Снятие и установка коробки передач Ваз 2105 Жигули

В 1979 году Волжский автозавод приступил к выпуску ВАЗ-2105 – одной из модификаций классического семейства. Эта модель является «долгожителем», поскольку производство ее длилось больше всех из «Классики» — 30 лет. Примечательно, что до появления этой модели, сначала все предшественники этого семейства до 1976 года комплектовались одной единственной коробкой передач – еще от ВАЗ-2101. С 1976 года КПП была модернизирована, но предназначалась она только для ВАЗ-2106 и «Нива». Главное отличие крылось в измененных передаточных числах, в дальнейшем эту КПП обозначили как, коробку с «повышенным» рядом.

Для ВАЗ-2105 коробку снова переделали, что сказалось на передаточных числах. Новая КПП стала «промежуточной» по этому показателю между коробками 2101 и 2106. Впоследствии именно коробку от ВАЗ-2105 оставили и стали ею комплектовать все авто, а выпуск первых двух версий прекратили, причем было две версии 2105 – на 4 скорости и пятиступенчатая. Также со временем изменился и индекс этой коробки – вместо 2105 она стала маркироваться как 2107 и 21074 (5-ступ.).

Неисправности коробки

Конструкция КПП «семёрки» рассчитана на долгие годы службы. Обычно водитель проводит первый и даже второй капитальный ремонт двигателя, и только после этого возникает необходимость ремонта коробки.

К тому же сама по себе «семёрка» за всю свою многолетнюю историю получила репутацию «рабочей лошадки». Машина действительно служит верой и правдой долгие годы, но это не означает, что каждый её механизм не будет изнашиваться с течением времени.

Если говорить о неисправностях коробки ВАЗ 2107, то чаще всего водители жалуются на три дефекта: невозможность включить нужную передачу во время езды, выбивание передачи и сильный хруст в коробке.

На ВАЗ 2107 в ранние годы устанавливалась четырёхступка, с начала 1990-х годов — пятиступка

Не включается передача

Очень сложно управлять транспортным средством, если водитель не может переключить передачу. С одной стороны, рычаг переключения встаёт на нужную позицию, но, с другой стороны, переключения как такового не происходит. Или же рычаг вообще невозможно установить в позицию переключения нужной скорости.

В любом случае, проблема кроется именно в коробке:

• очень сильно износились некоторые подвижные (шарнирные) элементы валов — рекомендуется провести капитальный ремонт КПП;
• износ блокирующих колец на синхронизаторе — произвести замену колец на новые;
• вытянулась или переломилась пружинка синхронизатора — произвести замену пружины;
• сильный износ шлицов шестерни — поможет только полная замена шестерёнки.

Проблема состоит в том, что рычаг срабатывает, а коробка — нет

Выбивает передачу при езде

Ещё одна распространённая проблема с коробкой заключается в выбивании передачи сразу же после её включения. Рычаг просто отбрасывает назад, а мотор начинает испытывать перегрузки, так как при высоких оборотах он не получает необходимого раздаточного числа.

Неисправность может быть связана с разными элементами коробки:

• заклинивание шарнира на рычаге переключения передачи — необходимо снять юбку рычага, очистить все соединения и смазать их;
• поломка рычага — ремонт проводить нецелесообразно, проще сразу же заменить рычаг на новый;
• некорректно работает сцепление — в этом случае всю вину на коробку возлагать нельзя, вполне возможно, что после регулировки основных элементов сцепления передачу выбивать не будет;
• погнулись вилки в коробке — рекомендуется замена всего набора вилок.

Водитель устанавливает рычаг в нужном положении, но он возвращается обратно

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Водитель может не испытывать проблем с переключением передач, но во время езды слышать громкий стук, хруст и скрежет в полости КПП:

• разбились подшипники на валах — рекомендуется замена;
• сильно износились шлицы шестерёнок — нужно заменить всю шестерню;
• минимальный уровень масла в полости коробки — нужно долить смазочную жидкость и убедиться в том, что нет места утечки;
• сбой в работе валов (они начали перемещаться по другой оси) — замена подшипников на обоих валах.

Необычные звуки в КПП — первый признак того, что коробка нуждается в проверке и ремонте

Как устранить дребезжание ручки КПП ВАЗ 2114

Зачастую ручка КПП ВАЗ 2114 входит в резонанс с работой двигателя и издает неприятный дребезжащий звук из-за таких проблем со втулкой:

• износ пластиковых вставок втулки;
• несоответствие длины втулки и размеров вилки кулисы.

В первом случае придется поменять пластиковые вставки или втулку в сборе. Во втором — придется привести размеры в соответствие. Для этого понадобится напильник, изолента и тиски. Часто производитель устанавливает втулку, которая своими краями задевает вилку тяги (кулисы) и стучит об нее при вибрации. Чтобы избавиться от шума, необходимо сделать следующее:

• откручиваем крепление втулки;
• вынимаем втулку;
• очистить (отмыть керосином) втулку от остатков смазки;
• произвести предварительную разметку, проведя линию в 1-3 миллиметрах от края втулки;
• обмотать втулку изолентой по линии разметки, оставив открытым край;
• зажать втулку в тиски и напильником сточить выступающий из-за изоленты край.

