Установка одного карбюратора на мотоцикл урал

Из всех отечественных мотоциклов, именно тяжелые Уралы и Днепры полюбились мотоциклистам. В основном за их ценили за мотор – оппозитный, четырехтактный, двухцилиндровый, с большим объемом давал ездоку непередаваемые ощущения. Увы, движки были очень своеобразны и требовательны. Чтобы беззаботно передвигаться на своем коне необходимо было либо быть неплохим механиком, чтобы знать все нюансы работы мотора, чтобы настроить все должным образом, либо можно было подойти к проблеме с другой стороны, избавившись от ее источника. В этой статье мы решили рассмотреть, как происходит установка одного карбюратора на мотоцикл Урал? Возможно Вам также будет интересна статья: тюнинг мотоцикла Урал.

Процедура не из простых, но избавляет от долгих часов мучений в попытках синхронизировать два карбюратора. Чтобы было более понятно, насколько это непростая задача, владельцы Уралов и Днепров, сравнивают ее с попыткой синхронизировать два стоящих рядом мопеда. В сравнении с этим установка и обслуживание одного карбюратора – простейшая задача, имеющая под собой еще ряд преимуществ, вроде экономии топлива, облегчения ручки газа и возможности установки комплекта ручек на один трос. Но давайте рассмотрим всю процедуру по порядку.

Переделка мотоцикла Днепр на один карбюратор К65Д

Здравствуйте уважаемые товарищи мысли! Итак, подумал об установке карбюратора вместо старого К301. Поскольку было очень сложно настроить синхронность, диапазон был высоким, и в целом они устарели. Долго думал, какой выбрать, вариантов было много: Солекс, ДАЗ, К133, от тракторной пусковой установки и т.д. Прочитал на этом ресурсе пост о том, что можно поставить карбюратор К65Д от Юпитера. Это был мой аргумент по поводу K65D, по логике, K65I лучше было убрать с планеты, но вышло так, как получилось. К65Д (Пекар, Россия). Диаметр камеры смешения, мм — 32; Диаметр диффузора, мм — 30; Расход, млмин — ГТЖ — 260 — Дозирующие шланги холостого хода — 50 — Жиклер топливного корректора — 255 Диапазон температур окружающей среды, при которых двигатель запускается и стабильная работа гарантируется во всех режимах работы — от -20С до + 50С.

обнаружена нержавеющая труба диаметром 28 мм, закуплены уголки трубопровода в количестве 4 штук диаметром 25-28 мм, диаметр углов плавающий. Фланцы изготавливались из металла толщиной 5мм, было еще два варианта по металлу — 3-3,5мм, 10мм. 3 мм — на мой взгляд слишком тонкие, при затяжке скорее всего начнут гнуться, а 10 мм — многовато, и с таким материалом труднее работать.

Вот и готовый фланец.

Самым сложным было сделать конструкцию с фланцем, который крепился к карбюратору, а точнее проделать дырку в патрубке, долго терпели. Так как сверла такого диаметра не было, то оказалось решено на хитрость, а именно взять штифт диаметром 30 мм, нарезать на нем продольные линии болгаркой, получилось что-то вроде канцелярского ножа . Дырку не сверлили, а выдавили, палец светился.

было сложно закрепить коллектор на фланцах на месте. К счастью, были закуплены четыре колена трубопровода, без них этого вряд ли бы произошло, наверное, пришлось бы гнуть трубу. И вот мы поставили на одно колено, на другом оказалось что-то вроде английской буквы «S». Таким образом, они сделали менее резкий переход.

Сварки конечно много, сварщик предлагал снять все болгаркой, я отказался. Однако коллектор необходимо чем-то накрыть, утеплить. Есть идея закрыть его дорожной изоляцией для проводов. Вся переделка была сделана очень долго, мы начали в 13:00, а к 21:30 все было сделано. Поскольку было темно, коллектор был плохо сварен, было много мелких дырок. Я заметил это уже дома, поэтому снова пошел к сварщику. Второй раз хорошо прокипятили, проверили, обмакнули в воду и продули в коллектор, все ясно.

Первый запуск прошел на удивление хорошо. Ничего, без изменения положения иглы по центру в карбюраторе. Надел, вместо воздушного фильтра вылез носок, накачал, первый удар прихватил, но остановился и со второго поехал. Одиночки все исправили. Приятным сюрпризом стала эффективная работа обоих котлов. После откручивания рукоятки дроссельной заслонки последовал выстрел, первый и последний. Больше такого не случалось. Тяга на дне бешеная, на первом можно даже залезть на стену. Верх скорее всего отломился, разгон до 70 км / ч был в норме, дальше не знаю. Коллектор сильно остывает, даже при жаре ниже 30 ° C, он был покрыт росой. Расход, как мне кажется, все равно большой, свечи об этом говорят, они слишком черные. Спустила стрелку до последнего деления, она уже не такая черная, как раньше. Может потому, что в основном езжу на холостом ходу… Это опыт перехода на один карбюратор, доволен, к двум точно не вернусь. Прошу прощения за фотографии, потому что сфотографировал на свой телефон!

