – резинометаллический шарнир; 3 – кронштейн крепления рычага подвески; 4 – соединитель рычагов; 5 – амортизатор

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Лада 2115 › Бортжурнал › Замена балки задней подвески и резинометаллических шарниров

После того как я купил машину и пригнал её из России в Казахстан, я заехал к знакомому механику на СТО, подняли машину на гидравлическом подъёмнике что бы посмотреть есть ли какие повреждения, в глаза сразу бросилась трещина на балке. Погуглив в сети интернет на тему «трещина на балке, стоит ли варить» прочитал кучу комментов по поводу того что варить не стоит, лучше сразу менять! Взвесив все «за» и «против» решил всё таки заменить, безопасность превыше всего!

Купил новую балку с прутом жёсткости, на старой такого небыло

и пару полиуретановых резинометаллических шарниров, амортизаторы не стал менять, так как мои ещё целые.

Данную работу проводил совместно с товарищем, так как требовалась помощь ещё одной пары рук.

И так инструмент необходимый для замены балки и сайлентблоков:

1. Домкрат 2. Козлы металлические или чурки (что бы можно было опустить на них зад машины) 3. Балонный ключ 4. Ключи и головки на 19, 15, 10, 7 5. Обводной ключ (для откручивания тормозных трубок) 6. Головка на 30 (для ступичной гайки) 7. Кернер (для застопорения гайки) 8. Шестигранная бита на 8 (для болтов оси заднего колеса) 9. Трещётка или вороток 10. Молоток 11. Отвёртка плоская 12. Тормозная жидкость

Как разобрать заднюю подвеску?

Эту работу также лучше проводить на смотровой яме или эстакаде. Последовательность действий:

Снимите облицовку, которая находится в багажнике.
Ослабьте гайки, при помощи которых удерживаются стойки.
После этого необходимо ослабить болты крепления колес.
Обязательно снимите трос ручного тормоза, барабаны, трубки и шланги. В противном случае при снятии задней балки вы их повредите.
Чтобы снять стойки, необходимо установить на пружине съемник.
После этого нужно выкрутить нижний болт крепления амортизационной стойки к задней балке.
Сверху стойка закреплена с помощью одной гайки.

Начало разборки передней подвески

Все работы необходимо производить на эстакаде или яме. При замене подвески ВАЗ-2114 старайтесь использовать специнструмент – это существенно облегчит работу. Последовательность примерно такая:

Обязательно нужно выжать ручник.
Задние колеса зафиксировать при помощи противооткатных башмаков.
Если на колесных дисках установлены декоративные колпаки, их обязательно нужно снять.
Если проводится замена ступичного подшипника, то потребуется заблаговременно расконтрить и немного отвернуть гайку.
Болты крепления колес также нужно ослабить.
Приподняв ремонтируемую мою сторону автомобиля, необходимо полностью выкрутить болты крепления колеса и полностью снять его.

Со стойки стабилизатора потребуется снять растяжки. После этого при помощи съемника отсоединяется от поворотного кулака шаровая опора. Снизу она прикручивается двумя болтами, их необходимо извлечь при помощи ключа на «17». Без этого не получится демонтировать рычаг подвески ВАЗ-2114.

Описание запчасти

Задняя балка на ВАЗ 2114 – стальной элемент торсионной подвески, обеспечивающей связь задней части кузова машины с колесами. Придает авто поперечной устойчивости. Имеет U-образное сечение. Отличается большой жесткостью на изгиб и малой — на кручение. Устройство задней балки простое.

Деталь состоит из двух рычагов продольного типа, соединенных сварочным методом. На корме имеются специальные держатели с отверстиями, служащие для монтажа элементов амортизатора. Также есть фланцы с отверстиями для крепежа оси задней пары колес. Неисправность задней балки проявляется стуком колес, потертостями на кузове от шин.

Ходовая часть ВАЗ 2114: описание, ремонт

Принципиально конструкции ходовой части переднеприводных автомобилей ВАЗ различных моделей схожи между собой, тем не менее различия есть. Автолюбителям полезно будет разобраться в вопросе, из чего состоит подвеска ВАЗ 2114, знать причины и виды неисправностей, уметь их устранять.

Устройство передней подвески

Тип подвески — независимый, телескопический. Основные узлы и элементы, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2114 рассмотрим подробнее.

Основой является главный опорно-поворотный элемент — передняя стойка. Собрана в единый узел с пружиной цилиндрической формы, поворотным подшипником, верхней и нижней опорными чашками. Нижним кронштейном стойка крепится к поворотному кулаку ступицы, вверху закреплена к кузову тремя болтами и верхней чашкой упирается в стакан. Имеет поворотный кулак для присоединения пальца рулевой тяги.
Передняя ступица в сборе с шаровой опорой, двухрядным подшипником, тормозным диском и суппортом. Шаровая опора неподвижно прикручена к нижнему рычагу подвески, палец опоры вставлен в посадочное место снизу ступицы и прикручен гайкой.
Нижний рычаг подвески крепится к растяжке, которая двумя концами прикрепляется к лонжерону кузова с помощью двух кронштейнов. С одной стороны растяжки имеется узел крепления стабилизатора поперечной устойчивости, в котором зафиксирован один его конец. Второй конец стабилизатора закреплен на растяжке подвески второго переднего колеса, таким образом связывая их между собой.

Схема передней подвески на ВАЗ 2114

Поворот колеса осуществляется рулевой тягой, которая тянет за ушко на стойке и поворачивает весь узел, при этом вверху он поворачивается на опорном подшипнике, а внизу — на шаровой опоре. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает подвеску с двух сторон воедино и заставляет ее работать синхронно.