После такой операции остается только надеть пластиковые вставки и поставить ручку КПП на место. Края втулки больше не будут касаться металлической вилки и ручка КПП ВАЗ 2114 перестанет дребезжать.

Я думаю многие автовладельцы сталкивались с проблемой, когда при отпущенном сцеплении стоя на месте начинал доносится шум из коробки переключения передач. Обычно это симптомы износа подшипника первичного вала. Поэтому сегодня мы вам расскажем как заменить зашумевший или загудевший подшипник первичного вала ВАЗовской КПП не разбирая самой коробки. Коробку конечно придется снять с машины, но снять ее сможет практически любой автовладелец мало мальски имеющий опыт ремонта классики. А вот перебрать коробку дано не каждому, поэтому мы упрощаем задачу. После снятия КПП с машины нам нужно снять колокол и затем снять стопорные кольца. Мы увидим примерно такую картину:

Потом наша задача мощной отверткой зацепить подшипник за кольцевую проточку…

и используя подшипник промвала в качестве опоры сдвигаем первичный вал немного вперед

вот таким вот образом:

и потом берем молоток и бьем им по торцу первичного вала.

периодически прокручивая вал продолжаем бить по нему. Теперь в зависимости от натяга в соединении ’’вал-подшипник’’ через 2 — 20 мин подшипник слезет с вала.

Новый подшипник запрессовывается легкими ударами молотка по внутреннему кольцу подшипника. Вал при этом оттягивам вперед, молоток лучше использовать небольшой.

Вот и все, нам не пришлось разбирать коробку для замены подшипника, и это в свою очередь сэкономило нам массу времени и нервов. Надеемся что этот кратуий мануал по замене подшипника первичного вала помог вам, и мы старались не зря. Удачи вам на дорогах и поменьше поломок. С уважением, команда ВАЗ Driver

Многие владельцы подержанных автомобилей ВАЗ «классика», таких как 2107 или 2106, в большинстве своем покупают подержанные агрегаты, такие как двигатель или коробка передач. Сами подумайте, новый двигатель на ВАЗ 2107 стоит не менее 40 000 рублей, а новая КПП-5 ступенчатая стоит около 15 тысяч руб. Если же рассматривать варианты покупки подержанного мотора или коробки, то стоимость их оказывается в 3-5 раз дешевле.

Затрудненное переключение

Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Основные неисправности автомобильной трансмиссии

Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

Рассмотрим конструкцию дифференциала

В общем виде дифференциал состоит из:

1. корпуса (в котором жестко закрепляется ось сателлитов);

2. сателлитов (вращающихся на закрепленных осях);

3. шестерён (находящихся в зацеплении с сателлитами).

Помимо конических дифференциалов

(название соответствует форме сателлита и шестерни), которые чаще всего отвечают за распределение крутящего момента между колесами одной оси, существуют ицилиндрические дифференциалы

, которые плотно прописались в роли межосевых.

Как видите, конструкция при внешних различиях очень схожа по своей сути. Существуют и другие кинематические схемы дифференциалов, но эти — самые распространенные.

Разница между 4-ступенчатой и 5-коробками скоростной

Как отмечено, ВАЗ-2105 двумя комплектовались коробками – на 4 и 5 скоростей. При этом за для основу создания 5-ступенчатой КПП взяли 4-версию скоростную и немного ее доработали. Поэтому передаточные пятиступки у числа до 4-й скорости идентичны, а вот добавленная 5-я обладает скорость передаточным числом 0,82. То есть, у этой прямой коробки так и осталась 4-я передача.

Рассмотрим конкретно более отличия пятиступки от четырехступки на ВАЗ-несколько, а их 2105:

• на 5-скоростной коробке используется несколько задняя иная крышка КПП, где и размещается шестерен блок 5-й скорости;
• у промежуточного вала проделано отверстие резьбовое для монтажа блока шестерен 5-й и скоростей задней;
• наличие блока шестерен 5-й передачи с шестерней и синхронизатором заднего хода, а вторичный вал укорочен немного;
• крепление оси промежуточной шестерни скорости задней у 5-скоростной версии осуществляется гайкой;
• иной несколько привод переключения передач, а также выбора механизм скорости;
• отличаются также датчик фонаря включения задней скорости;

Поскольку для скоростной 5-создания коробки основой была 4-ступенчатая вполне, то версия возможно в домашних условиях самостоятельно четырехступку модернизировать, для чего следует заменить и указанные добавить составные элементы КПП.