Спасибо за внимание!

Менять или оставить, что предпочесть?

Если не сделать всё как положено, то подбор и установка карбюратора для мотоцикла Урал окажется лишь напрасной тратой времени, сил и средств. Но и когда все условия соблюдены, следует помнить, что такая переделка хотя и позволит легко отрегулировать подачу топливной смеси, но создаст иные проблемы:

Во впускном коллекторе, необходимом для перехода на один карбюратор, в холодное время будет скапливаться конденсат. Это усложнит запуск двигателя.
Переделанный Урал с одним карбюратором несколько потеряет в мощности и будет расходовать больше топлива. Ведь наполнение цилиндров ухудшится.
Потребуется решить, куда пристроить новый, подходящий по параметрам, воздушный фильтр, который теперь тоже будет только один.

После изучения вопроса многие оставляют вариант с двумя карбюраторами

Исходя из вышесказанного, многие предпочитают оставлять на мотоцикле Урал, как и прежде, два карбюратора, заменив их на более совершенные. Лучше для этого подходят модели не с переменным, а с постоянным разряжением в диффузорах. Они позволяют избавиться от провала при разгоне – болезни многих двухцилиндровых четырёхтактных двигателей.

Как на мотоцикл «Урал» поставить один карбюратор | Жизнь в стиле RGV

Одним из недостатков тяжелых, больших мотоциклов является постоянная необходимость регулировки карбюратора, чтобы синхронизировать их.

В такой ситуации можно установить один, но очень мощный, вместо 2 обычных карбюраторов. Для этого нужно создать точное подобие нижней части карбюратора, используя для него металлическую пластину. Затем нужно сделать провод, надеть гайки и припаять их к самой пластине.

На торцевых частях пластины нужно просверлить отверстия в форме эллипса, вставить в них металлические полосы и припаять. Толщина этой полосы не должна превышать 1 мм. После того, как все детали будут сварены, место прикручивания карбюратора необходимо выровнять и определить, подходят ли размеры для будущей установки.

в металлическом ящике необходимо вырезать паз и трубы лучше оставить как есть. Также необходимо сделать специальные шайбы с отверстиями, предназначенными для головок, в которые следует вставить изогнутый треугольник и все это хорошо приварить. Рекомендуется использовать резиновую трубку и зажимы для ее закрепления, чтобы переход от широкой стандартной трубки к диаметру головки был плавным.

Коробка передач крепится к коробке винтами М6, крышки которых лучше фиксируются, чтобы пластина не выходила. Карбюратор можно модернизировать, заменив ту часть, к которой подсоединяется воздушная заслонка, на более широкую. Затем модернизируйте болт, который используется для защиты сектора. Для этого нужно просверлить отверстие ровно по его оси, вставить пружину, втулку и шайбу.

Кроме того, необходимо сварить корпус воздушного фильтра, укоротить штифты карбюратора и прикрутить манжету при помощи ниппелей мотоцикла Урал. Для крепления фильтра нужно приварить 4 пластины в форме буквы «L» и для того, чтобы эта конструкция поместилась в нужном месте, можно слегка подпилить нижнюю часть трубы каркаса. Это последний шаг перед установкой карбюратора.

Хоторел + А карбюратор для мотоцикла Урал

Муки выбора

Советов, какой установить карбюратор для мотоцикла Урал, в сети более чем достаточно. Но не всем им стоит доверять безоглядно. Ведь в процессе реализации ваших замыслов вы столкнётесь с немалыми трудностями. Приведём примеры:

Доступным по цене вариантом можно считать отечественный карбюратор К28Г, которым комплектовался выпускавшийся во времена СССР мотороллер Тула-200. Но новых в продаже нет, а найти подержанный в приличном состоянии очень непросто. Не выявленные дефекты сведут на нет все ожидаемые преимущества.
Модели Mikuni или Keihin, позаимствованные с моделей японских мотоциклов с близким числом аспираций, стоят немалых денег и всё равно потребуют дополнительной доработки. Придётся вытачивать новые жиклёры и менять заводскую настройку.

Просто установить один карбюратор вместо двух без переделки не получится!

Какой бы вариант вы ни предпочли, просто взять и поставить один карбюратор вместо двух не получится. Потребуется серьёзная переделка.

Один Карбюратор к68 на к750

Изготовление переходника на 1 карбюратор

В этой статье я не буду обсуждать, почему именно один, я лично раньше ездил на монокарбине, и это была такая поездка, которая заставила меня переделать свой байк, я не знаю, как это повлияет на ваше мнение, но я доволен результат.

Итак, на мотоцикл k750 я установил карбюратор k-68, из-за его доступности и по той же причине, по которой он обычно для него пригоден.