Конструкция задних элементов

Тип подвески — зависимый, на жесткой поперечной неразрезной балке. Элементы конструкции задней подвески и способы их соединения в автомобиле ВАЗ 2114 такие.

Основанием является поперечная балка. Конструкция сварная, в форме буквы «Н», только с длинной поперечиной. Два передних конца балки закреплены на кронштейнах, прикрученных к задним лонжеронам автомобиля. Способ соединения с кронштейнами — шарнирный, на резинометаллических втулках. Задние концы балки имеют посадочные фланцы для колесных ступиц. Ступицы крепятся к фланцу болтами, на них смонтированы защитный кожух, тормозной цилиндр и колодки. Внутри ступицы находится двухрядный радиальный подшипник. Сверху на колодки насажен тормозной барабан и зафиксирован на ступице направляющими шпильками.
К задним концам балки с другой стороны от ступиц крепится нижний конец стойки с пружиной цилиндрического типа. Верхний конец амортизатора упирается в стакан, приваренный к кузову, через резиновую проставку.

Схема задней подвески на ВАЗ 2114

Схема задней подвески представлена на рис. 2. Задняя ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 действует следующим образом: поперечная балка работает как качающийся маятник, крепления к лонжеронам не позволяют ей двигаться вдоль оси машины. Закрепленные на противоположном конце маятника стойки с пружинами ограничивают его ход вверх-вниз и служат для колес амортизирующим и частично опорным элементом.

Краткое описание неисправностей

В большинстве случаев ремонт ходовой части можно выполнить самостоятельно. Основные неисправности, как правило, связаны с выходом из строя амортизирующих передних и задних стоек, так как они являются самым нагруженным элементом конструкции. Стойки воспринимают динамические нагрузки от кузова автомобиля, от колес во время преодоления неровностей дорожного покрытия и боковую нагрузку от воздействия рулевых тяг, которая увеличивается на малых скоростях движения.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

стяжки для пружин;
съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

Порядок замены задней балки

Пока автомобиль стоит на земле, необходимо ослабить гайки на колесах, после чего можно поднимать машину.
Снять с обеих сторон задней подвески амортизаторы.
Отсоединить тросы стояночного тормоза и вынуть из кронштейна, находящегося на кузове, «рубашки» тросов.
Отогнуть скобки, крепящие трос к кузову, после чего вытащить из кронштейнов оба троса. Это делается для обеспечения удобного доступа к крепежному болту балки.
От кронштейна, который находится на балке заднего моста, нужно отсоединить серьгу, через которую проходит упругий рычаг привода регулятора давления, соединяющийся с кронштейном рычага.
На балке с обеих сторон отсоединить от трубок тормозные шланги. Для предупреждения утечки тормозной жидкости необходимо сразу чем-нибудь закрыть отверстия.
С каждой стороны открутить по одной гайке с болтов, крепящих балки к кронштейнам.
Выбить болты (они могут «сидеть» достаточно плотно, поэтому можно бить достаточно сильно). После этого балка может быть снята, для чего ее можно просто выкатить на колесах.

Метки: оторвалась задняя балка, ремонт крепления ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Комментарии 34

Не хило рвануло

нормально.все живы-здоровы.тазик ВТЧ

Самое главное что все хорошо)))

электрод МР-3 или какой другой?

не, есабовские исключительно.мр3 дуют черт пойми куда.а эти просто сказка.тройка варит в моих руках почти всю кузовню.изредка варю полторашкой www.esab.ru/ru/ru/

понятно. надо будет промовилить себе там дополнительно

пушсало наше ВСЕ!

не знаю как у зубил, но у меня на 12 купе, как не поднимай, двери закрываются отлично

в поддомкратник или в порог?в порог через метровую доску?уточни…

в порог всегда, не чего не подкладываю. Только домкрат ромбовый с выемкой под порог

Думаю, что пороги уже меняли, и вварили толстый усилитель.не стоит преувеличивать возможности жигулей

я единственный хозяин, только если кто то ночью вварил, пока я спал))) могу, конечно, не полениться и завтра-послезавтра снять видео

давай.домкрат в конце двери в порог, и всю сторону вывешивай.

ну домкрат в конце двери не проблема, но вывесить бок таким домкратом просто не выйдет

давай.домкрат в конце двери в порог, и всю сторону вывешивай.

встречный вопрос, а почему на видео не вывесили весь бок?

потом попробую весь бок нормальным домкратом вывесить, даже любопытно стало)))

с 2 х подходов в передний поддомкратник — вывешивается вся сторона

Молодец, не побоялся, у меня конечно почти до этого дела дошло, лонжерон порвало новый, вскрывал тоже с салона, усиливал пластинами, так как была оторвана одна шпилька крепления балки к лонжерону ( спасибо штамповщикам за их контактную сварку этих шпилек ), просверлено было насквозь отверстие, и с граверами ш1пильку стянул, а с порванным лонжероном полгода ездил =) балка тоже плясала а машину постоянно болтало, в бж есть тоже запись если интересно

уже все сделал.ради интереса гляну н а досуге

мдаа. . . трудолюбие есть. )) А чем сваривал поврежденные места, вижу, что электросваркой? )

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Читать дальше: Курсантка ру горно алтайск

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Процедура снятия

Поднимаем и фиксируем заднюю часть машины.
Снимаем левое колесо.
Отсоединяем упругий рычаг давления от серьги.
Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х кронштейнов на левом рычаге задней подвески.
При помощи ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким образом, чтобы не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашку специального съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашку. Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога.

Процедура установки

Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
Фиксируем его гайкой, не затягивая ее.
Ставим на место упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором
Закрепляем трос ручного тормоза.
Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место.
Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.