Что управления касается КПП ВАЗ-2105, то схема отличается не переключения от ВАЗ-2106 или любой модификации другой с 4-ступенчатой коробкой. В 5-ступенчатой КПП включения для последней скорости достаточно максимально сдвинуть вправо рычаг КПП и толкнуть его есть, то вперед в противоположную задней скорости сторону. показаны Ниже схемы переключения обеих модификаций целом:

В КПП КПП-2105 является очень способна и надежной отработать большой срок без либо-какого обслуживания. К тому же она обладает ремонтопригодностью хорошей и провести ремонт не так уж и сложно. КПП Замена 2105 обычно делается в случае посадочных износа мест подшипников в корпусе или же его при повреждении – пробое, появлении трещин. остальных При поломках (износ или повреждение подшипников, шестерен, валов и т. д), восстановить работоспособность узла путем удается замены сломанных элементов. Также может замена выполняться в случае установки 5-ступенчатой вместо модификации 4-скоростной, в случае, когда узел приобретен был в сборе, а не только те элементы, которые модернизировать позволяют старую КПП.

Но в любом случае – это замена, модернизация или ремонт, ничего невозможное сделать, пока КПП установлено на авто. любом в Узел случае придется демонтировать, и нужно как, знать снять коробку.

Характеристики автомата

На автомобиле Лада Калина, устанавливается коробка передач от японской . Давайте сравним ее с штатной механической кпп, и определим достоинства, или наоборот недочеты.

Возьмем данные о расходе топлива при смешанном режиме езды. На механике, Лада Калина расходовала порядка 7 литров на сотню, при условии, что на ней был установлен 8-ми клапанный двигатель, с мощностью 87 л.с. При большей мощности двигателя (106 л.с.), расход уменьшался до 6,7 литров. В то время, как Калина с коробкой автомат расходовала 7,8 литра. Если взять данные по городскому режиму, то тогда расход будет достигать 10 л. на 100 км.

Разгон при автоматической кпп тоже замедлился, хотя и не значительно. Например, Лада Калина с двигателем в 87 л.с. разгоняет сотню за 12,4 секунды, а с 106 л.с — за 11,2. В свою очередь, автоматическая коробка передач может выдать разгон до 100 км/час лишь за 13,7 секунд. Конечно, в городских условиях это будет немного заметно, но на трасе разницы не будет никакой.

Не стоит делать поспешных выводов и на счет более медленного разгона, при коробке автомат. Не забывайте о том, что при механической кпп, Вы потратите время на выжимание сцепления, и включение скорости, а на коробке автомат, данное время экономится, поэтому стартовый разгон будет примерно равным.

Устранение шума

Шум КПП ВАЗ-2105 может происходить из-за износа подшипников, износа зубьев шестеренок и зубчатых колес, а также синхронизаторов, осевого смещения валов относительно друг друга.

При такой проблеме обязательно потребуется снятие коробки с авто, поскольку по-другому ее не отремонтировать. Отметим, что именно устранение шума – одна из самых сложновыполнимых операций, поскольку требуется полная разборка и переборка КПП с заменой изношенных элементов.

Помимо стандартного набора ключей и отверток дополнительно потребуется наличие универсального съемника. Далее рассмотрим, как производится полная разборка 5-ступенчатой КПП ВАЗ-2105.

Итак, все работы делаются на снятой КПП:

1. Сливаем масло и демонтируем нижнюю крышку. Сразу же оцениваем состояние зубьев шестерен. Если их повреждения не заметно, скорее всего шум издают подшипники;
2. Проверяем положение рычага КПП (он должен быть на нейтрали), после чего демонтируем механизм переключения передач (кулису) с КПП;
3. Снимаем крышку фиксаторов и извлекаем пружины и шарики;
4. Снимаем с вторичного вала эластичную муфту, а затем и ее ступицу (для откручивания гайки ступицы следует, открутить болт крепления вилки 3-й и 4-й передач, включить 1-ю передачу на КПП и сместить муфту синхронизатора 4-й передачи. Две одновременно включенных передачи заблокируют коробку и гайку можно будет открутить);
5. Откручиваем привод спидометра, датчик включения фонаря задней скорости и кронштейн крепления трубы выхлопной системы;
6. Откручиваем элементы крепления задней крышки КПП (у 5-ступ. коробок установлено 5 наружных гаек и 1 внутренняя, у 4-ступ. КПП внутренней гайки нет). После крышку снимаем. При этом подшипники втор. вала и блока 5-й передачи получатся разобранными – внутренние обоймы останутся на валах, а внешние вместе с элементами качения – в крышке, и все это нужно будет демонтировать для замены;
7. Снимаем с вторичного вала приводную шестерню спидометра, маслоотражающую шайбу;
8. Демонтируем блок шестерен 5-й и задней передач, выкрутив болт его крепления, установленный в валу, а также промежуточную шестерню заднего хода с оси;
9. Снимаем синхронизатор 5-й передачи с втор. вала, вилку включения 5-й и задней передачи вместе с осью, затем извлекаем сухарь оси 3-й и 4-й передач;
10. Демонтируем ступицу синхронизатора и шестерню заднего хода с втор. вала;
11. Выкручиваем болты крепления прижимной пластины подшипника вторичного вала и снимаем ее;
12. Откручиваем от КПП картер сцепления;
13. Выкручиваем болт промежуточного вала и извлекаем передний подшипник;
14. Извлекаем задний подшипник промежуточного вала, после чего его можно будет вытянуть из корпуса коробки;
15. Извлекаем оси и вилки остальных передач, а также сухарь оси 1-й и 2-й передач;
16. Вынимаем первичный вал;
17. Извлекаем вторичный вал вместе с шестернями;

Ну а далее уже производится дефектовка составных элементов, изношенные и поврежденные узлы заменяются и производится сборка.