Процесс изготовления

Сначала начал делать фланцы, у меня небольшой токарный станок, я их сделал из пластины толщиной 3мм, как показала практика, они оказались неподходящими (слишком тонкими, деформированными), после чего их снова выточили с 10 мм толстая пластина.

Шланг взял по внутреннему диаметру впускного коллектора,

Благо осталась старая картер и пара цилиндров, коробка тоже нашлась, как не работать по компоновке удобнее,

Чтобы не делать все на коленке, я взял жесткую резиновую трубку и вставил ее в гнезда

Я подложил под него кусок фанеры

На него перенесен внутренний контур будущего коллектора

Дисковой пилой вырезал из дуба черновой кусок,

Прошил канцелярским ножом с ножом, который повторяет внешний диаметр трубы

Вырежьте две заглушки

Так же я сделал внешнюю форму прямого бруса, выбрав трубу

Он засыпал трубку песком и забил пробками. Как оказалось, обогрев паяльной лампой не так эффективен, обычная печь нагревает металл до красного цвета за 5-7 минут, при обычном нагреве.

Перед складыванием деревянные формы хорошо заливают водой,

он складывался в 2 этапа для каждого цилиндра с помощью рычажной трубки большего диаметра.

Прикрутил фланцы к цилиндрам и схватил их точками, разобрал, сварил в тексе, проверил герметичность с помощью старых фланцев 3мм и камеры велосипеда, дефекты устранил, прикрутил на байк, Я видел, каким будет карбюратор, так как хотел сделать горизонтальный коллектор, поэтому пришлось использовать колено из таких же труб.

Сварен, герметичность проверена.

Почистил, промыл бензином.

Смонтировал на мотоцикл, байк завелся сразу и без проблем, регулировка холостого хода меня сразу удовлетворила, обороты двигателя можно было чудовищно занизить, на старом k302 было проблематично, выставил максимально разумную скорость.

После тест-драйва динамика мотоцикла изменилась в лучшую сторону, во время езды казалось, что у мотоцикла другой двигатель, двигатель работает быстрее, что меня порадовало, нет дыханий, пчел и пустот, это да ощущается, что цилиндры действительно работают более слаженно .

Миф о том, что мотоцикл плохо заводится на морозе, я столкнулся с этим, проблема не велика, потому что она просто решается, с выключенным зажиганием и выключенным бензином, несколько раз активировать кик, затем открыть бензин, чтобы накачать карбюратор, и накачать прикладом, вставить зажигание и запустить двигатель, как только двигатель сделает несколько ходов, немного повернуть курок на 10 секунд для поддержания стабильного количества оборотов, повторяю стабильный (без фанатизма) чуть выше холостого хода, затем дайте двигателю прогреться на холостом ходу.

Опубликовано 24 Мая 2018

Установка одного карбюратора на другой решает серьезную проблему — синхронизацию цилиндров. В качестве дополнительных плюсов: тросик дроссельной заслонки, топливопровод, при правильной регулировке снижается расход топлива. Два года езжу с карбюратором от автомобиля ЗАЗ и решил, что больше двух карбюраторов не хочу его менять. Проблема в том, что новые головки блока цилиндров рассчитаны на горизонтальные фланцы крепления карбюратора, а коллектор изначально делался для вертикальных. Затем делаем переделку, сборку и сварку.

Сначала))) очень много вопросов!

все очевидно красиво и правильно сделали, почему ты не хочешь свой корби ?

а где ты взял трубки на такой переходник?

А что ты делал с рокерами? Еще он отличается тем, что больше на левой головке они неправильно сориентированы, наверху нет отверстий для смазки!

Вы заказывали прокладки из пористого металла ?

какой карбюратор? к133 или к127?

а как насчет разного расстояния от центра до голов? (т.е карбюратор нужно переместить ближе к бачку к правому цилиндру)

и почему углеводы от запора от Окашки не было бы лучше, он похож по объему работы и более современный по дизайну, по крайней мере мне так кажется.

реализованный коллектор очень понравился) нравится) но думаю ставлю карабин Урал вместо двух и вот думаю, что диаметр патрубков впускного коллектора должен быть меньше 32, потому что думаю, что при такой длине Выхлопа труб нет хватит для забора бензина. Что Вы думаете об этом?

жиклеры поменяли или от ЗАЗа остались.также думаю поставить его заеб с их т.н якобом (не оригинал) от ява.гоббл во всех диапазонах.

Спасибо за видео. Хорошо, что они сделали это и разместили видео. Я тоже однажды сделал это, но с обогревом экономия была больше, если интересно, могу вам сказать.

Не проще переходника купить?

переходники карбюратора, я имею ввиду, горизонтальные

длина одного коллектора относительно другого должна быть одинаковой цилиндры к карбюратору расположены на разном расстоянии. Провод Meritsch, провод согнут пополам и отмечен центр держателя карбюратора .. Я только что поставил себе карб, но до того, как много работал с двигателем, мой Днепр уже не работает на 0 °, замерзает и умирает голода ..

На таком карбюраторе ездил 11 лет, расход 5-6 литров с коляской Карб. Его следует отодвинуть в сторону и варить на мотоцикле. На тяге все работает как на паровозе, двигатель не греется, можно забыть регулировать клапана. Но есть одно но. Срабатывает каждый раз выше +3 +5 градусов, большая часть налога после +30. Надо греть суппорт, левый загиб трубки и пскать рядом. На самом деле я продал Урал и о некоторых не жалею.

так? Все понятно, главное желание есть))

Мне одним из первых в 1991 году пришлось переделывать мотоцикл ДНЕПР на один карбюратор К-63. Чтобы сэкономить топливо, пришлось много экспериментировать. Чтобы снизить потребление и в то же время обеспечить высокую мощность в нужное время, когда это необходимо. В карбюратор внесены многочисленные конструктивные изменения. В центральный жиклер вставляли резьбовые шпильки разного калибра до тех пор, пока двигатель не переставал набирать обороты. Экономия составила 3,9 л / 100 км топлива. Было решено установить топливный корректор на пусковой жиклер холодного двигателя. Ручка, трос мотоцикла ИЖ ПЛАНЕТА — 4. Расход топлива мотоцикла Днепр после дооснащения карбюратором 4,5 л / 100 км. При испытаниях на дальности 1101 км / 25 л на бензине А-76 в 1993 г .

ДАЖЕ В МОЙ ЕСТЬ УГЛЕВОД! ПРОЩЕ ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ!

В 70-80-е годы в СССР у определенного процента населения тяжелые мотоциклы были культом. А их владельцев вызвали в военкомат для регистрации мотоциклов и эту гордость предали. Бензин был дешевым и доступным (а ели много, до 10 литров), много ездили. Их нельзя было убить, но и их нельзя было починить, починить. Человек, который мог найти искру, отрегулировать зажигание или карбюратор, был мастером, и все хотели с ним подружиться. Самой большой проблемой были карбюраторы. А через два-три года он начал пить укрытие и возгорание, но как его вылечить — это уже другая тема. В то время об этом знали немногие и предлагали мне это. Но я не по теме. Экспериментируя над собой и изучая опыт других, мне тоже кое-что удалось сделать. Но у меня не было времени поразить его и напомнить себе. Было неподходящее время. На дворе были «лихие девяностые». На месяц работы денег хватило только на камеру на руль. А в моем двигателе срезан маховик (лично по моей вине), а затем все разработки в виде запчастей достались моим товарищам, а также байку. О чем я до сих пор жалею, что не довел эту идею до конца. Ведь как сказал оружейник, отвечая на вопрос. Как получается гениальная модель, я беру старую и проверенную, модифицирую некачественные узлы или механизмы и вставляю секрет. Даже с мотоциклами что-то в этом роде. На тот момент больше всего понравился карбюратор Юпитер 5, за счет его обогащения более богатым на руле (все родное, жиклеры не менял). Но он себя оправдывал, работа движка была легкой и приятной и тоже очень напоминала Java. Но вся эта идиллия продолжалась, когда на пути вверх за +30. В жаркий день даже с коляской мне удалось разогнаться до 90км. Я больше не мог этого делать. Ровный участок дороги закончен. Но впечатлений могло быть и больше. Двигатель работал легко и не отзывчиво прогревался. При скорости 50 км примерно 4 литра процента. На земле быстрее нет смысла. Но ниже +30 и дело шло к осени, начались большие проблемы. Впускные патрубки покрылись льдом, уменьшилась тяга, увеличился расход топлива. Из выхлопной трубы пошел черный дым, а работа двигателя стала напоминать работу двухцилиндрового дизельного двигателя трактора Т-25 Владимир. Весь мой дизайн был примитивным, с учетом того, что он просыпается, чтобы его переделали 20 раз. Впускные патрубки от велосипедной рамы Минск. Но переделывать не пришлось, просто принес в деревянном кожухе (приварил плотно с зазором около 20 мм. Как водяную рубашку блока цилиндров. Забрал обогрев от левого цилиндра выхлопными газами, на левый карбюратор по всей длине коллектора с выходом на правом карбюраторе, опять примитивный с учетом того, работает ли. Сделаю хорошо и красиво. И как ни странно, но заработало. Двигатель заводился легко и отзывчиво И так ехал несколько месяцев. Делал все правильно, руки не доходили. Взял на работу. А в декабре по снегу привезли домой трактор на буксире с порванным маховиком и окончанием экспериментов летом думаю в этом есть смысл, просто нужно найти регулировку. Наибольшее количество льда образуется сразу у карбюратора, думаю надо туда подавать газ, а выход надо делать близко к карбюраторы. Но это нужно проверить на практике. Вы поймете по работе двигателя. Летом для обогрева, я думаю, можно использовать только часть газов, но сколько покажет практика высокопроизводительных двигателей с радиатором для воздуха, который перекачивается. Температура воздуха около + 60С. Чтобы не было конденсации паров топлива и не выше + 60 ° С. Чтобы забить больше воздуха и не превышать температуру двигателя. Удачи, если вы о чем-то просите.