Отметим, что указанная схема разборки является общей и в ней не рассмотрены такие нюансы, как снятие стопорных колец, уплотнительных шайб, граверов и прочих мелких элементов.

Течи масла

Последняя из распространенных причин – это утечка смазочного материала. Происходить это может через ненадежно закрученные пробки, поврежденная прокладка нижней крышки. Но чаще всего течь дает сальник первичного вала.

В первом случае проблему удается устранить просто потягиванием пробок или заменой прокладки. И для этого демонтировать КПП с авто не нужно. А вот в случае с течью сальника первичного вала, то коробку снимать придется, вот только разбирать ее для замены поврежденного резинотехнического элемента в целом не понадобиться.

Замена сальника КПП, если это касается первичного вала – несложная. Он располагается в картере сцепления, но с внутренней стороны, то есть придется его отсоединить от корпуса КПП. А далее уже извлекается поврежденный сальник и устанавливается новый.

Затем все собирается обратно. В случае с повреждение других сальников, производится разборка КПП и замена поврежденного элемента.

Коробка передач ВАЗ 2107 пятиступенчатая схема, ремонт,

АвтолюбителиЗамена натяжителя цепи привода распределительного вала Ваз-2107Post navigationПопулярные статьиРазделы сайта

Конечно же, всем известно, что работы по ремонту двигателя или коробки передач автомобиля лучше доверять профессионалам. Но для каждого владельца ВАЗ 2107 будет совершенно не лишней информация о том, как снять коробку и провести ее ремонт самостоятельно.

Пятиступенчатая коробка передач ваз 2107 нуждается в ремонте при появлении следующих признаков:

• появление гула или усиление привычных шумов;
• затруднение переключения передач;
• самопроизвольное отключение во время движения;

https://youtube.com/watch?v=t4hvIWvZc-E

Эти признаки вызываются износом различных деталей КПП 5, например, подшипников, синхронизаторов, сферических шарниров или сальников. Но в любом случае, при обнаружении неисправностей потребуется снятие и разборка механизма. А для того чтобы проделать все эти действия верно, необходимо ориентироваться в устройстве коробки передач ваз 2107 и уметь ее разбирать.

Устройство КПП на ВАЗ 2107

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Схема КПП ВАЗ 2107

Внутри корпуса КПП выделяются:

• два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
• рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

1. Убрать и разобрать стержень КПП.
2. Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
3. Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
4. Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
5. Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
6. Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
7. После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены. Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми

Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Когда необходим блокирующийся дифференциал

И дело здесь не только в тех моментах, когда автомобиль буксует в грязи. Блокировка дифференциала не помешает и при движении по снегу, по льду, по песку и по подобным поверхностям, где царствуют внедорожники. Несмотря на то что ВАЗ 2107 до внедорожника далековато, было бы очень заманчиво улучшить проходимость автомобиля в относительно простых условиях, но по скользкой дороге и в адекватной грязи.

Для этого и предназначены блокирующиеся дифференциалы. Эти конструкции позволяют автоматически или же вручную заблокировать дифференциал и передавать крутящий момент на оба ведущих колеса поровну. За блокировку таких дифференциалов отвечает муфта, которая позволяет минимизировать нагрузки на трансмиссию, обеспечить плавную блокировку дифференциала и исключить пробуксовку при вывешивании колеса.

Снятие и установка Коробки Перемены Передач (КПП) ВАЗ 2101, 2104, 2105, 2106, 2107

Работу производим на автомобильном подъемнике.

Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение. Снимите стержень рычага переключения передач.

Выверите два винта крепления чехла рычага привода стояночного тормоза и снимите чехол с рычага.

Снимите передний коврик.

Снимите крышку тоннеля пола.

Отключите аккумуляторную батарею.

Снимите шланг провода теплого воздуха в корпус воздушного фильтра.

Отверните два верхних болта крепления стартера.

Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снимите стопорные пластины. (Если возникнет затруднения в отворачивании гаек, завершите операцию снизу автомобиля.)

Отверните нижний болт крепления стартера и ….

…сдвиньте стартер вперед.

Слейте масло из картера коробке передач. Заверните пробку сливного отверстия.

Отсоедините детали крепления основного глушителя к кузову.

Отсоедините от приемной трубы дополнительные глушители, не разъединяя их с основным.