Что касается прокладок под головкой, то газы взорвались из цельного металла на продажу. Сделал это раненым, вырезал кольца из прокладки ВАЗ 2108 и вставил в прокладку. Оказалось отлично, снял головы и несколько раз заклеил все обратно.

Урал — самый узнаваемый мотоцикл-боксер с боковым прицепом, известный не только в странах бывшего СССР, но и во всем мире. Сегодня эти мотоциклы в основном выпускаются для зарубежного рынка с электронным впрыском. Но они были оснащены карбюраторами. Эта статья подробно расскажет о регулировке и тюнинге различных карбюраторов на мотоцикле Урал

Карбюратор мотоцикла Урал

Самыми массовыми моделями уцелевшего Ирбитского мотоциклетного завода в нашей стране являются ИМЗ М-67 (М-67-36 мощностью 36 л.с.), ИМЗ 8.103-30 (8.103-10 — КПП с реверсом). Остановимся на них, потому что настройки карбюратора на других моделях аналогичны.

Все мотоциклы «Урал» оснащались регулируемыми вакуумно-поплавковыми карбюраторами. Изначально это были К-301Г (Б) с поплавком, устанавливались на модели М-67 и М-67-36. Буквенный индекс указывает на диаметр диффузора (28 и 32 мм) и мощность ГТЦ.

Более совершенные К-63У (Т), К-65Т и К-68У (Т) стали устанавливать на более поздние модели Урала. Эти карбюраторы имели новую конструкцию поплавка и смесительной камеры. Дроссель остался плоским (цилиндрический у К-68), но появилась дроссельная заслонка ручного стартера. Это облегчило запуск двигателя в холодную погоду. Кроме того, благодаря новым карбюраторам значительно снизился расход топлива мотоцикла.

Мотоцикл Урал ИМЗ М-67 с карбюраторами К-301

Устройство и принцип работы

Конструкция и принцип работы вышеупомянутых карбюраторов аналогичны. Смесь из топливного бака по патрубку поступает в поплавковую камеру. Когда камера заполнится до необходимого уровня, поплавки всплывут, а игольчатый клапан закроет топливопровод. Из поплавковой камеры топливо всасывается через ГТЦ в диффузор (камеру смешения), где в необходимой пропорции смешивается с воздухом и готовая смесь поступает в цилиндр двигателя.

Обратите внимание, карбюраторы на мотоцикле разные для левого и правого. Чтобы определить это, достаточно взглянуть на маркировку на корпусе.

Дроссельная заслонка отвечает за сужение или увеличение диаметра диффузора, в результате чего в смесительной камере создается необходимый вакуум. Когда дроссельная заслонка закрыта, разрежение максимальное, и топливо всасывается через жиклер холостого хода. А воздух попадает в смесительную камеру через специальный эмульсионный канал (обычно находится возле впускного патрубка карбюратора).

При дальнейшем увеличении дроссельной заслонки количество воздуха в диффузоре увеличивается, смесь обедняется. И тут в игру вступает основной взрыв топлива с разбрызгиванием.

Для того, чтобы топливо втягивалось в диффузор в необходимом объеме, в смесительной камере предусмотрена коническая игла. Он поднимается вместе с дроссельной заслонкой, тем самым изменяя проходное сечение между соплом и иглой (подача топлива не прекращается, несмотря на снижение параметров вакуума при подъеме акселератора).

Для регулировки оптимального параметра смеси в карбюраторе предусмотрены винты количества и качества топлива. Также можно изменить положение иглы в замке, подняв или опуская ее (меняет качество смеси). Обычно это делается при смене сезона, когда резко меняются параметры атмосферного воздуха.

Для предотвращения детонации двигателя из-за сильного обогащения смеси (например, при заправке карбюратора) в корпусе поплавковой камеры делается сливное отверстие. Если уровень топлива в камере становится слишком высоким, излишки топлива удаляются через этот канал.

Регулировка карбюратора на мотоцикле Урал

Для регулировки карбюратора вам потребуются: плоская отвертка, линейка (штангенциркуль). Для настройки качественной попеременной работы цилиндров двигателя потребуется вакуумный синхронизатор, электронный спидометр, 2 шприца по 5 мл. Но можно обойтись и без всего этого.

Для начала нужно настроить каждый карбюратор индивидуально. Алгоритм следующий (на примере К-65Т):

Проверить уровень топлива в поплавковой камере. Открутите два винта и снимите крышку камеры. Перевернув карбюратор вверх дном, измерьте расстояние от центра поплавка до карбюратора. Он должен быть в пределах 13 (+ 1,5 / -1,5) мм. Если расстояние не соответствует этому пределу, согните язычок поплавка в желаемом направлении. Заодно на этом этапе можно проверить чистоту жиклеров и каналов карбюратора (при наличии загрязнения продуть их сжатым воздухом). Ставим все на место и крепим карбюратор к фланцу цилиндра двигателя. ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшими регулировками рекомендуется проверить систему зажигания мотоцикла, газовый клапан и воздушный фильтр. Последний должен быть чистым и иметь необходимую пропускную способность. По умолчанию фиксатор канавки иглы находится в центральном положении.
Далее ставим смесь на холостой ход. Полностью затяните винт качества смеси (11) и отверните его на 1 оборот. Заводим байк и прогреваем двигатель 5-10 минут. Поскольку мы регулируем каждый карбюратор отдельно, крышка свечи зажигания второго цилиндра должна быть замкнута на массу. Отмеряем и регулируем количество смеси винтом (27), расстояние между дроссельной заслонкой и нижней частью смесительной камеры около 2 мм. Далее заводим байк на баллоне. С помощью регулировочного винта устанавливаем наименьшие обороты двигателя, при которых байк еще не останавливается. Далее винтом качества смеси ищем максимальные обороты двигателя. Иногда эти операции приходится повторять несколько раз. Необходимо найти такое положение шнека качества смеси в зависимости от количества шнека, при котором у вас будут «максимальные» обороты холостого хода двигателя. Аналогичную регулировку производим со вторым карбюратором с закрытым изолятором свечи зажигания на другом цилиндре.
Когда будет найдено правильное положение винтов, следует также проверить состав смеси в карбюраторе при работающем двигателе. Он должен быть оптимальным. Для этого на холостом ходу двигателя резко поворачиваем рычаг дроссельной заслонки. Количество оборотов должно постепенно увеличиваться без провалов и рывков. Для более точного контроля смеси после регулировки и синхронизации карбюраторов проехать на мотоцикле 20 километров, цвет изолятора свечи зажигания скажет о многом.

После того, как вы отрегулировали каждый карбюратор отдельно, вам необходимо синхронизировать их вместе. В противном случае при работающем двигателе один из цилиндров будет больше перегреваться и быстрее выйти из строя.

Секрет правильного выбора времени заключается в том, чтобы на каждом карбюраторе был одинаковый вакуум. Но поскольку полностью идентичных цилиндров не бывает и каждый карбюратор имеет свое уникальное положение винтов количества и качества (для оптимального состава смеси), необходимо, прежде всего, отрегулировать синхронный подъем каждой дроссельной заслонки. Для этого по заводской инструкции мотоцикл ставят на центральную подставку, подвешивая заднее колесо.

Они запускают мотоцикл поочередно на каждом цилиндре и включают 4-ю передачу. Вам нужно получить одинаковые показания спидометра 40-50 км / ч с нагрузкой на каждый цилиндр (включить дальний свет или сбавить скорость с помощью заднего тормоза). Когда скорость ниже требуемой, дроссельная заслонка поднимается с помощью пронумерованного винта (27) на карбюраторе соответствующего цилиндра. Следует помнить, что тросы со временем растягиваются, поэтому синхронизацию на Урале нужно проверять каждую тысячу километров.

Карбюратор К65

Вышеупомянутый способ имеет некоторые недостатки, в частности неточность регулировки. У спидометра есть ошибка и не каждый может на слух определить правильность работы цилиндров. Для более точной синхронизации вам потребуются специальные устройства, о которых мы упоминали выше.

Электронный тахометр подключен к системе зажигания мотоцикла. Заводя мотоцикл поочередно на разных цилиндрах, измеряем частоту вращения коленчатого вала на каждом из них (на холостом ходу она должна быть равна 1200-1300 об / мин). Если значения различаются, отрегулируйте количество оборотов с помощью регулировочного винта. Как только вы получите одинаковые показания спидометра на каждом цилиндре, выключите двигатель и запустите на двух цилиндрах.

Мы проезжаем 10-20 километров на мотоцикле, чтобы оценить состояние изолятора свечи зажигания. При оптимальном качестве смеси цвет ее должен быть кирпичным (светло-коричневым).

Кроме того, измерение расхода топлива на каждом из них поможет оценить синхронную работу цилиндров. Для этого через шланги подсоединяем заправленные топливом шприцы к штуцеру карбюратора. Заводим мотоцикл и визуально наблюдаем, в каком шприце быстрее выходит топливо. Поэтому легко определить, какой цилиндр «кушает» больше всего и, соответственно, быстрее нагревается. Корректировка выполняется снова с помощью регулировочного винта в верхней части карбюратора.