Снимите с автомобиля вниз приемную трубу.

Снимите кронштейн безопасности карданной передачи.

Отверните три гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач.

Поочередно выньте болты из фланца и муфты, поворачивая карданный вал.

С помощью отвертки отведите муфту от фланца и опустите ее вниз.

Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода (расположен в правой задней части коробки передач).

Отверните гайку и отсоедините трос от редуктора привода спидометра (расположен в левой задней части коробки передач).

Снимите рабочий цилиндр с картера сцепления, не отсоединяя шланга от цилиндра.

Отверните четыре болта крепления крышке картера сцепления и снимите пружинные шайбы.

Поставьте под поперечину упор.

Отверните две гайки (вторая не показана) крепления поперечины к кузову и снимите шайбы.

Уберите упор и плавно опустите коробку передач вниз.

Поставьте упор под переднюю часть двигателя, чтобы зафиксировать его в определенном положении.

Применяя удлинители и карданные шарниры, отверните левый и правый верхние болты крепления картера сцепления к двигателю. Снимите пружинные шайбы и рымы.

Отверните левый и правый нижние болты крепление картера сцепления к двигателю. Снимите пружинные шайбы.

(Помощник должен поддерживать заднюю часть коробки передач).

Снимите коробку передач, перемещая ее сначала назад до выхода первичного вала из сцепления, а затем вниз.

Установка коробке передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите 1 или 3 передачу

Источник

Hyundai Solaris

Снятие и установка механической коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:

• повышенный (по сравнению с привычным) шум;
• затрудненное переключение передач;
• самопроизвольное выключение или нее четкое включение передач;
• утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Вам потребуются: торцовые ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», монтажная лопатка, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините колодку жгута проводов от электронного блока управления двигателем (см. Снятие и установка электронного блока управления двигателем).

5. Выверните болты крепления кронштейна электронного блока к полке аккумуляторной батареи.

7. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном.

8. Выверните пять болтов крепления полки аккумуляторной батареи.

9. . и снимите полку.

10. Снимите в сборе воздухоподводящий рукав и корпус воздушного фильтра (см. Снятие и установка корпуса воздушного фильтра).

11. Выверните болт крепления кронштейна жгута проводов.

12. …и отведите его в сторону вместе со жгутом проводов.

13. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода и отсоедините колодку от выключателя.

14. Подденьте отверткой шплинт крепления наконечника троса…

15. …и извлеките его из отверстия оси рычага переключения передач.

16. Снимите шайбу…

17. …и наконечник троса с оси рычага переключения передач.

18. Извлеките шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычага выбора передач.

19. . и снимите наконечник троса с оси рычага выбора передач.

20. Извлеките наконечники оболочек тросов из гнезд кронштейна на коробке передач и отведите тросы управления коробкой передач в сторону.

21. Выверните три болта крепления кронштейна тросов управления коробкой передач.

22. . и снимите кронштейн.

23. Поддев отверткой, снимите фиксатор.

24. …и отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.

25. Отжав фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

26. Выверните болт крепления наконечника провода «массы»…

Как поменять диск сцепления на ВАЗ 2107?

Главная страница » ВАЗ » ВАЗ 2107 » Меняем диск педали сцепления на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция и фото

Сцепление в транспортном средстве выполняет роль обеспечения плавного переключения скоростей путем короткого отключения мотора ВАЗ от системы трансмиссии. Именно благодаря тому, что в автомобиле есть сцепление, он может плавно трогаться, не перегружая мотор и способствуя увеличению ресурса большинства его элементов. В том числе, речь идет и о самой коробке передач.

Автомобиль ВАЗ 2107

Стоимость диска сцепления

Сколько стоит заменить диск сцепления (далее — ДС)? Таким вопросом задавался, наверное, каждый автовладелец, столкнувшийся с поломкой этого элемента. Мы постараемся дать вам самые актуальные цифры, те, которые и встречаются на рынке.

На сегодняшний день на украинском авторынке вполне можно приобрести ДС отечественного производства для 2107 в среднем за 210 гривен. Если повезет, то вы найдете дешевле. Но, в зависимости от магазинов, эта цена может меняться и достигать 250 гривен.

В российских автомобильных магазинах этот элемент стоит около 500 рублей. Эта стоимость — средняя, поэтому ДС вы можете найти как дешевле этой цены, так и дороже (в основном, до 700 рублей).

Производим замену

Даже если вы никогда не меняли этот элемент, просто следуйте инструкциям — и у вас все получится. Но если вы не уверены в своих силах и открываете капот авто только для того, чтобы долить омывающую жидкость в расширительный бачок, то лучше доверьте это дело специалистам.

Новый ДС для ВАЗ 2107

Когда же нужно менять ДС? Это может понадобиться в нескольких случаях:

Процесс замены ДС подразумевает демонтаж коробки передач. Однако у нас есть вариант попроще. Мы рассмотрим процесс смены компонента сцепления без снятия КПП.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Что понадобится?

Подготовьте все, что вам может понадобиться в процессе ремонта, а именно:

Тряпки и бензин понадобятся нам для того, чтобы смазать ДС, а оправка — для его отцентровки. Стоит она не дорого и продается в любом автомобильном магазине. При замене ДС этот момент очень важен, так как новый элемент в обязательном порядке требует центровки. Собрав все необходимое, можно приступать к выполнению работ.

Набор гаечных ключей для выполнения ремонтных работ по смене ДС ВАЗ 2107Монтировка, которая понадобится в процессе ремонтаДомкрат для проведения работНемного ветоши для смазки ДСНемного бензина для смазки ДС: такого количества вполне хватитСпециальная оправка для центровки ДС: продается в любом автомагазине

Инструкция по замене

Если вы решили самостоятельно заменить ДС, то вам понадобится помощь еще одного человека. Вам нужно заехать на яму или эстакаду, иначе ремонт выполнить не удастся.

1. При помощи торцевого гаечного ключа отвинтите гайки крепления кожуха2. Возьмите монтировку и аккуратно отодвиньте коробку передач от мотора3. Возьмите гаечный ключ на «13» и отвинтите гайки крепежа корзины механизма4

Демонтируйте старый ДС, не забудьте обратить внимание на то, какой стороной он устанавливается6. Отцентрируйте новый ДС: оправка должна свободно входить и выходить из отверстия5

Поставьте новый ДС и вставьте в отверстие специальную оправку для центровки

Важно: не забудьте произвести центровку диска, когда он уже установлен. Для этого воспользуйтесь специальной оправкой

Если ДС установлен правильно на механизме, то оправка будет свободно входить и выходить из подшипника, когда болты крепления корзины затянуты.

Не забудьте также покрыть тонким слоем смазки шлицы первичного вала КПП. Не забудьте также отрегулировать свободный ход педали.

Видео «Замена сцепления на классике»

В этом видео описан процесс замены сцепления на автомобиле ВАЗ 2102. Процесс замены элемента, а, соответственно, и диска сцепления, идентичен для всех классических моделей авто, в том числе для ВАЗ 2107.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос

Что влияет на срок службы

Нет однозначного ответа относительно периодичности замены подшипа первичного вала. Потому процедуру проводят в зависимости от текущего состояния. На скорость износа элементов влияют несколько факторов, среди которых:

• Качество используемых подшипников;
• Стиль вождения автомобиля;
• Условия, при которых эксплуатируется автомобиль (погода, качество дорог);
• Частота посещения автосервисов или самостоятельная диагностика состояния машины и пр.

Проверка состояния

Скажем сразу, что без снятия коробки передач заменить подшипник не удастся. Потому первым делом знакомимся с особенностями демонтажа КПП, после чего приступаем к дальнейшим действия.

Убедитесь, что подшипник и его компоненты находятся в исправном состоянии. Для этого проверьте следующее:

• На вилке выключения не должно быть трещин, дефектов;
• Приливы, которые служат для монтажа на выжимном подшипе, не должны иметь следы сильного износа;
• Проверьте пружинную скобку под солдатик. В кожухе присутствует стойка для фиксации вилки. Пружинная скобка в норме не имеет никаких следов дефектов, износа;
• Наличие следов изнашиваемости на солдатике — плохой признак.

Признаки неисправности подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107

Имеется несколько признаков, по которым можно судить о неисправности подшипника:

• При работающем моторе на нейтральной скорости слышен посторонний шум, меняющийся с увеличением оборотов.
• КПП периодически постукивает во время движения машины. И стук присутствует на любой передаче.
• Передачи самопроизвольно включаются или выключаются.
• Не включается сцепления из-за заклинившего подшипника.

Игнорировать проблему нельзя: перекос неисправного подшипника приведет к поломке корзины сцепления. И даже если перекоса не произойдет, изношенная деталь станет причиной быстрого выхода из строя КПП и/или сцепления.

Замену подшипника можно выполнить только на снятой КПП. С этого и начинается работа.

Как проверить задний мост

Естественно, такие шумы как гул, вибрация, треск или стук могут возникать и по причине других неисправностей. К примеру, тот же карданный вал при поломке подвесного подшипника или выхода из строя крестовины может издавать хруст и вибрировать. Поломка эластичной муфты «кардана» также сопровождается похожими признаками. Стучать могут задние стойки или другие элементы подвески
В любом случае перед началом ремонта моста важно убедиться, что неисправен именно он

Проверка заднего моста выполняется следующим образом:

1. Выезжаем на ровный участок дороги без ям и выступов.
2. Разгоняем машину до 20 км/ч.
3. Прислушиваемся и отмечаем сопутствующие шумы.
4. Постепенно увеличиваем скорость автомобиля до 90 км/ч и запоминаем, при какой скорости возникает тот или иной нехарактерный звук.
5. Не выключая передачи, отпускаем педаль акселератора, гася скорость двигателем. Продолжаем следить за изменением характера шума.
6. Опять разгоняемся до 90–100 км/ч, выключаем передачу и зажигание, давая машине двигаться накатом. Если посторонние шумы не исчезли, редуктор заднего моста в порядке. Без нагрузки он не может шуметь (за исключением подшипников). Если же звук исчез, вероятно, редуктор неисправен.
7. Проверяем затяжку колёсных болтов, подтягивая их баллонным ключом.
8. Устанавливаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Вывешиваем его задние колёса при помощи домкрата, так чтобы иметь возможность их свободно вращать.
9. Вращаем поочерёдно колёса машины влево-вправо, а также толкаем вперёд-назад с целью определения люфта. Колесо должно легко крутиться без заеданий. Если при надёжно затянутых болтах колесо люфтит или притормаживает, скорее всего, имеет место износ подшипника полуоси.
10. При включённой передаче вращаем каждое из колёс вокруг своей оси. Смотрим на поведение карданного вала. Он также должен крутиться. Если он не вращается, скорее всего, полуось сломана.

Немного о принципе работы

Шестеренка первичного вала, а также четыре шестеренки пром. вала выполнены заодно с валами. И только на вторичном валу шестеренки могут перемещаться по валу. Этим и обеспечивается возможность ввода в зацепление необходимых шестеренок.

На «нейтрали» крутящий момент передается от перв. вала к промежуточному посредством шестеренок, имеющих постоянное зацепление. Но на втор. вал это вращение не переходит, поскольку в таком положении зацепления между шестеренками пром. и втор. валов нет.

Водитель, включая первую передачу, посредством вилки включения, установленной на ползуне, перемещает через синхронизатор шестеренку 1-й ступени втор. вала и вводит в зацепление ее с шестеренкой на пром. валу.

Примерно так же и осуществляется включение все остальных ступеней. Чтобы предотвратить включение двух ступеней одновременно, водитель перед включением необходимой скорости сначала выводит из зацепления шестерни включенной ступени, то есть, сначала переводит рычаг в «нейтраль», а затем уже соединяет необходимые шестеренки.

Чтобы введенные в зацепление шестерни втор. вала не вернулись в исходное положение из-за осевого усилия, используются фиксаторы – специальные подпружиненные шарики, которые попав в выемки на ползуне, не дают ему сместиться обратно.

Для того, чтобы обеспечить вращение втор. вала в обратную сторону (движение задним ходом) в конструкцию КПП входит дополнительная промежуточная ось с шестеренкой, которая вводится в соединение с шестеренками промежуточного и вторичного валов при помощи отдельной вилки.

В целом вся работа КПП ВАЗ-2101 построена на взаимодействии разных по диаметру шестеренок, собранных в одном корпусе и установленных на валах, что и позволяет менять передаточное число в нужную сторону.

Статья в тему — Снятие КПП

Задний мост и тормозная система | Автор топика: Hadrianus

Укорачивание заднего моста и полуоси.

Evgeny (Soroush) Мост укорачивали с обеих сторон на одинаковую длину или правую сторону больше, расскажите если не секрет и на сколько с каждой стороны, заранее спасибо!

Квадроцикл (Fouad) Так укоротил полуося. Правая сторона росно 20 см, а левая 10 см, в итоге база уменшилась на 30 см. На 1 и 2 рисунке финальный этап работы. На 3 зеленым сцетом показано как токарь сделал – в левой части полуоси было просвердленно отверстие а в правой части было проточено под палец – размеры подогнаны под запресовку. На 4 рисунке красым показапо пазы для сварки деталей сваривалось в три этапа и только на полуавтомате. Центровка была проведена объязательно.

Andrey (Rosia) Вот так получился чулок, тоже укороченный. Разрезал, отрезал размер а потом понял что лохонулся, нужно было отрезать за швом чуть ближе к краю чулка, так как после шва идет внутреняя направляйка. Но правда сварил и так держать будет но пришлось попотеть выставляя, а так все норм. Редуктор уже перевернут. Заднюю крышку не переваривал – нагрел отстучал поставил редуктор и гуд, Пробка тоже не мешает.

Yury (Houshmand) Подскажите пожалуйста, задний мост от чего лучше поставить.

Vladimir (Dieter) Юрий, от форд скорпио, либо тайота калдина, и делай независимую подвеску на А образных рычагах

Yury (Houshmand) Vladimir, спасибо

Serega (Cadmos) Vladimir, Зачем при установке моста, его переворачивают сливной пробкой к верху?