Более подробно о синхронизации карбюраторов на мотоцикле Урал вы можете посмотреть по ссылке на видео:

Ремонт карбюратора

Среди распространенных неисправностей карбюратора мотоцикла Урал можно выделить следующие:

Износ корпуса дроссельной заслонки с последующим колебанием холостого хода. Амортизатор начинает звучать в карбюраторе, потому что он свободно сидит на своем месте. Лечится заменой из ремкомплекта или восстановлением формы твердой смазкой МС-2000. Стоит отметить, что на карбюраторах К-68 амортизатор был выполнен цилиндрическим и из более твердого материала. Увеличилась его продолжительность.
Карбюратор заполняется. Топливопровод в смесительной камере забит. Игла не закрывает его полностью. Резиновый наконечник фиксирующей иглы может быть поврежден или поплавки могут протекать. Канал можно продуть сжатым воздухом, а опрокидывающиеся поплавки можно заменить ремонтным комплектом.
Изношена основная дозирующая игла или распылительное отверстие. Это приводит к неправильной дозировке смеси в смесительной камере, теряются минимальные настройки. Игла может быть заменена ремкомплектом, а вот форсунку нужно будет менять вместе с корпусом карбюратора. Но, как правило, употребляется редко.
Прочие неисправности. Забитые каналы форсунок промываются бензином и продуваются воздухом. Не рекомендуется чистить их иглами или нитками, чтобы не снизить производительность. Прокладка между поплавковой камерой и корпусом карбюратора изнашивается из-за контакта с бензином (при частом аспирации). На нее стоит присмотреться особенно внимательно, чтобы при движении воздух и лишняя пыль не попадали в камеру.

Бывает, что при работающем двигателе несгоревшая смесь чихает или попадает в карбюратор. Проблема здесь не в карбюраторе, а в системе зажигания Урал или перегоревших клапанах.

Настройка

Последний этап — запуск мотора Урала и настройка. Некоторые импортные модели карбюраторов не имеют обогатителя, что нужно учесть при покупке. В остальном же идея простая, когда мотор заведется, делаем пробный заезд, с максимальной раскруткой на низких передачах и попытке достичь скоростей больше 100 км/час. Если мотор не тянет, возможно, более производительный жиклер решит проблему, нужно поколдовать и с настройкой холостого хода.

Обратите внимание! У всей такой системы есть один весомый недостаток – проблемы с работой при низких температурах. В длинном коллекторе в холод образуется конденсат, который неизбежно приводит к ухудшению работы мотора.

Можно попытаться изолировать впуск резиновыми накладками или другими изоляционными материалами. Плюс не стоит делать пробные пуски и настройку в холодное время года.

Заключение

Теперь вы знаете, как происходит установка одного карбюратора на мотоцикл Днепр или Урал. Прежде, чем приступить к работам взвесьте все за и против, правильно оцените свои способности, ведь если у вас не больших средств, чтобы поручить эту работу мастерским, то придется применить навыки сварщика, проектировщика, механика и другие. С другой стороны, правильно выполнив все описанные пункты вы облегчите себе груз владения советской техникой и сможете без проблем передвигаться на мотоцикле даже в повседневном режиме.

Один карбюратор на мотоцикл Урал

Среди частых вариантов тюнинга мотоцикла Урал необходимо отметить установку карбюратора на Урале, обычно автомобильного. В основном это делается для снижения расхода топлива. Ведь как известно, у антагонистов на родных карбюраторах заметный аппетит (6-9 литров на 100 км).

Кроме того, из-за конструктивных особенностей однокамерных поплавковых карбюраторов мотоциклы Урал имеют заметную поломку при сильном разгоне с места. Для некоторых это неприемлемо. Улучшение динамических характеристик мотоцикла — еще одна причина, по которой устанавливаются эти карбюраторы.

Для установки карбюратора на Урале необходимо сделать так называемые «штаны» — впускные патрубки для каждого цилиндра с общим фланцем для крепления карбюратора. Поскольку автомобильные карбюраторы расположены (продольно) в центре двигателя (там, где раньше был воздушный фильтр), трубы должны иметь точно такую же длину и гладкую внутреннюю поверхность, без заусенцев и ступенек.

Если карбюратор ставится поперечно, правый (левый) патрубок необходимо укоротить так, чтобы первый канал диффузора находился точно по центру. Это обеспечит одинаковый расход топлива в цилиндрах. Воздушный фильтр снимается над карбюратором или, если места недостаточно, сбоку от него.

Еще один важный момент. Впускной коллектор не должен быть сплошным. Он должен иметь хотя бы одно эластичное соединение. Двигатель имеет некоторое тепловое расширение. Поскольку мотор достаточно широкий, этого расширения достаточно, чтобы нарушить герметичность соединения в стыках с головками и воздух начинает засасываться. Решение тривиально простое, надрез делается в любом удобном месте и соединяется резиновой трубкой.

Итак, первый автомобильный карбюратор для мотоцикла Урал — ДААЗ 1111 (1113) от Оки. Просто он рассчитан на аналогичный объем — 650 куб. См / см. Но перед установкой необходимо будет заменить штатные жиклеры в первой камере на 90 и во второй на 92,5. Воздушные каналы остались прежними.