Vladimir (Dieter) Серега, это нужно для того чтобы у тебя 2 редуктора крутились в одинаковую сторону на одинаковых передаточных числах

Vladimir (Dieter) Серега, если ты конечно квадрик делаешь 4х4

Serega (Cadmos) Vladimir, спасибо за помощь

Разница между 4-ступенчатой и 5-скоростной коробками

Как отмечено, ВАЗ-2105 комплектовались двумя коробками – на 4 и 5 скоростей. При этом за основу для создания 5-ступенчатой КПП взяли 4-скоростную версию и немного ее доработали. Поэтому передаточные числа у пятиступки до 4-й скорости идентичны, а вот добавленная 5-я скорость обладает передаточным числом 0,82. То есть, у этой коробки прямой так и осталась 4-я передача.

Рассмотрим более конкретно отличия пятиступки от четырехступки на ВАЗ-2105, а их несколько:

Поскольку для создания 5-скоростной коробки основой была 4-ступенчатая версия, то вполне возможно в домашних условиях самостоятельно модернизировать четырехступку, для чего следует заменить и добавить указанные составные элементы КПП.

Что касается управления КПП ВАЗ-2105, то схема переключения не отличается от ВАЗ-2106 или любой другой модификации с 4-ступенчатой коробкой. В 5-ступенчатой КПП для включения последней скорости достаточно максимально вправо сдвинуть рычаг КПП и толкнуть его вперед, то есть в противоположную задней скорости сторону. Ниже показаны схемы переключения обеих модификаций КПП:

В целом КПП-2105 является очень надежной и способна отработать большой срок без какого-либо обслуживания. К тому же она обладает хорошей ремонтопригодностью и провести ремонт не так уж и сложно. Замена КПП 2105 обычно делается в случае износа посадочных мест подшипников в корпусе или же при его повреждении – пробое, появлении трещин. При остальных поломках (износ или повреждение шестерен, подшипников, валов и т. д), восстановить работоспособность узла удается путем замены сломанных элементов. Также замена может выполняться в случае установки 5-ступенчатой модификации вместо 4-скоростной, в случае, когда узел был приобретен в сборе, а не только те элементы, которые позволяют модернизировать старую КПП.

Но в любом случае – замена это, модернизация или ремонт, ничего сделать невозможное, пока КПП установлено на авто. Узел в любом случае придется демонтировать, и нужно знать, как снять коробку.

Описание модели

ВАЗ 2105 (Lada Riva, Lada Nova, Lada 1300, Lada Saloon) или «Пятерка», это седан с задним приводом, еще один представитель линейки Жигулей, в народе эта серия называется по-простому — классика. Автомобиль был разработан на базе все той же ВАЗ 2101 в 1979 году и позиционировался как ее замена.

На базе пятерки был создан универсал ВАЗ 2104, а также более комфортабельный и престижный авто ВАЗ 2107.

Выпуск данного автомобиля продолжался непривычно долго, как для современного автопрома, более 30 лет.

Для пятерки был разработан свой 1.3 литровый мотор, отличием которого является то, что двигатель ВАЗ 2105 с ремнем ГРМ. Это единственный мотор с ремнем среди всей классической серии. По сути движок представляет собой копию мотора 21011, где цепь ГРМ заменена на ремень. Детально о двигателе 2105, ремонте и неисправностях, описано в статьях ниже. Приведены его характеристики, требуемое масло, тюнинг, правильное увеличение мощности, расточка цилиндров и прочее.

Также имеется аналогичная информация по другим двигателям ВАЗ 2105 классической серии: 1.5 л. (2103), 1.6 л. (2106) и более редкий 1.2 л. (2101).

Устройство КПП

В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

• 1-я – 3,67;
• 2-я – 2,10;
• 3-я – 1,36;
• 4-я – 1,00;
• Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

Симметричный или несимметричный

Понять, симметричный перед нами дифференциал или несимметричный, можно достаточно просто. Проделаем это на примере цилиндрического дифференциала.

Если Вы внимательно читали предыдущий раздел, то уже знаете как распределяются потоки мощности.

Представим, что шестерни дифференциала зафиксированы. Подведенный крутящий момент действует на ось сателлита силой F

. Сателлит через плечиr1

и
r2
давят на зубья шестерен силами
F1
и
F2
. Какое между ними соотношение? Т.к. для сателлита ось — собственная ось симметрии и вращения, то
r1 = r2
, отсюда
F1 = F2 = F / 2 . Т.е. сателлиты всегда разделяют силы пополам!Так откуда берется несимметричность в дифференциале?
СилыF1 = F2 = F / 2

действуют на разных плечах
R1
и
R2
относительно оси вращения шестерен. А мы знаем, что крутящий момент — это произведение силы на радиус его действия, т.е. в нашем случае
M1 = F1 ⋅ R1
и
M2 = F2 ⋅ R2
, где
F1 = F2.
Например, в указанном дифференциале
R1 =2 ⋅ R2
, т.е. получим
M1 = 2 ⋅ М2
(распределение крутящего момент 1/3 к 2/3)
.Т.е. крутящий момент шестерен прямо пропорционален радиусам, на которых происходит зацепление сателлита и шестерен.
Попробуйте представить кинематическую схему конического дифференциала и разобраться, в каких точках будет приложение сил, и на каких радиусах они будут действовать.