Аналогично устанавливается карбюратор Запорожец К-133. Владельцы отмечают заметное снижение расхода топлива (3-5 л на 100 км) по сравнению с двумя карбюраторами. К недостаткам этого карбюратора можно отнести устаревшую однокамерную конструкцию и обработку. Сегодня на рынке представлены самые современные пятисистемные карбюраторы с впускным, разгонным насосом и т.д.

Один из них — карбюратор Солекс ДААЗ-2108-1107010. Изначально он настроен на 1,5-литровый двигатель «восьмерки». Перед установкой на мотоцикл вам нужно будет выбрать соответствующие жиклеры.

Фильтр для вышеперечисленных карбюраторов изготавливается самостоятельно. Они делают площадку для фильтрующего элемента и закрывают сверху декоративной крышкой. Также изготавливается переходник на стандартный бокс-фильтр, если для него достаточно места.

Нужен впускной коллектор

Отдельную проблему представляет изготовление впускного коллектора. Поскольку отливка детали в домашних условиях не представляется возможной, придётся использовать толстостенные трубы из нержавеющей стали. Важно соблюсти следующие условия:

Внутренний диаметр трубы обязан соответствовать диаметру входных отверстий на цилиндрах.
Диаметр, проходное сечение и изгиб обеих ветвей коллектора должны быть одинаковыми.
Присоединительные площадки следует изготавливать из толстого, не менее 5 мм, и ровного листа. Хорошо, если все операции удастся выполнить на фрезерном станке. За неимением такового придётся вооружиться хорошим слесарным инструментом, набраться терпения и делать всё своими руками.
Внутренние сварные швы, если таковые имеются, тщательно зашлифовываются. Неровности и выступы на внутренней поверхности впускного тракта недопустимы.

Импортные карбюраторы на мотоцикл Урал

Импортные карбюраторы с постоянным вакуумом зарекомендовали себя на мотоциклах Урал. В частности, японские Mikuni и Keihin с диаметром диффузора 32 мм. Но поскольку они в основном предназначены для цилиндров объемом 400 куб. См, их можно установить и на Урале.

Для начала нужно правильно подобрать жиклеры, иначе карбюраторы будут беднее.

Чтобы прикрепить его к цилиндрам двигателя, необходимо будет сделать переходники из токаря. Следует помнить, что такие карбюраторы крепятся строго на упругой подвеске!

Кроме того, противники любят «переделывать» (поплавковые) карбюраторы своих двигателей с помощью ускорительного насоса, который нивелирует тот же отказ, что и на всех петербургских карбюраторах при резком открытии дроссельной заслонки. Обычно это итальянский Dellorto PHF 30 (34) и китайский Keihin PZ 30.

На фото: итальянский карбюратор на мотоцикле Урал

Для установки необходимо будет выбрать жиклеры, изготовить переходники для крепления к цилиндрам двигателя, а также приобрести и доработать специальные тросы (на каждом тросе есть разветвитель дроссельной заслонки и ускорительный насос). На видео ниже показаны все нюансы установки китайских карбюраторов на оппозитный двигатель:

На отдельные Урал Волк, Соло и тд лучше ставить диафрагменные карбюраторы с постоянным вакуумом, они лучше себя показывают на прямом дорожном покрытии, в городе. Расход топлива примерно такой же, как у К-68, даже меньше.

Что касается инвалидов-колясочников и езды по проселочным дорогам с неровностями и выбоинами, то здесь предпочтительнее будут шайберные, поскольку они не обладают инерцией (как вакуумные карбюраторы) и менее чувствительны к разным типам дорог.

Как видно, на мотоциклы Урал установлено много типов карбюраторов разных серий. У всех есть свои достоинства и недостатки. Лучшим отечественным вариантом был и остается К-68, благодаря своей экономичности и износостойкости. Но мастера пошли дальше и начали устанавливать на свои мотоциклы автомобильные монокарбюраторы, импортные мотоциклетные пылесосы или шаберы с ускорительным насосом. Еще больше снизился расход топлива, где-то упала мощность, но улучшилась динамика разгона. Какие карбюраторы поставить на свой Урал — решать вам.

Неподходящий вариант установки

Какие карбюраторы подходят и что лучше поставить? Придётся разочаровать тех, кто планирует использовать в ходе переделки доступные модели от Оки или Жигулей. Все автомобильные модификации в этом случае вне игры. Причин несколько:

Разряжение во впускном тракте мотоцикла отличается от параметров, характерных для автомобильных двигателей. Из-за этого правильная регулировка карбюратора от автомобиля на мототехнике становится практически невозможна.
Подбор осуществляется не просто по рабочему объёму, а по количеству аспираций за единицу времени. Грубо посчитать аспирации можно, помножив рабочий объём двигателя на максимальное число оборотов.
Автомобильные модели представляют опасность при падении мотоцикла, поскольку топливо из них может выплёскиваться и воспламеняться.

Для переделки не подойдут автомобильные карбюраторы!

Так что от идеи использовать детали от Оки или другой автомобильной техники придётся отказаться.